Фундамент под деревянный дом - всё о строительстве

Что следует знать, приступая к устройству фундамента под деревянный дом. Фундамент под дом — это основание здания, и от его прочности зависит долговечность сооружения. При заложении фундамента под деревянный дом прежде всего следует изучить структуру грунта на участке, глубину его промерзания, уровень грунтовых вод. Лучшим основанием для фундаментов под дом является однородный грунт: он равномерно осаживается, и здание не дает перекосов. Скальные грунты прочны, не сжимаются, не размываются и не промерзают. В этом случае закладывать фундамент под дом можно прямо на поверхности. Хрящевые грунты (хрящ, гравий, обломки камня) не сжимаются и не размывают-ся. Фундамент под деревянный дом следует закладывать на глубину не менее 500 мм независимо от глубины промерзания.

Песчаные грунты легко вынимаются, хорошо пропускают воду, сильно уплот-няются под нагрузкой и незначительно промерзают. Фундамент под дом можно закладывать на глубину от 400 до 700 мм. Глинистые грунты способны сжиматься, а замерзая — вспучиваться. Если они находятся во влажной среде, фундамент под дом надо закладывать на расчетную глубину промерзания. Суглинки и супеси — это смеси из песка и глинистых частиц. Суглинки содержат от 10 до 30% глинистых частиц, супеси — от 3 до 10%, то есть эти виды грунта за-нимают промежуточное положение между глиной и песком. Во влажных грунтах глубина заложения фундаментов под деревянный дом должна быть не менее расчетной глубины промерзания.

Как лучше подготовить участок под заложение фундамента под дом. На выбранном для строительства месте снимают растительный грунт на глубину 200—300 мм. Участок выравнивают, намечают место расположения фундамента под дом. откладывая нужное расстояние по длине и ширине. Прямоугольность площадки измеряют путем сравнения диагональных прямых. Затем разбивают фундамент под дом с помощью веревочного каркаса. Для этого по углам забивают колышки, на расстоянии 1—1,5 м от них устанавливают обноску из вбитых в землю жердей с прибитыми к ним досками на уровне 1-1.5м от земли.

Разбив место под фундамент. приступают к выемке грунта. Глубина траншеи зависит от состояния грунта в среднем (60-90см)

Рис. Фундаменты под деревянный дом из различных материалов: а — бутовый; б — бутобетонный; в — кирпичный по бутобетону; г — кирпичный; д — бутовый по песчаной подушке; е — кирпичный по буту

Поэтому, если позволяют условия грунта, следует применять столбчатые фундаменты под дом и избегать необоснованного утолщения фундаментов. Если свойства грунта неблагоприятны, следует расширить только нижнюю часть фундамента под дом (подошву). Очень важно знать глубину промерзания грунта, так как во многих случаях от этого зависит глубина заложения фундаментов под дом. Для каждой географической местности существует нормативная глубина промерзания грунта Н как среднее значение по многолетним наблюдениям в местах, очищенных от снега. В Минске и Риге, например, она принимается равной 100 см, Москве — 140 см.

Как лучше использовать лес для возведения стен дома? В качестве строительной древесин используются преимущественно сосна и ель. Рубленые бревенчатые стены состоят из бревен, уложенных друг на друга гори-зонтальными рядами и связанных в углах врубками. Один ряд связанных та-ким образом бревен по периметру называется венцом. Уложенные последовательно один на другой от основания стены до крыши венцы образуют сруб. Первый нижний венец называется окладным. На него, как правило, идут более толстые бревна, обтесанные на два канта: один с внутренней сторон Я, другой с той, с которой бревно будет положено на фундамент. Для более устойчивого и плотного положения ширина канта в последнем случае должна быть не менее 150 мм. Венцы сплачиваются между собой в паз, который выбирается с нижней стороны каждого бревна. Ширина паза колеблется от 130 до 150 мм. Лучшая его форма — полуокружность, худшая — треугольник. В пазы кладут тепло-изоляционный материал — паклю, сухой, войлок. Для устойчивости венцы скрепляют между собой вставными шипами— прямоугольными высотой 120—150 мм, шириной 50—70 мм, толщиной 25 мм или круглыми диаметром 25—30 мм, которые ставят через 1,5— 2 м по длине венца и в шахматном порядке по высоте сруба, а в простенке — один над другим (в количестве не менее двух).


Углы бревенчатых стен рубят с остатком и без остатка. При рубке с остатком концы бревен перепускают за наружную поверхность стен такая рубка называется (в чашу). Рубка углов без остатка «в лапу» наиболее экономична по расходу древесины. При рубке стен «в чашу» углы получаются непродуваемыми. Соединение такого вида может быть простым и сложным. При сложном соединении в верхних бревнах делают шипы, а в нижних — гнезда

Рис. Элементы рубленого дома. а — рубка стен «в чашу»;б — «в лапу»    

Для укладки первого, или окладного, венца два нижних бревна размещают с двух противоположных сторон. Поперек этих бревен кладут два других и при помощи черты делают на них разметку. Ножки черты раздвигают на половину диаметра нижнего бревна и подставляют к нему инструмент так, чтобы острия ножек были перпендикулярны размечаемым бревнам. Одну ножку перемещают по поверхности нижнего бревна, а второй вычерчивают контур его на верхнем. Эту же операцию проделывают и на другом конце бревна. Затем его переворачивают разметкой вверх и топором точно по рискам вырубают «чашки» на обоих концах. Установив бревно на место, проверяют плотность его посадки и, если надо, подгоняют. В том же порядке вырубают «чашки» и на других бревнах первого венца.

На втором и последующих венцах с нижней стороны бревен, помимо «чашек», выбирают пазы. Чтобы очертить паз, применяется специальный инструмент — чер-та. По всей длине верхнего бревна с двух сторон наносят риски на ширину паза. Затем, перевернув бревно рисками вверх, топором через каждые 300—500 мм делают насечки необходимой глубины и выбирают паз, который в самой глубокой своей части должен равняться заданному размеру черты. После этого надо уложить бревно на место.

Рубка стен «в лапу». При таком соединении стен углы получаются более холодными, поэтому их следует утеплять теплоизоляционным материалом и закрывать угловой доской. Начиная рубку, концы бревен на длину 1 —1,5 их диаметра отесывают на четыре канта, придавая им форму квадратного бруса. На каждом стесанном конце бревна отмеряют толщину канта. Торец и вертикальные стороны концов рисками делят на восемь равных частей, через риски проводят линии, параллельные стесанным сторонам и метят ребра. Срезав лишнюю дре-весину, получим «лапу».

Пазы размечают и выбирают так же, как и при рубке «в чашу». Чтобы исключить возможность сдвига бревен в «лапе», там иногда ставят потайной, или коренной шип, размеры которого около '/з ширины и длины «лапы». Располагают его вплотную к внутреннему углу.

Готовый сруб рекомендуется покрыть сверху толем, рубероидом или широкими досками и выдержать. Из-за усушки древесины и уплотнения заложенной в пазы пакли рубленые стены в первые 2—3 месяца дают осадку. Поэтому следует его делать на 100— 120 мм выше проектируемой высоты.

По материалам сайта: http://slavwood1.narod.ru