Сколько стоить построить сборно-щитовой дом

666 473,0 руб.

Только для Московского региона!

Расчёт стоимости работ

Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?

Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!

Фундамент из бетонных столбов

Опорные столбы фундамента в любом случае размещают в отметках пересечения разметочных линий и на углах постройки. Опорные столбы утраивают с разрывами до 250 см.

На переувлажнённых площадках рентабельно делать столбчатый фундамент потому, что в данном случае необходимо закладывать основание фудамента глубже линии промораживания, и бетонирование непрерывного фундаментного пояса выходит черезчур дорогим. С другой стороны, влияние боковых сил, производимых сезонным сдвигом подстилающих геослоёв, на опоры мало.


Исключить вынос столбов-опор фундамента сможет выполнение армированных расширений - якорей в подошве свай.

Самым верным способом, по снижению значения морозного пучения, является утепление отмостки и надземной части фундаментного основания плитами из плотного пенополистирола (типа: Пеноплэкс, Styrodur, Styrofoam, Полиспен, Примаплекс, Ursa XPS, Teplex, Техноплекс).

Надо помнить, что простой пенопласт, склеенный из вспененных крупиц, для выполнения теплоизолирования почвы вокруг фундаментной зоны, не годится, поскольку подвержен разрушению в морозы при замерзании воды между шариков пенопласта.

Для снижения соприкасания с грунтом можно обернуть опорные столбы фундамента синтетической плёнкой с низким показателем трения и подменить контактирующий слой грунта на щебёночную засыпку.

Альтернативными способами снижения воздействия фактора морозного пучения являются уменьшение трения опорных столбов фундамента об окружающий пласт земли и монтаж теплоизолирующего материала вблизи фудаментного кольца.

Основная проблема фундамента на базе распределённых опорных столбов заключается в том, что его следует, на одном этапе постройки, перекрыть армированной бетонной стяжкой, в противном случае, в холодное время вероятны перекосы отдельных опорных столбов.

  • Для изготовления фундаментных столбов-опор применимы недорогие асбоцементные трубы d 25?40 см, для размещения которых буровым устройством высверливают по периметру дома шахты.
  • Диаметр труб и частоту размещения считают по данным категории здания и свойств земли.
  • В ходе монтажа труб, посредством лазерного уровнемера, проверяют сведение осей и вертикальность, после чего стабилизируют трубы, заполняя пустые зазоры щебнем мелкой фракции.
  • Накануне бетонной отливки, в асботрубы вставляется арматурный каркас, сваренный из железных прутов ?10?12 мм.
  • На сырых геоподосновах разнесённые опорные столбы фундамента необходимо увязать жесткой железобетонной стяжкой.
  • Проём между поверхностью участка и армированной рандбалкой должен быть не менее 150-500 мм, для вывода цоколя фундамента из области зимнего пучения грунта.
  • При наличии не очень большого поднятия балочной конструкции - до 150 мм, сформированный проём можно закрыть с уличной стороны бетонными плитками.
  • В ситуации, когда заливается возвышенный фундамент, межстолбовой зазор следует прикрыть цокольным профилем, который производит впечатление кирпичного цоколяи не передаёт сезонные деформации грунта на армированный пояс фундамента.

Сборно-щитовая стена с отделкой из ПВХ сайдинга и промежуточным утеплителем

Стена из деревянного каркаса

Принцип каркасных сооружений состоит в силовом брусовом остове, обвязанном снаружи древесно-композитными листами (ЦСП, ДСП или ОСП) и заложенном по толщине минераловолокнистым теплоизолирующим наполнителем. По причине минимального веса, каркасные стены допускают возведение на облегчённых столбчато-ростверковых или малозаглублённых ленточных фундаментных основаниях, что существенно сокращает суммарные строительные затраты.

По причине технологичности и умеренной себестоимости, при существенной надёжности, весьма широкое распостранение для индивидуального домостроительства получило сборно-щитовое проектирование. На современном этапе, большая доля коттеджей в Финляндии, США, Канаде, Норвегии, Швеции и Японии возведены именно по сборно-щитовой технологии.

