Stasyan

Фундамент под баню (дом) 6х8 - подробная инструкция по применению

24 июля 2011 г. 16:28

Всем привет! По просьбе соседа и администратора данного портала yakudza делаю обновленный перепост прошлогоднего подробного обзора строительства моего фундамент под баню размерами 6 на 8 метров.

1. Тип фундамента - ленточный, мелкозаглубленный.

Подушка - песчано-гравийная смесь (с реки) высотой 0,3 м. Размеры моего фундамента - ширина 5,5 метров, длина 7,5 метров, толщина стенок - 0,3 м, толщина стенок поперечных перемычек 0,5 м (почему именно полметра читайте ниже) и 0,36 м (почему именно 0,36 метра читайте также ниже), высота - общая 1,1 м, высота над землей, в нижней точке 0,6 м, в верхней 0,4 м. Общий объем бетона марки М-200 - 12,5 м.куб. Общий объем арматуры 10-ки - 30 прутков 6ти метровых, арматура укладывалась в два ряда - снизу и сверху по два прутка + поперечные перемычки. Объем доски обрезной (плаха) на опалубку: 2 куба, доска 50ка, шириной 150 мм, но купил зачем-то 4 куба. Брусок на подпорки - 5 см на 5 см, 10 шт. Полиэтилен - 100 микрон (сразу скажу - это тонкий! берите самый толстый, ниже объясню почему), порядка 80 погонных метров.

бетон (марка М-200) 12,5 кубов - 36500 руб. 2,5 пятикубовых миксера, бетон + доставка;

доска (50х150) 4 куба - 18 000 руб. по 4500 руб. за куб. доски с доставкой (от пилорамы до участка 500 метров, поэтому доставка считай бесплатная);


брусок (50х50) - 500 руб.;

арматура и проволока вязальная (считать количество прутков! два сверху ленты, два снизу + вертикальные связки) - 1400 руб.;

полиэтилен (рулон 50 метров, 120 микрон) - 1000 руб.;

гвозди (сотка) 5 кг. - 100 руб.;

оплата рабочим (срок выполнения работ 2 дня) - 21 500 руб. (установка опалубки, вязка и укладка арматуры, обтяжка полиэтиленом, заливка бетона, снятие опалубки);

3. Определить место будущего строения.

Задать базу (забор, граница участка или др.). Выставить относительно базы предварительно примерные размеры (с запасом) фундамента. Снять плодородный слой грунта (обязательно!).

Сделать окончательную точную разметку фундамента (точность до сантиметра). Особенно важно выставить осевые размеры и диагонали! Диаоганли должны совпадать! (внешних стен и внутри всех комнат). Ширина ленты 30 см (в моем случае сруб из лафета шириной 26 см, ширину задавайте в пределах разумного, понимая, какая и зачем ширина ленты реально нужна, прочность фундамента мало зависит от ширины ленты), опора лаг предполагается на фундамент, если лаги будут врубаться между первым и вторым венцом, то ширину ленты можно делать по толщине сруба = экономия бетона. Учитывайте, что сруб должен ВСЕГДА свисать с внешней стороны фундамента на 3-5 см (и это без учета отделки фундамента, например камнем), таким образом реализовывается естественный отлив, что позволяет исключить попадание влаги между срубом и фундаментом, а не первом венце снизу делается каплеотрыная канавка (пропил треугольной формы).

Используйте в качестве колышков куски арматуры, они имеют рифленную поверхность, нитка не будет скатываться. Ипользуйте нетянущуюся бичевку, чтобы не было провисания ниток разметки.

4. Вырыть траншею.

Рытье траншеи при грунте песок занимет 2 вечера или один полный день в одного.

Глубина траншеи в зависимости от высоты ленты. Если позволяет грунт (песок, суглинок), то НЕ закапывайте фундамент глубоко! Достаточно будет 30 см в землю, лучше сделайте его повыше над землей - минимум 60 см, а лучше 1 метр. Это защитит Ваш дом от влаги. Если грунт глина - хуже, но не страшно. Самым экономичным решением будет - буроналивной фундамент с обвязкой бетонным ростверком. Делаете буром отверстия в земле (ручным или нанимаете буровую машину) на глубину ниже глубины промерзания в Вашем регионе, делаете гидроизоляцию из рубероида по кругу отверстия, закладываете арматуру, заливаете столбы бетоном, оставляя выпуски арматуры, далее связываете каркас из арматуры с выпусками арматуры из столбов по периметру ростверка, ставите опалубку, заливаете мелкозаглубленную ленту (не больше 30 см в земле).

