Сколько стоит каркасный дом

886 863,0 руб.

Только для Московского региона!

Расчёт стоимости работ

Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?

Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!

Фундамент из бетонных блоков

Выбор того или иного типа бетонного блока следует из сечения несущих конструкций здания. Для частного строительства довольно ширины ж/б блока 300 - 400 мм. Сечение блоков м.б. меньше наружних стеновой кладки коттеджа, так как они обладают значительно большей нагрузочной способностью.

При устройстве блокового фундамента на непучинистых грунтах, ж/б блоки вполне реально укладывать непосредственно на выровненное песком основание строительной площадки.


Строительные блоки выпускаются следующих типов: „ФБВ“ — с вырезом, „ФБС“ — сплошные, „ФБП“ — пустотные. Изготовителями строительные блоки изготавливаются с вертикальным размером 0,6 м, горизонтальный размер изменяется в интевале 0,9-2,4 м (ФБС-9 - ФБС-24), ширина фиксируется 0.3-0.4-0.5-0.6 м.

Железобетонные блоки являются популярным строительным компонентом, который даёт возможность за малое время сделать основание дома.

Для грунтов с низким дебетом подземных вод допускается монтировать фундаментные блоки без армирования, но до и после кладки должна быть сделана армированная стяжка толщиной около 0,20 м с арматурой 10-12 мм.

С целью увеличения площади. на которую опирается подошва фундамента, чтобы тем самым снизить вероятные деформации подстилающего пласта, ФБС - блоки укладываются на смонтированные заранее опоры ФЛ.

Практика покупки блоков ФБС, как материала для изготовления фундамента, обычно обуславливается жёсткими сроками или всесезонностью проведения работ.

Если неизвестны свойства подстилающих пластов, рекомендуется для надёжности, вместо блоков ФЛ, приготовить единую железобетонную стяжку.

На сегодня, фундамент из отдельных бетонных элементов, по гамме главных свойств, в ряду которых: прочность и стоимость, уступает ближнему аналогу - цельнобетонному фундаментному основанию.

  • Укладку фундаментных опор ведут от внешнего угла дома, при этом в первую очередь блоки ФЛ кладутся под наружние стены, а уже затем для внутридомовых.
  • На слой (100-150 мм) песка или щебня или уложеные подушки ФЛ с перевязкой собираются блоки ФБС, закрепляемые песко-цементной смесью.
  • Сборку бетонных блоков производят относительно осевых линий, по расходящимся под 90° направлениям, совмещая осевые риски по геодезическому оборудованию. Рядовые блоки укладывают краном на „постель“ из песчано-цементной смеси.
  • Кладку правильней начинать с установки маячковых блоков дома и на пересечениях осей. К укладке стеновых блоков следует приступать только после проверки положения блоков-маяков в плане и по высоте.
  • Геометрию в плане контролируют измерением длины фрагментов нулевого уровня и размера между противоположными углами, а высоту - по теодолиту или водяному уровню.
  • Окна для проведения в технический этаж труб водопровода и канализации реализуют, оставляя зазор между блоками, с закладкой в будущем кирпичом.

Каркасно-щитовая стена с вентилируемым фасадом из сайдинговых панелей и промежуточным теплоизолированием

Каркасная стена

По причине быстрой собираемости и умеренной себестоимости, в сочетании с достаточнной надёжностью, повсеместное признание для частного строительства приобрела сборно-щитовая конструктивная схема. Сегодня, большая доля коттеджных домов в Японии, США, Канаде, Швеции, Норвегии и Финляндии построены именно по каркасно-щитовой конструктивной схеме.

Технология каркасно-щитовых построек базируется на силовом деревянном остове, обвязанном по периметру древесными панелями (ЦСП, ДСП или ОСП) и заправленном по толщине базальтоватным теплоизолирующим наполнителем. Из-за минимального веса, сборно-щитовые постройки допускают размещение на лёгких столбчатых или мелкозаглублённых ленточных фундаментах, что существенно минимизирует совокупные строительные траты.

Установка каркасно-сборных стен происходит по такой схеме:

  • На фундаментном основании, заранее покрытом гидроизоляционным полотном, выстраивают каркасную основу из сухого бруса, типоразмера 14,0х4,5 см или 15,0х5,0 см, пропитанного антисептирующим раствором (например, Tikkurila, Кофадекс, Картоцид, Teknos, Сенеж, Dulux, Pinotex, Текс, Биосепт, Biofa, Акватекс, Holzplast, КСД).
  • Снаружи каркасно-рамочная конструкция упрочняется панелями ДСП (древесно-стружечные), ОСП (ориентированно-стружечные) или ЦСП (цементо-стружечные), сечением 9?12 мм, с технологическими зазорами в пределах 3 мм.
  • Со стороны помещений, ниши между брусьями каркаса закладываются плитным минераловатным теплоизолятором (вида: Isover, ППЖ-200, Knauf, П-175, Ursa, Изорок, Изомин, П-125, Rockwool), глубиной 0,15 м, затем, по брусьям навешивается пароизоляционная плёнка, с проклейкой стыков клеящей лентой.
  • Для последующего настила панелей сухой штукатурки, поверх пароизоляции, крепится обрешётка из реек 4,0х2,5 см.
  • По поверхности щитов ДСП (ОСП, ЦСП), смонтированных с по периметру каркаса, желательно настелить паропроницаемую водоизоляционную плёнку, например: Ютавек, Tyvek, Изоспан, которая предохраняет теплоизолированную каркасную стену от дождей и, наряду с этим, не мешает свободному выводу влажного пара из теплозащитного слоя.
  • Впереди гидроизоляционного паропропускающего полотна, для обеспечения проветриваемого канала, монтируются оцинкованные направляющие либо сосновые рейки, предварительно антисептированные, толщиной 3-4 см, с интервалом 1/2 метра.
  • В завершение, на установленные контр-рейки, крепится облицовка из пластикового сайдинга.

Облицовка из ПВХ сайдинга

Виниловый сайдинг под воздействием открытого пламени только расплавляется, возгораясь при температурах около 400°С (для дерева: 230-260°С), быстро затухая при ликвидации очага пламени, причём количество опасных для здоровья продуктов нагрева не значительнее, чем при тлении дерева.

Продавцы пластикового сайдингового профиля (такие типа, как: Nordside, Varitek, Vytec, АльтаПрофиль, Docke, Gentek, FineBer, Holzplast, Mitten, Snowbird, Орто, Tecos, Georgia Pacific) выдают богатую гамму цветов и оттенков, дающую возможность каждому строению оставаться действительно непохожим на остальных.

Поскольку полихлорвиниловый сайдинговый профиль весьма сильно изменяет линейные размеры при различных температурных режимах, то важно применять нежёсткое фиксирование ПВХ- панелей.

Следует учитывать, что виниловый сайдинговый профиль может очень долго выполнять свои функции и сохранять привлекательный внешний вид, только с оговоркой внимательного выполнения монтажных правил.

Полихлорвиниловый сайдинговый профиль трудновоспламеняем, устойчив к билогическим, физическим, климатическим воздействиям, не гниёт.

Важные технологические аспекты крепежа полихлорвинилового профиля:

  • Монтаж виниловых пластин ведётся снизу вверх, причём, вначале закрепляется скрытый стартовый профиль.
  • Для того, чтобы не помешать температурным сжатиям и расширениям и, тем самым, не провоцировать точечное коробление ПВХ профиля, забивать гвозди или завинчивать саморезные винты в сайдинговую панель рекомендуется в среднюю точку готовых технологических перфораций.
  • Монтаж сайдинговых панелей лучше начинать с боковой стороны постройки, двигаясь к лицевой части, при этом каждая следующая полоса сайдинга будет накладываться на предыдущую в выполняемом ряду, примерно на 20…30 миллиметров, - такой приём даёт возможность сделать неприметными швы, по той же причине, формируемые сочленения, для близких рядов, следует разносить по горизонтали.
  • При подвешивании следующей пластины сайдинга, сцепите её в замок с предыдущим рядом и, не натягивая, зафиксируйте шурупами.
  • Необходимо обеспечивать зазоры, 5-10 мм, в местах сочленения пластиковой панели и дополнительных деталей (внешнего угла, внутреннего угла, Н-профиля, наличника и т.д.), а также в местах подвода наружних сетей (кронштейны, трубы, провода, кабели), для обеспечения термических сжатий или расширений полимерного сайдинга.
  • Сайдинговые пластины закрепляются так, чтобы свободно двигаться вправо-влево, вследствие этого, не надо сильно вворачивать винты в фиксирующих прорезях.

Балочно-деревянное перекрытие

В качестве балки издревле употребляют древесину хвойных пород: сосны, ели, лиственницы, с содержанием влаги не выше 14 процентов. Самая прочная балка - ригель с пропорциями сечения 7:5, например, 0.14х0.10 м.

Деревянно-балочные перекрытия традиционно распространены в малоэтажном домостроении, по причине удобства и доступности их выполнения.

При заготовке пиломатериалов для перекрытия, нужно руководствоваться диаграммами, определяющими зависимость размеров балки от нагруженности и ширины пролёта между несущими конструкциями; иначе допустимо отталкиваться от ориентировочного расчёта, что ширина бруса должна насчитывать примерно 0,042 ширины помещения, а толщина - 50?100 мм, при промежутках укладки балок 50 и 100 см и загрузке 150 кгс/м?.

