Двухуровневый потолок своими руками

Потолки из двух уровней способны создать в любом помещении неповторимую атмосферу. Но, кроме эстетических функций эти простые и эффектные конструкции могут выполнять ряд других задач: разделять помещение на зоны, скрывать инженерные коммуникации, неровности поверхности, перепады плит. Воздуховоды и электропроводка, спрятанные под потолком, не требуют штробирования. Если же использовать легкие современные изоляционные материалы, можно дополнительно улучшить звукоизоляцию и утеплить помещение. Такой потолок может принимать самые разнообразные формы, соответствующие выбранному вами стилю, а таких возможностей по размещению светильников не предоставит ни одна другая конструкция.

Двухуровневые потолки могут быть натяжными, со стеклянными или зеркальными вставками, из ДСП или гипсоволокна, комбинированными из нескольких материалов. Но если вы решили делать двухуровневый потолок своими руками, лучше всего использовать гипсокартон. Конечно, вам понадобятся определенные строительные навыки. Но если вы умеете обращаться с инструментами, эта задача вполне выполнима.

Материалы и инструменты

Кроме самого гипсокартона понадобятся:

  1. UD профили для направляющих;
  2. потолочный CD профиль для каркаса;
  3. соединители «крабы»»
  4. подвесы – при высоте второго уровня до 12 см – прямые, при больше высоте – пружинные;
  5. если ширина комнаты больше стандартной длины профилей, удлинители;
  6. металлические дюбель-клинья;
  7. системы «дюбель-гвоздь»;
  8. саморезы;
  9. отделочные материалы для основного потолка;
  10. изоляционные материалы, если планируется звуко-и теплоизоляция.

Для выполнения работ нужны:

  1. перфоратор с буром;
  2. шуруповерт;
  3. малярная нить для отбивки линий крепления;
  4. уровень;
  5. болгарка и ножницы по металлу;
  6. инструменты для отделочных работ;
  7. нож для резки гипсокартона, рулетка, молоток;
  8. стремянка.

Схема и расчет двухуровнего потолка

Это наиболее сложный этап, требующий и дизайнерских, и инженерных навыков. Прежде всего, необходимо выбрать форму, определиться с местами расположения осветительных приборов, выступающих элементов и ниш. Скругленные, плавные элементы очень хорошо смотрятся на потолке, но строгие геометрические линии, свойственные классическому интерьеру, или углы несимметричные углы, которые подойдут стилю хай-тек, так же будут выглядеть вполне гармонично. Гипсокартон – простой для обработки материал, позволяющий скруглить и сделать привлекательными любые выступы.


Стоит помнить, что первый уровень уменьшит высоту помещения на 3-5 сантиметров, второй – на 10.

Затем следует определить, что будет выступать верхним уровнем: смонтированная из гипсокартона конструкция или существующий потолок. Второй вариант предпочтительнее в смысле экономии средств, материалов и времени, но он возможен только в случаях, если поверхность ровная и не имеет больших перепадов высот. Можно выбрать одну из четырех стандартных схем:

  1. Существующий потолок становится первым уровнем, второй возводится из гипсокартона. Стык между его горизонтальной и вертикальной частью сплошной, в него встраиваются светильники.
  2. Похожая схема, но со скрытой подсветкой, установленной в специально оборудованном выносе уровня. Дает рассеянный, уютный свет.
  3. Оба уровня из гипсокартона, светильники встраиваются в плоскость.
  4. Схема, схожая со вторым вариантом, но с двумя гипсокартонными уровнями.

После подготовки дизайн-проекта создается схема конструкции и рассчитывается количество необходимых материалов.

Высчитывается периметр помещения, эта цифра, умноженная на два, будет равна длина направляющего профиля (UD) для контуров обоих уровней.

Важно! Если при измерении выяснится, что у стен, расположенных напротив, различная длина, в расчетах применяется большее значение.

Затем рассчитывается необходимая длина каркасного профиля (CD). Размер его планок равен ширине помещения, а крепится он с шагом 600 мм. Для примера, если комната имеет размеры 3х5 метров, то получаем 5000/600=8,3. То есть 8 планок по 3 метра каждая.

Важно! Такой шаг профиля выбирается исходя из того, что ширина выпу4скаемых гипсокартонных листов – 1200 и 600 миллиметров. Края листов должны четко ложиться на профиль.