Учитывайте один важный фактор! Если участок не ровный, а в 99% случаев, он имеет перепад по высотам, то высоту от земли меряется в ВЕРХНЕЙ точке! То есть где самая высокая точка, там должно быть минимум 60 см от земли, тогда в нижней точке получится как получится, но зато у Вас гарантировано будет высокий фундамент. Если сделаете от нижней точки, то в верхней у Вас в лучшем случае получится 30-40 см. над землей, это очень мало. Высоты можно отбить водяным уровнем (бюджетный вариант), если есть возможность взять/арендовать/купить невелир - сделайте это, не пожалеете, им отбиваются высоты очень быстро и точно.

5. Выставить опалубку

Собрать щиты, сколотив из гвоздями. Не экономьте на доске! Исопльзуйте только 50х150, т.к. доска тоньше приведет к тому, что в момент заливки фундамента, у Вас может выдавить опалубку и в лучшем случае лента получится кривой, в худшем - бетон вытечет, придется экстренно собирать его и заделывать пробоину.

Верх опалубки постарайтесь выставить сразу в уровень, но у вас это все равно не получится, поэтому по факту внутри оплабки вверху натяните нитку в уровень. Это позволит Вам получить верхнюю плоскость фундамента сразу в ноль и не париться потом с выравниванием кирпичом и т.п. ерундой.

Уложите полиэтилен и очень хорошо его закрепите. Берите самый плотный полиэтилен. Это позволит Вам получить чистую доску после снятия опалубки, а доска очень пригодится, например, 50х150 можно пустить на стропила или на черновой пол. Залитую бетоном доску (испачканную) нельзя строгать ни в коем случае, убьете ножи на рубанке. Полиэтилен также поможет Вам получить гладкую поверхность стенок фундамента, так будет проще его отделывать (если планируете).

Сделайте надежные распорки на опалубке, подобрите и подсыпте опалубку со всех сторон. момент заливки самый важный, поэтому будет обидно, если будет течь или вообще она развалится в момент хода бетона.

Свяжите вязальной проволокой (она так и называется "проволока вязальная", стальная!) арматуру, ни в коем случае не свариваетй арматуру сваркой.

Арматура нужна только снизу и сверху ленты, т.к. лента работает на растяжение, соответственно, прочность важна на ближайших точках к нижней и верхней поверхностям. Обязательно сделайте перемычки арматуры.

6. Залить бетон

Заливайте бетон в течение максимум одного дня! Никаких доливок.

Используте в качестве продухов для вентиляции подфундаментного пространства канализационные пластиковые трубы - очень удобно! На лето открыл крышки, на зиму закрыл. Надежно их закрепите внутри опалубки, чтобы в момент заливки они не всплыли (закрепить можно шпилькой внутри трубы между щитами опалубки). Продухи должны быть в каждой стене, чтобы сквозняк ходил под всем полом, особенно под баней. Сразу стоит предусмотреть где у Вас будут заведены коммуникации в дом - заложить трубы под проводку, водопровод, слив.

После заливки всего объема бетона мастерком выровняйте верх ленты по натянутой ранее нитке в уровень.

7. Снятие опалубки

Бетон набирает 70% прочности в течение примерно первых трех дней, поэтому не снимайте опалубку на следующий день, хоть и бетон схватится уже к тому времени. Пусть постоит минимум три дня. Если погода жаркая и сухая, то желательно укрыть верх полиэтиленом и каждый день из лейки поливать фундамент, так он набирает прочность. После трех дней ослабьте проволочные стяжки, уберите подпорки и еще через пару дней снимайте опалубку. Дальше дайте фундаменту отстоятся и хорошо просохнуть. Не торопитесь со стройкой.

Вобщем-то все. Ничего сложного. Не нужно бояться, но в то же время делайте все по технологии и будет у Вас хороший, надежный фундамент.

Спрашивайте, проконсультирую и поделюсь опытом. Также задавайте любые вопросы по деревянным строениям типа сруб.

Успехов в стройке!

Оригинал статьи тут.

фундамент

По материалам сайта: http://derevnyaonline.ru