Монтаж каркасно-щитовых стеновых конструкций выполняется в таком порядке:

  • На фундаментном основании, предварительно застеленном влагонепроницаемой плёнкой, строят каркасно-рамочную основу из высушенного строганого пиломатериала, типоразмера 140х45 мм или 150х50 мм, обработанного древозащитным раствором, типа: Holzplast, Tikkurila, Кофадекс, Сенеж, Pinotex, Биосепт, Dulux, Картоцид, Текс, Biofa, КСД, Teknos, Акватекс.
  • С наружней стороны каркасная основа зашивается щитами ДСП (древесно-стружечные), ЦСП (цементо-стружечные) или ОСП (ориентированно-стружечные), сечением 9?12 мм, с деформационными промежутками до 3-х мм.
  • Изнутри, пространство между балками каркаса заполняется плитным базальтоватным утеплителем, например, Knauf, Rockwool, Изомин, ППЖ-200, П-125, Isover, Ursa, П-175, Изорок, слоем 150 мм, затем, по стойкам развешивается фольгированная плёнка, с заклейкой стыков клеящей лентой.
  • Поверх пароизоляции выполняется обрешётка из досок 4,0х2,5 см, для последующей установки гипсоволоконных листов.
  • По поверхности плит ЦСП (ДСП, ОСП), прикреплённых с с внешней стороны, следует натянуть паропроницаемую водоизоляционную мембрану (Изоспан, Tyvek, Ютавек), которая защищает утеплённую каркасно-сборную конструкцию от дождей и, одновременно, не мешает свободному выходу пара из теплосберегающего слоя.
  • Снаружи паропропускающего водобарьерного слоя, для организации проветриваемого канала, прикрепляются деревянные планки, предварительно обработанные защитным составом, или стальные направляющие, выступающие на 30-40 мм, с интервалом 1/2 метра.
  • Наконец, на подготовленные стойки, нашивается облицовка из винилового сайдинга.

Фасад из винилового сайдинга

Поскольку виниловый сайдинговый профиль весьма значительно варьируется в размерах при температурных изменениях, то следует использовать неплотное прикрепление ПВХ- панелей.

Сегодня продавцы пластикового сайдингового профиля (такие фирмы, как: Varitek, АльтаПрофиль, Vytec, Mitten, Georgia Pacific, FineBer, Snowbird, Gentek, Tecos, Орто, Nordside, Docke, Holzplast) анонсируют богатую гамму цветов и оттенков, дающую возможность каждому дому быть действительно непохожим на других.

Однако, важно помнить, что полихлорвиниловый сайдинговый профиль будет сохранять симпатичный внешний вид и эксплуатироваться долгий срок, лишь с оговоркой пунктуального исполнения монтажных правил.

Полихлорвиниловый сайдинг при пожаре только оплавляется, начиная гореть при температурах не менее 390°С (для дерева: 230-260°С), быстро потухая при удалении очага огня, при этом количество вредных выделений не значительнее, чем при тлении дерева.

Сайдинг поливинилхлоридный слабогорюч, коррозиционностоек, устойчив к климатическим, ударным, химическим факторам.

Важные технологические аспекты установки полихлорвинилового сайдинга:

  • В зонах стыковки пластиковой панели и фурнитуры (внутреннего угла, внешнего угла, Н-профиля, наличника и т.д.), а также в зонах подвода уличных сетей (провода, кронштейны, трубы, кабели), следует сохранять зазоры, до 10 мм, для компенсации температурных сжатий и расширений винилового сайдинга.
  • Завинчивать саморезы либо прибивать гвозди в виниловый профиль желательно в среднюю точку готовых монтажных отверстий, чтобы не препятствовать температурным подвижкам и, соответственно, не вызывать точечное выгибание поливинилхлоридного профиля.
  • Навеску сайдинга лучше производить, начиная с боковой части постройки, двигаясь к лицевой части, при этом каждая очередная сайдинговая панель будет перекрывать предыдущую в выкладываемом ряду, с нахлёстом в дюйм, - данный приём даёт возможность сделать неприметными стыки, по той же причине, выполняемые швы, для ближайших рядов, нужно разносить по горизонтали.
  • Закреплённые пластины сайдинга должны без усилий „гулять“ вправо-влево, по этой причине, не нужно с усилием притягивать саморезы в крепёжных прорезях.
  • При подвешивании последующей сайдинговой панели, сцепите её в замок с нижней полосой и, без натягивания, прикрепите шуруповёртом.
  • Монтаж пластиковых пластин осуществляется снизу вверх, при этом, сначала ставится скрытый стартовый профиль.

Перекрытие из древесных брусьев

В дачном домостроении наиболее распространены перекрытия из деревянных балок, по причине простоты и дешевизны их устройства.

Под лаги обычно применяют древесину хвойных сортов: сосны, ели, лиственницы, с содержанием влаги не более 14%. Лучшая балка - ригель с пропорциями сечения 7:5 (например, 140 х 100 мм).

При заготовке материала для перекрытия, нужно пользоваться таблицами, дающими корреляцию сечения балочной кострукции от нагруженности и размера пролёта между опорами; также допустимо исходить из примерной нормы, что высота бруса должна составлять не менее 0,042 длины балки, а толщина - 50?100 мм, при нагрузке 1,5 кПа и шаге укладки балочных досок 500 и 1000 мм.