Выяснив количество планок профиля CD, приступаем к расчету подвесов, на которых они будут крепиться. Первые от стен подвесы крепятся с шагом 300 миллиметров, следующие – 600. В итоге получаем (3000/600)*8=40 подвесов.

Для прочности конструкции между каркасными профилями необходимо установить перемычки и скрепить их соединителями (крабами). Шаг крепления – те же 600 мм, при ширине комнаты 3 метра получаем 40 крабов. Длина перемычек равна длине помещения, если основываться за названные размеры, располагаться они будут в 5 рядов.

Важно! От стен перемычки с закрепленными на них крабами устанавливаются исходя из того, какого размера будет второй уровень. Если его ширина 500 мм и запланирована скрытая подсветка, то первая и последняя перемычка монтируется от стены на расстоянии 40 сантиметров.

При расчетах опусков необходимо замерять ширину вентиляционных каналов, предусмотреть запас для изоляции, сделать сноску на габариты встроенных светильников. На эскизе отмечаются места стыковки и крепления профилей, отверстия для вентиляционных каналов и светильников. Для удобства и точности подготовленный план можно перенести в натуральной величине на полу – это поможет визуально ознакомиться с конструкцией и заметить на этапе подготовки возможные ошибки.

После выполнения расчетов первого уровня, рассчитывается второй. Берем все те же размеры 3х5 метров. Потребуются профиль CD – 18 кусков длиной 400 мм, кроме того, на каждый из углов по 1 профилю длиной 1000 мм. Для их крепления потребуется 22 подвеса.

Важно! Можно применять прямые подвесы только при высоте двухуровневого потолка не больше 120 мм.

Для закрепления вертикальных гипсокартонных листов и придания прочности необходимо из профиля CD изготовить стойки. Их количество равняется количеству перемычек второго уровня, а размер выбирается, основываясь на конструкцию потолка, в зависимости от того, крепится ли второй уровень к самому потолку или к несущей гипсокартонной основе.

Последним выполняется расчет гипсокартона. У листов стандартные размеры, удобнее всего применить листы 2500х600 или 2500х1200. Первый уровень измеряется по краям профиля, полученное число делится на площадь используемого листа. Измерение второго уровня должно учитывать вертикальные планки и выступающий край (если монтируется скрытое освещение). При выборе толщины гипсокартона лучше всего остановиться на 9,5 мм – это оптимальный по прочности и весу вариант.

Подготовка поверхности потолка

Прежде чем монтировать двухуровневый потолок своими руками, необходимо проинспектировать целостность поверхности. Отделка снимается целиком до старой штукатурки. Если она не имеет отслоившихся участков и не потрескавшаяся, можно начинать финишную отделку шпаклевкой. Если же имеются глубокие трещины или раздаются глубокие звуки при простукивании, приходится очищать участок до перекрытий, наносить грунтовку и снова заделывать штукатурной смесью. Когда площадь потолка повреждена больше чем на треть, лучше провести полное оштукатуривание. Это же лучше всего проделать и при больших неровностях и перепадах. Для перепадов не больше 10 мм достаточно несколько слоев шпатлевки с малярной сеткой. После того, как потолок высохнет, можно продолжать работы по установке.

Намечаются места расположения осветительных приборов, проводится расчет потребляемой мощности и длины проводов. Кроме провода потребуется кабель-канал, монтажный короб или гофра. Последняя лучше, так как она может быть переброшена напрямую, а короб или канал приходится прикреплять по периметру. Перечисленные материалы надежно закрепляются к стенам, потолку и между собой. Для этого используются саморезы, дюбеля и анкеры.

Технология монтажа

  1. После выравнивания поверхности основного потолка отмеряется высота потолка двухуровнего, не учитывающая толщину гипсокартона. На стене оставляется несколько меток, которые затем соединяются малярной нитью. Получится четкая линия, показывающая базовый уровень монтируемого потолка.
  2. Наносится разметка для CD профиля. Ее же используют для подвесов, на которых он будет крепиться. От стен отмеряется 3-4 сантиметра, ставятся отметки и соединяются малярной нитью. Отметки для других планок проставляются с шагом 600 мм.
  3. В направляющем профиле UD с шагом 300 мм сверлятся отверстия для крепежа. Профиль прикладывается нижним краем строго к намеченной линии, и отмечаются места для дюбелей. Перфоратором сверлятся отверстия в стене, вбиваются дюбеля, в которые и прикручивается профиль.

Важно! Шуруповерт не зря назвался среди необходимых инструментов – объем закручивания саморезов и шурупов очень большой.

