Деревянный каркас под панели и гипсокартон

Вообще-то делать деревянный каркас для перегородок имеет смысл только в том случае, если у Вас есть достаточное количество сухого бруса. По цене купить металлический профиль дешевле, весит он меньше, да и найти сухой брус в свободной продаже в наше время проблема. Не то, чтобы бруса нет, просто на реализацию поступает свежеспиленный брус, а так как раскупается он бойко, то высохнуть, ясное дело, не успевает.

А вот сделать каркас для зашивки стены или потолка различными видами панелей или гипроком можно и деревянный и даже из свежеспиленного бруса, главное - крепить его почаще к стене или потолку. А для крепления пластиковых панелей и МДФ панелей деревянный каркас - лучшее решение.

Расстояние между креплениями зависит от сечения бруса и от его ровности. Брус сечением 2.5-3х4-4.5 см и желательно крепить через каждые 50-60 см. Брус сечением 4-5х5-6 см можно крепить через каждые 80-100 см, но лучше через 70-80 см по вышеуказанным причинам.

Какого сечения выбрать брус, зависит от материала, которым будет обшиваться стена или потолок, и от того, сколько полезного пространства вы хотите сэкономить. Если стены или потолок очень неровные, то лучше использовать брус разного сечения.

Если деревянный каркас делается в помещении с повышенной влажностью, то брус перед употреблением нужно обработать олифой или антисептиком для предотвращения гниения древесины. Я обычно использую олифу.

Крепить деревянный брус к стене или потолку можно двумя способами:

1. Жестко

Самый древний и надежный способ. Использовался тогда, когда о дюбелях для быстрого монтажа, саморезах, перфораторах никто и не слышал. В кирпичной или блочной стене или железобетонном потолке с помощью шлямбура делалось отверстие, в отверстие забивался деревянный чоп, в чоп через брус и шабашку забивался гвоздь. И хотя сейчас есть и перфораторы и дюбеля и саморезы, этот способ крепления по прежнему распространен. Основной недостаток этого способа - большой расход времени на устройство каркаса.

В процессе монтажа все это будет выглядеть примерно так:


Технология устройства деревянного каркаса следующая:

  1. Производится разметка с целью определения уровня потолка или новой поверхности стены .
  2. Определяются промежутки, через которые будет крепиться деревянный брус. Для потолка оптимальное расстояние между осями брусьев - 40-50 см, для стен в зависимости от материала обшивки 30-60 см (для ДСП или OSB можно и 70-80 см в зависимости от толщины).
  3. Выполняется обвязка - деревянный брус крепится по контуру выравниваемой поверхности. Тут никакие подкладки пока не нужны. Если выравнивается потолок, то деревянные брусья крепятся к стенам, если выравнивается стена, то брусья крепятся к перпендикулярным стенам, потолку и полу. Сначала в бруске сверлятся отверстия под шурупы, диаметр отверстий должен быть чуть больше диаметра шурупа или самореза, потом брусок приставляется к стене (или потолку, полу), с помощью молотка и гвоздя на поверхность переносятся отметки отверстий. Сверлятся отверстия, в отверстия забиваются дюбеля для быстрого монтажа или деревянные чопики. Деревянный брусок приставляется на место и прикручивается (хотя можно и прибить гвоздями к деревянным чопикам).
  4. Между закрепленными контурными брусками натягивается нитка, по нитке определяется высота "шабашки" в каждом конкретном месте крепления бруса к поверхности (из расстояния от поверхности до нитки вычитается высота бруска). С помощью топора или стамески (или подбором кусков фанеры различной толщины) делается шабашка. В шабашке сверлится отверстие, диаметр отверстия должен быть чуть больше диаметра шурупа или самореза.
  5. В брусе сверлятся отверстия для крепления к поверхности. Иногда, если сечение бруса очень большое (высота больше 4-5 см) или материал бруса - лиственница, а не сосна, то отверстия рассверливаются сверлом диаметром 10-12 мм, чтобы шляпка шурупа или самореза утопилась в теле бруса. Если брус очень толстый, то отверстия можно рассверлить на глубину 1-3 см в зависимости от высоты бруса.
  6. Брус крепится к поверхности с использованием предварительно заготовленных шабашек. Высота положения закрепленного бруса (при потолочном каркасе) постоянно контролируется по нитке или с помощью строительного уровня. Если брус после прикручивания оказался выше требуемой отметки, то нужно выкрутить шуруп и заменить шабашку или отпустить шуруп и подложить с двух сторон подкладки соответствующей толщины. Если брус после прикручивания оказался ниже требуемой отметки, то нужно выкрутить шуруп и заменить шабашку или, если разница отметок не большая (до 1-2 мм) сострогать рубанком лишнее (шурупы мешать не будут, ведь мы их утопили). При стеновом каркасе деревянный брус может быть ближе или дальше, а не выше или ниже.

Все, можно зашивать, доктор сказал.

2. Мягко

С использованием креплений - "П"-образных скоб для гипсокартонных профилей. Основное достоинство этого способа - быстрота монтажа. Основной недостаток - низкая жесткость крепления. Если по брусу или по отделочному материалу в месте крепления бруса к стене или потолку как следует ударить, то скоба согнется и плоскость поверхности нарушится. На этот момент можно не обращать внимания, если делать каркас для зашивки потолка или для зашивки стены пластиковыми панелями.

Технология устройства деревянного каркаса

По материалам сайта: http://doctorlom.com