При дефиците балок требуемого сечения, можно задействовать сколоченные доски, при соответствующем сохранении совокупного сечения.

Некоторые моменты выполнения деревянно-балочного перекрытия:

  • От кирпичной стенки балочные брусья отставляют не ближе, чем 5 см, а зазор между балками и дымовым каналом обязан составлять более 400 мм.
  • Укладка балочных брусьев выполняется в следующей очерёдности: сначала первая и последняя, а после, с контролем по ватерпасу, промежуточные. Лаги следует заводить на на стеновую конструкцию не короче, чем на 150-200 мм.
  • Торцы балочных досок обрезают с наклоном 60-70°, обрабатывают антисептиком (Biofa, Pinotex, Holzplast, КСД, Сенеж, Биосепт, Картоцид, Текс, Teknos, Акватекс, Tikkurila, Dulux, Кофадекс) и закрывают битумным картоном, сохраняя срез незакрытым, для предотвращения возможного поражения гнилью, которое может случиться при диффузии влаги в среде кирпичной кладки.
  • Традиционно в кирпично-блочных конструкциях торцевые части лаг находятся гнёздах стен, в которых накапливается конденсат, поэтому, между стенкой и торцевыми частями брусьев, делают незаполненный промежуток для проветривания, а при достаточной глубине проёма устраивают ещё термоизолирующую прослойку.
  • Торцевые части балочных брусьев в домах из брёвен запиливают в форме конуса, а потом вбивают в готовый выпил последнего венца на всю толщину стенового бревна.

Междуэтажное перекрытие не утепляют, надподвальное перекрытие утепляют с установкой пароизоляционной мембраны сверху теплозащиты, а перекрытие верхнего уровня термоизолируют с прокладкой парозащитной плёнки снизу теплозащиты.

Но, если вопрос нагрузочной способности древесно-балочных межуровневых перекрытий в-основном улаживается путём обыкновенного увеличения сечения балок и частоты их установки, то с огнестойкостью и с противошумной защитой всё обстоит сложнее.

Один из вариантов повышения звукоизолирующихм и противопожарных характеристик древесно-балочных межэтажных перекрытий выглядит так:

  • На нижнюю поверхность несущих лаг, под углом 90 град. при помощи упругих держателей, через 30-40 см, крепятся металлические направляющие- обрешётка, на которую снизу подшивают гипсокартонный потолок.
  • Поверх изготовленной решётчатой конструкции стелется и прикрепляется скобками к брусам стекловолоконная сетка, на которую плотно укладываются плитный минераловолоконный утеплитель, типа: Изорок, Knauf, Ursa, Isover, Изомин, Rockwool, слоем 5 см, с заходом на боковые поверхности брусьев перекрытия.
  • Со стороны верхнележащего уровеня на лаги монтируют плиты фанеры (16. 25 мм), после этого, повышеной плотности базальтоволоконный звукооизолятор (25?30 мм), и снова, раскладываются слой фанеры чернового пола.

Еврошиферная кровля

Еврошифер, или также, ондулин, битумный шифер, битумизированный шифер, мягкий шифер, ондулиновый шифер, являет из себя волнистый картонно-целлюлозный материал, заполненный под давлением СБС-модифицированным битумным компаундом и подкрашенный винил-акриловым атмосферостойким красителем. мягкий шифер изготавливается под разнообразными торговыми марками (Аквалайн, Битувель, Коррубит, Ондулин, Ондура, Нулайн, Гуттанит). Стандартные параметры полотен: 2000х950, количество волн - 10.

Кровельное покрытие монтируется на несущий каркас, составленный из обрешёточной подготовки и стропильных брусов.

При строительстве малоэтажных построек, часто выполняется двух-трёх-пролётная схема со средними несущими стенками и наклонными стропильными фермами.

Расстояние между стропильными балками обыкновенно выставляется в диапазоне 600?900 мм при сечении стропильных ног 50х150?100х150 мм; нижние концы стропильных балок устанавливаются на мауэрлатный брус размером 100х100?150х150 мм.

Главные козыри еврошиферного кровельного покрытия - небольшая себестоимость и быстрота сборки. В части слабых мест, стоит отметить достаточно быструю утрату свежести красок, а также заметную возгораемость битумно-картонной основы, в сопоставлении, например, с металлочерепицей.