Плавные или закругленные линии получаются при помощи надрезов профиля в местах изгибов. Надрезы делаются ножницами по металлу, после этого профиль сгибается по окружности.

  1. Каркас закрепляется на поверхности при помощи подвесов по заданному контуру. Подвесы-крабы позволят регулировать высоту. Располагаются они с шагом 40 сантиметров. В углах, для более жесткого крепления можно добавить подпорки. Во время монтажа каркаса обязательно обмеряется уровнем. Когда основная конструкция контура будет закреплена, на расстоянии в 60 сантиметров устанавливаются стоечные профили, скрепляемые поперечными перемычками.

Важно! Поперечные перемычки могут сразу не закрепляться. Это позволить перемещать их и подгонять под крепление гипсокартонных стыков.

  1. Подвесы закрепляются дюбелями, профили между собой крепятся саморезами. При креплении подвесов можно делать два отверстия – это усилит надежность конструкции. Важно, чтобы намеченная линия проходила точно по центру т была перпендикулярна подвесу.
  2. Закрепляется каркасный профиль CD, предназначенный для первого уровня. Концы навесов забиваются буквой «П», профиль должен свободно проходить внутрь по ширине. Заранее следует определить, в какие из отверстий на подвесах будут вкручиваться шурупы, определяющих высоту уровня. Достаточно вкрутить по одному шурупу с каждой стороны.
  3. После закрепления планок каркасного профиля рулеткой на потолке отмеряется место для установки крабов, которые будут крепить соединение поперечных планок профиля. На них устанавливаются сами крабы. Заводить их следует усиками вниз поверх профиля. Под усилием крабы защелкнутся внутри профиля, после чего фиксируются к нему шурупами.
  4. Из профиля CD нарезаются перемычки для каркаса. Для установки перемычки она заводится под краб, прижимается и защелкивается, после чего фиксируется двумя шурупами.
  5. Монтируется каркас второго уровня. Процесс схож с работами над первым уровнем, и различается в том, что прежде внутрь направляющего профиля UD заводится профиль CD, который после этого фиксируется шурупами.
  6. Чтобы придать конструкции жесткости планки CD профиля второго уровня необходимо соединить профилем UD по периметру.
  7. Для закрепления вертикальных участков гипсокартона профили обоих уровней соединяются над горизонтальными планками вертикальными перемычками из CD профиля.
  8. После того, как будет завершен монтаж каркаса, наступает очередь электропроводки. В зависимости от того, какой из стройматериалов выбран, крепится либо кабель-канал вдоль стены, либо гофра напрямую от места подключения к электросети до места осветительного прибора. При монтаже следует учесть необходимый запас провода для того, чтобы его можно было вывести за пределы плоскости потолка и подключения к светильникам.
  9. Закрепляются листы гипсокартона первого уровня. Для большей надежности они крепятся вразбежку к прикрученному к потолку профилю. Закрепляются листы саморезами с шагом 250 миллиметров.
  10. При монтаже гипсокартонных листов на второй уровень необходимо подрезать их таким образом, чтобы размеры точно совпадали с длиной профилей. Если окажется, что между каркасом и листом получилась щель, этот кусок придется заменить.
  11. Вертикальные гипсокартонные отрезки монтируются к вертикальным стойкам. Когда необходимо установить изогнутый или ломаный контур, полоса материала замачивается, прикладывается к профилю, изгибается под форму зазора и закрепляется.

Важно! Недопустимо, чтобы саморез проходил сквозь лист полностью, в таком случае крепление нужно переделать в другом месте.

Финишная отделка.

После установки плит потолок грунтуется. Когда грунтовка высохнет, швы проклеиваются монтажной лентой, а углы выравниваются уголками. В ровных местах они могут быть металлическими, в скругленных и плавных – пластиковыми. Угол конструкции обмазывается штукатуркой, в ней утапливается уголок, а излишки раствора выступают через отверстия и удаляются. Зашпаклевываются и шляпки саморезов.

Все швы заштукатуриваются вровень с плитой. Затем, можно и финишным раствором, шпаклюется вся поверхность. После высыхания потолок зачищается от наплывов штукатурки, приклеивается потолочный багет и поверхность грунтуется под покраску.

Последним этапом становится монтаж точечных и подвесных светильников. На этом двухуровневый потолок своими руками можно считать окончательно доделанным.

Двухуровневый потолок своими руками видео:

По материалам сайта: http://dom-svoimi-rukami.net