Как вывести печную трубу сквозь крышу дома. Высота печной трубы. Как сделать правильную трубу

Раздел. Камины и печи

По мере обустройства дачи или загородного домика, при строительстве бани, при ремонте или переделке дома, у застройщика возникает нужда установить какой либо нагревательный аппарат, генератор тепла, а попросту печь. А у любой печи есть труба, которую необходимо вывести сквозь потолок и крышу. Причем вывести правильно.

Что бы не было мучительно больно исправлять собственные огрехи, допущенные при установке печи и трубы, важно знать несколько простых, но непреложных правил, касающихся печей и труб.

1) Как не был плохо проработан проект дома, следует держать в уме место для возможной установки печи и естественно трубы. Тем более, если печь запланирована, «но потом». А следовательно, под местом предполагаемой установки должен быть надежный фундамент, а над местом - не должно быть обилия балок перекрытия, стропил, жизненно важных коммуникаций и пр. Что бы не пришлось либо их переносить, либо «ломать» трубу, что достаточно сложно. Потому что труба – не самый легкий элемент печи, и она либо должна на что то опираться, либо за что то подвешиваться.

2) Чем длиннее и прямее труба, тем лучше в ней тяга. Но тем ниже КПД печи. Поэтому всегда надо стараться соблюсти баланс, между хорошей тягой и теплоотдачей.

3) Тяга существенно зависит от ветра. Ветер, обдувая трубу, меняет свое направление и должен направляться вверх, создавая над трубой небольшое разряжение, способствующее увеличению тяги. Этой цели служит т.н. распушка трубы, или оголовок. Это небольшое расширение трубы, которое рассекает поток воздуха надвое, направляя часть его ниже обреза трубы, а часть - выше и немного вверх. Всевозможные ныне модные украшательства на трубу, в виде всевозможных флюгеров, зонтов и «замков», сделанные без ума и расчета ветрового потока, могут сыграть с вами злую шутку. Может начаться т.н. опрокидывание тяги, и печь начнет дымить к комнату. Любой зонт должен способствовать увеличению тяги, а не ослаблению ее.

4) Чем лучше обдувается труба ветром, независимо от его направления, тем лучше будет тяга. По возможности, трубу надо стремиться расположить как можно ближе к коньку крыши, лучше – на нем самом. Если это невозможно, то следует придерживаться такого правила. Мысленно от горизонтальной линии. начинающейся от конька, постройте вниз угол 10 градусов. Верх трубы, независимо от расположения, нигде не должен быть ниже этой линии, а лучше - превышать ее на 30-50 см.


5) Труба печи не должна сильно охлаждать печные газы (дым), выходящий из топки. Следовательно, она должна быть быстро прогреваться (иметь небольшую тепловую инерционную массу), и быть хорошо теплоизолированной. Температура выходящих газов из трубы не должна быть меньше 150 градусов Цельсия. Иначе в трубе будет образовываться конденсат (черная вонючая жидкость) и оседать много сажи. Конденсат постепенно впитывается в трубу или стекает вниз, создавая в комнате неприятный запах. Сажа может привести к массовому выбросу искр из трубы, и как следствие - к пожару. Часто можно видеть такие длинные, в несколько метров трубы, обычно из асбоцементных труб, торчащие выше конька, но выходящие из низкой крыши подсобного помещения. Хозяева, очевидно, решили немного подогреть атмосферу.

Такие трубы надо обязательно утеплять. Для этого используют базальтовую вату и кожух из оцинкованного железа. В противном случае образуется либо много конденсата и сажи. Либо печь приходится топить изрядно, переводя топливо не на нагрев помещения, а на поддержание высокой температуры трубы.

Две других серьезные задачи, которые придется решать при установке печи, это Как пропустить трубу сквозь перекрытие и крышу, и Как сделать выпуск трубы гидроизолированным, что бы дождевая и талая вода не попадала по наружной поверхности трубы под кровлю.

Как выпустить трубу через перекрытия и крышу.

После того, как печь построена или установлена, начинают устанавливать (выкладывать) ее трубу. О вот она упирается в потолок и надо делать для нее отверстие. При его проделывании следует учитывать следующие противопожарные меры.

Труба должна находиться не менее, чем в 350 мм от незащищенных от возгорания конструкций, и не менее чем в 250 от защищенных. Идеальный вариант - оставить зазор из воздуха, но через него будет слишком много воздуха уходить на чердак. Поэтому этот зазор обычно снизу закрывают декоративной негорючей обшивкой (металлической или асбоцементной и т.п.), а сверху его засыпают мелким керамзитом.

Сложнее вывести трубу сквозь крышу и кровлю. Расстояние до стропил так же должно быть не менее 250-300 мм, если крыша не утеплена. Если же утеплена, то следует поступать так же, как и при проходе через чердачное перекрытие.

При выпуске трубы через кровлю всегда хочется сделать отверстие поменьше, в размер трубы. Но при этом необходимо учитывать материал, из которого сделана кровля. Если он горючий ( рубероид, толь, дерево), то придется так же соблюдать противопожарный зазор. Если же она абсолютно негорючая, то зазор можно сделать в несколько сантиметров и ограничиться только удалением на безопасное расстояние обрешетки.