Основные рекомендации по устройству мягкошиферной крыши:

  • Шаг укладки обрешётки и междурядный нахлёст листов ондулинового шифера определяются наклоном кровельного ската: если он более 15?18 град. то интервал между обрешётинами выполняется 0,30…0,35 метра, а нахлёст - 170 мм.
  • Настил волнистых полотен еврошифера следует проводить с карнизной линии боковой части крыши, противолежащей подветренной стороне, для защиты от их поднимания при порывах ветра.
  • Вышележащий слой укладывается от 1/2-линии первоначального листа нижележащего ряда, с тем, чтобы не было в местах стыков 4-х соседних гофролистов излишнего утолщения, ведущего к появлению неплотностей.
  • Листы битумного шифера прибиваются по нижнему краю в каждую волну, по 2-м средним обрешётным брускам - в нечётные гребни волны, а верхняя сторона покрывается нахлёстом вышерасположенного ряда либо гранью конька. Для закрепления каждого гофролиста достаточно около двадцати кровельных саморезных шурупов: длина -65,0,?5,5 мм или гвоздей: размер 73,5х3,0 мм с эластичными прокладками.
  • Внутрирядное перекрытие полотен следует производить в одну гофру, а при уклоне кровельного ската менее 10 градусов - в две волны.
  • Укрепление коньковых элементов выполняют в направлении укладки кровельных листов, с нахлёстом 0,2 м, с завинчиванием саморезных винтов в каждый волновой гребень накрываемого волнистого полотна.
  • С целью оформления торцевых частей кровельного ската применяют чипцовые элементы, установку которых выполняют снизу вверх, внахлёст на 200 мм.

Оконные блоки из древесного профиля со стеклопакетами

Определяющим слагаемым для современных евроокон из дерева является склееный брус, оформленный двойным стеклопакетным модулем и надёжной фурнитурой. Помимо структуры природного деревянного материала и безусловной экологичности, деревянные окна превосходят ПВХ - оконные блоки по эксплуатационному ресурсу, стабильности размеров и теплозащите.

Неотъемлемым атрибутом окна служит различная фурнитура (Roto, Maco, Kale, Winkhaus, Fuhr, Siegenia). Современная оконная фурнитура позволяет разные состояния воздухообмена, например, «зимнее», «щелевое», «микро» вентилирование, что, дополнительно, служит весьма действенным способом защиты от проявления конденсируемой воды на прохладных внутрикомнатных поверхностях откосных профилей и стеклопакетов.

  • Поскольку эксплуатационные характеристики древесного материала в значительной степени зависят от содержания влаги, лучше производить монтаж деревянных евроокон, после завершения влажных ремонтных операций и проветривания комнатного объёма.
  • До установки, на внешнюю часть оконной коробки, вдоль линии прилегания к наличнику или четверти, прикрепляют эластичную уплотняющую, изначально сжатую, пеноуретановую ленту - ПСУЛ (типов: Profband, Soudal, WipBand, Invamat, Робибанд, Vito, OKlent), которая закрывает теплоизолирующий материал от осадков и благоприятствует отводу из него водяных паров, при этом самопроизвольно увеличивается в объёме во влажной среде (за двое суток при 0 град.Цельсия и за ? часа при тридцати град.Цельсия);
  • Вместе с этим, целесообразно обмотать по периметру верхнию, нижнию и боковые части оконного блока паронепроницаемой полосой с тем, чтобы исключить увлажнение древесины под влиянием водяного пара из пенополиуретанового утеплительного слоя.
  • Деревянные рамы со снятыми отворяемыми фрамугами выставляются по пузырьковому уровню и предварительно расклиниваются клинышками, затем крепятся, с интервалом до 800 мм, шурупами, анкерных металлическими пластинами или распорными дюбелями, с расстоянием от импостных узлов - 120?180 мм, углов - 15?18 см .
  • Процессы демонтажа и монтажа стеклопакета в деревянных евроокнах более сложны, нежели у ПВХ окна, по этой причине, в случае окна с неоткрывающимися створками, монтаж окна выполняется посредством гибких оцинкованных полос, предварительно привинченных на торцы рамы.
  • Заполнение пазух между стенками оконного проёма и оконным блоком выполняется мелкопористой пеной (например, Makroflex, Penoseal, Profil, Soudafoam, Building, Mafix, Illbruck, Ultraflex, Soudal, Wepost). Далее пенозаполненные зоны промазываются плёнкообразующим составом или закрываются паронепроницаемой лентой.
  • При помощи пенополиуретанового герметика и саморезных винтов, закрепляются подоконник, откосные панели и водоотлив, затем навешиваются створки, делается предварительная регулировка фурнитурных элементов.
  • Так как процесс климатической адаптации деревянного материала насчитывает 15?20 суток, целесообразно, по завершению этого временного интервала, провести завершающую доводку запорных механизмов и фурнитурных элементов.

Быстро определить расходы по отобранной комплектации здания несложно посредством прилагаемого строительного калькулятора.

По материалам сайта: http://www.home-prices.ru