При дефиците балок заданного сечения, следует использовать сколоченные доски, при обязательном соблюдении общего сечения.

Некоторые нюансы изготовления деревянно-брусового перекрытия:

  • Балочные брусины устанавливают в следующей очерёдности: сперва конечные, а потом, с контролем по ватерпасу, все остальные. Балки требуется заводить на на стеновую конструкцию не короче, чем на 150-200 мм.
  • Во избежание возможного загнивания, которое может возникнуть при намокании в нише кирпича, торцевые части балочных брусьев обпиливают с наклоном около 60°, покрывают противогнилостным составом (Сенеж, Holzplast, Pinotex, Биосепт, Картоцид, Текс, КСД, Biofa, Tikkurila, Teknos, Акватекс, Dulux, Кофадекс) и обматывают толем, оставляя торцевой срез открытым.
  • в срубах из брёвен края балок запиливают с виде „сковородня“, а потом вставляют в подготовленный паз верхнего венца на всю толщину стенового бревна.
  • Традиционно в кирпично-блочных домах концы брусьев установлены проёмах стен, в которых конденсируется влага, по этой причине, между торцами лаг и стенкой, делают продух для циркуляции воздуха, а при позволяющей глубине паза устанавливают дополнительно слой теплоизоляции.
  • Отступ между дымовым каналом и лагами обязан составлять минимум 0,40 м, а от стены балочные брусья отставляют не ближе, чем 50 мм.

Межэтажное перекрытие не утепляют, надподвальное перекрытие термоизолируют с монтажом парозащитной мембраны над утеплителем, а чердачное перекрытие утепляют с прокладкой пароизоляционной мембраны под утеплителем.

Поскольку проблема конструктивной прочности древесно-балочных межуровневых перекрытий на практике улаживается способом обыкновенного приращения высоты брусов и частоты их установки, то с противодействием пожару и с акустической защитой ситуация обстоит сложнее.

Возможная иллюстрация повышения противопожарных и звукоизоляционных свойств брусовых межэтажных перекрытий состоит из следующих пунктов:

  • На нижнюю поверхность балочных брусьев, под углом 90 град. при помощи упругих фиксаторов, через 0,30-0,40 м, монтируются оцинкованные направляющие- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсокартонный потолок.
  • Поверх изготовленной обрешётки стелется и прикрепляется скобками к брусам синтетическая ткань, на которую вплотную раскладываются плитный минераловолоконный утеплитель (Изорок, Rockwool, Knauf, Изомин, Isover, Ursa), слоем 5 сантиметров, с напуском на боковые стороны лаг.
  • В помещениях верхнележащего уровеня на балки прибивают листы ДСП (1,6. 2,5 см), далее, повышеной плотности минераловатный шумоизолятор (25. 30 мм), и ещё раз выкладываются слой фанеры подготовки пола.

Металлочерепичная крыша

Металлочерепичный рисунок «Монтеррей» с параметрами (подъём волны - 2,3 см, период волны - 0,35 м), на текущий момент, является особенно „раскрученным“ и реализуется разными фирмами: Pelti ja Rauta, Finish Profiles, Grand Line, Poimukate, Интерпрофиль, Металл Профиль.

Кровельное покрытие укладывается на жёсткую основу, сделанную из обрешёточного настила и стропильных элементов.

При строительстве индивидуальных домов, часто применяется 2 и 3-х -пролётная система с наклонными стропильными фермами и внутренними несущими стенами.

Расстояние между стропильными ногами выполняется в диапазоне 600…900 мм при ширине/толщине стропильных балок 50х150…100х150 мм; нижние срезы стропил кладутся на мауэрлатный брус размером 10х10…15х15 см.

Для быстрого выпуска влажного пара, проникающего из жилых помещений и убережения металла от последующего ржавления, суммарная площадь зазоров для проветривания: притока и оттока, определяется в пропорции один процент к площади кровельной поверхности.

Важные нюансы монтирования полотен металлочерепичной кровли:

  • Перед монтажом обрешёточного настила рекомендуется закрепить по стропильным балкам паропроницаемую мембрану: ТехноНИКОЛЬ, Tyvek, Изоспан, Ютавек 115,135, Строизол SD130, для утепления в перспективе надэтажного помещения. Не разрешается употреблять, для влагоизоляции, паронепроницаемые материалы на битумной основе.
  • По стропильным брускам, на уложенное влагоизоляционное полотно, устанавливаются бруски 30х50 мм, а к ним обрешёточные доски 10х3,0 см, с шагом 35 см (для листов „Монтеррей“). При этом, расстояние между начальным краем стартовой обрешётины и центром следующей должно равняться 30 см, а нижняя доска ставится более толстой на 2 см.
  • При изготовлении обрешёточной конструкции, в зонах дальнейшего установки снегоудерживающего профиля, необходимо подложить усиливающие бруски под верхнюю точку профиля.
  • До размещения листов металлочерепицы, выполняется закрепление держателей водосточной системы на стропильные ноги или карнизный профиль.
  • Листы м/черепицы прикрепляются в прогиб волны, в местах контакта с обрешёточной подготовкой.
  • К стартовой доске обрешётки, имеющей наибольшую толщину, листы м/черепицы закрепляются выше ступеньки профиля.
  • Листы, граничащие с торцами крыши крепятся по торцам крыши более часто, т.е. на всех брусках обрешётки.
  • При установке полос м/черепицы, стартовую полосу выравнивают по карнизу и боковому краю крыши и вывешивают на одном саморезном шурупе к верхней обрешётине, аналогично поступают с 2-3-мя очередными в ряду полосами, соединяя их друг с другом и подравнивая вдоль линии карниза, после чего финишно прикрепляют, расходуя при этом ориентировочно 6?8 штук профильных саморезов с неопреновыми прокладками на один м? крыши.
  • Монтаж полос стальной черепицы производят, начиная с низа, в произвольном по горизонту направлении, с учётом того, что каждая последующая полоса покрывает капиллярный сток и один период предшествующей.

Деревянные евроокна со стеклопакетами

Определяющим слагаемым для новейших деревянных окон является клееный брусовый профиль, оснащённый 2-х камерным стеклопакетом и качественной фурнитурой. Помимо структуры природного деревянного материала и бесспорных экологических качеств, евроокна из дерева превосходят пластиковые оконные изделия по деформационной стойкости, теплоте и износостойкости.

Немаловажной частью оконных конструкций является разнообразная фурнитура (Fuhr, Roto, Kale, Maco, Siegenia, Winkhaus). Фурнитура последних моделей позволяет разные степени поступления уличного воздуха («щелевое», «микро», «зимнее» проветривание), что, к тому же, является весьма эффективным методом предупреждения появления конденсируемой влаги на холодных внутрикомнатных сторонах стеклопакетов и откосных профилей.

  • Поскольку потребительские характеристики древесных изделий в значительной степени определяются содержанием влаги, оптимально вести установку евроокон из дерева, после окончания влажных отделочных операций и проветривания рабочей зоны.
  • До установки, на внешнюю сторону оконного блока, в зонах прилегания к наличнику или четверти, прикрепляют специальную расширяющуюся, изначально сжатую, полиуретановую гермоленту - ПСУЛ (марок: Soudal, Invamat, WipBand, Vito, Робибанд, Profband, OKlent), которая сберегает теплоизолирующий материал от атмосферных факторов и содействует выносу из него паров воды, а также автоматически увеличивается в объёме во влажной среде (за 2 суток при нуле°C и за пол-часа при 30°C);
  • Вместе с этим, желательно покрыть по кругу верхнию, нижнию и боковые грани оконной коробки влагоизоляционным скотчем, чтобы исключить увлажнение деревянного материала под влиянием водяного пара из пенополиуретанового теплоизоляционного слоя.
  • Деревянные рамы с вынутыми отворяемыми частями выставляются по уровневому измерителю и временно распираются колодками, после этого крепятся, с расстоянием от импостных включений - 12-18 см, угловых сопряжений - 150-180 мм. через промежутки до 80 см, стопорными дюбелями, саморезами или анкерных металлическими пластинами.
  • Процессы демонтажа и постановки стеклопакета в деревянных окнах проблематичнее, нежели у пластикового окна, из-за этого, в случае оконной конструкции с несъёмными фрамугами, закрепление окна производится при помощи фиксирующих стальных полос, заранее пришурупленных на торцы оконного блока.
  • Заполнение щелей между деревянной рамой и стенками проёма производится монтажным пено-утеплителем (типа: Soudafoam, Wepost, Mafix, Building, Soudal, Profil, Makroflex, Illbruck, Ultraflex, Penoseal). Потом утеплённые участки промазываются плёнкообразующим гелем или закрываются паронепропускающей плёнкой.
  • При помощи шурупов и полиуретановой пены, прикрепляются отлив, подоконник и откосы, подвешиваются снятые части, производится первая отладка фурнитурных деталей.
  • Так как процесс естественной стабилизации древесного материала занимает до двадцати суток, желательно, после окончания указанного срока, произвести финишную доводку фурнитурных элементов и зазоров открывающихся створок.

Быстро определить расходы по отобранной комплектации здания несложно посредством прилагаемого строительного калькулятора.

По материалам сайта: http://www.home-prices.ru