Точно определить место где будет проходить труба может помочь такой способ. Вокруг трубы обматывают не туго лист плотного картона, как бы повторяя контур трубы. Затем картон сдвигают вверх, пока он не упрется в кровлю. Делают пометку на кровле и срезают ножницами часть картона и вновь сдвигают его вверх. Снова делают пометки и т.д. пока не выявится четкий контур будущего отверстия. Такой способ хорошо подходит для круглых труб и позволяет сделать отверстие очень точно.

Для труб неровных и не круглых (кирпичных) можно воспользоваться обычной рейкой. Прикладывая ее к граням и ребрам трубы, и упираясь ей в кровлю, так же можно построить контур отверстия довольно точно. При построении важно соблюдать абсолютную вертикальность рейки.

Как обустроить выпуск трубы сквозь кровлю.

После того, как труба оказалась снаружи кровли, предстоит весьма важная работа по обустройству выпуска трубы. Основная проблемы здесь - обеспечить защищенность от дождевой влаги, которая будет стекать по кровле, находящейся выше трубы по скату, и от влаги, стекающей по самой трубе.

Что бы защититься от воды, стекающей по кровле, кровлю устраивают так, что бы нижний край используемого кровельного материала приходился как раз на трубу. А вырез под трубу делают в листе кровельного материала расположенного ниже трубы. Естественно, с запасом, что бы лист кровли задвигался под вышележащий обычным порядком.

После этого под верхний лист подсовывают специальный отбойник, который отводит воду в разные стороны. Для плоских кровель сделать такой отбойник достаточно просто - достаточно согнуть небольшой лист оцинкованного железа. Гораздо сложнее с волнообразной или профильной крышей. Многие так и не решив эту проблему устраивают еще одну кровлю прямо от конька до трубы, укладывая ее поверх основной.

Проблема вобщем то не в том, что бы подсунуть плоский лист отбойника под верхний лист кровли, а в том, что отбойник должен быть широким (как минимум на 1 волну по сторонам от трубы) и под него надо подсунуть лист профилированной кровли. Кровля начинает топорщиться и все такое…

Что бы сделать профилированный отбойник, придется взять кровельный лист, и приложив к его торцу лист картона, перевести на него профиль кровли. Затем с помощью этого трафарета перевести линию профиля на лист металла так, что бы снизу предполагаемого отбойника оставалось 5-10 см металла. То, что выше этой линии, будет собственно отбойником и будет возвышаться над кровлей. То, что ниже - уйдет под верхний кровельный лист.

Для плавного огибания профиля кровли, нижнюю часть отбойника с помощью ножниц по металлу надрезают до линии на полоски шириной 2 см. Отгибая их пассатижами, мы сможем достаточно точно воссоздать профиль верхнего листа. Осталось каким либо образом прикрепить его к верхнему листу так, что бы стык был герметичным. Сделать это можно несколькими способами. Самый простой, но дорогостоящий - купить специальный высокотемпературный герметик. Который, собственно для этого и предназначен - заделывать отверстия в сильнонагретых местах.

Можно использовать стеклопластик (стеклоткань + эпоксидная смола), с помощью которого можно качественно приклеить отбойник к металлической кровле. Если используется шифер - то можно применить клеи на цементной основе и высокотемпературные замазки.

Если есть доступ к сварочному полуавтомату - можно приварить полоску металла (или отрезок кровельного материала), тщательно проварить стык и таким образом изготовить отбойник. В крайнем случае, вам могут помощь в ближайшем автосервисе. Занимающемся кузовным ремонтом. У них большой опыт сварки тонких металлических листов. Местио сварки лучше всего загерметизировать эпоксидной шпаклевкой и окрасить в цвет кровли. Будет очень надежно сделано и красиво выглядеть.

Наиболее ответственное место - непосредственно над трубой и по волне кровле в стороны от него. Оно невелико, поэтому не жалейте герметизирующего материала. Лазить впоследствии на крышу и исправлять ошибки своей жадности - та еще морока.

Теперь осталось защитить крышу от влаги, стекающей по самой трубе. На кирпичных трубах это не так актуально, поскольку кирпич достаточно гигроскопичен и впитывает ее. Да и т.н. «выдра» (расширение трубы непосредственно над кровлей) образует своеобразный козырек. Сложнее с круглыми металлическими и асбоцементными трубами. На них придется сделать зонт, отводящий влагу текущую по трубе на кровлю.

Форму зонта сначала моделируют из плотного картона, а затем с помощью получившейся выкройки переносят на металл. Удобно делать зонт из двух половинок. Проще изготовить и проще установить. Установку производят с помощью хомута или стягивая половинки зонта друг с другом. Зазор между зонтом и трубой желательно промазать замазкой, используя высокотемпературный герметик или цемент.

Относиться к работе по выпуску трубы через крышу необходимо очень ответственно. Если она будет сделана тяп-ляп, влага начнет проникать на чердак и замачивать не только стропила, но и утеплитель на потолке и несущие балки перекрытий. Они начнут загнивать. Опасность состоит в том, что хозяин дома замечает это уже тогда, когда поздно пить боржоми и обустраивать выпуск. А надо менять несущие балки перекрытий… Та еще работа.

Константин Тимошенко.

Вам понравилось? Тогда:

По материалам сайта: http://dom.delaysam.ru