Технология строительства фундамента

Будущее уютной гостиной с камином и фикусом на подоконнике начинается с неприглядной ямы и куч земли по ее краям. На языке строителей эта яма называется «нулевой цикл».

Нулевую стадию строительства можно разделить на три этапа: рытье котлована, если речь идет о сплошной фундаментной плите, и траншеи, если мы говорим о ленточном фундаменте, прокладка коммуникаций и заливка самого фундамента. Нужно также иметь в виду необходимость транспортировки грунта, прокладку трубопроводов и кабельной сети, обратную засыпку грунта.

В грамотно составленном плане участка будут обозначены его границы. На местности это могут быть межевые камни или колышки. Они будут служить ориентиром для расположения дома.

До начала всех работ по строительству следует снять плодородный слой земли с растительностью на нем. Этот слой гумуса является превосходным материалом для дальнейшей разбивки сада. Обычно он снимается толщиной 10-20 см и хранится отдельно. Отмечу, что кучи гумуса не должны быть выше 2 м. Кроме того, рекомендую снять ценную землю и с подъездных путей и мест хранения строительных материалов. Затем можно приступать к определению контуров дома и разметке фундамента.

Под прямым углом от межевых камней отмеряют расстояния до углов будущего дома и забивают колышки. От полученных углов проводят линии, обозначающие место будущих стен. Независимо от рельефа местности замеры следует делать строго по горизонтали. Если уклон крутой, пользуются профессиональным геодезическим нивелиром. Допустимый угол уклона для строительства на песке и гальке — 40°, на глине и суглинках — 60°, на скальном грунте — 80°. Контуры будущего дома обозначают с помощью досок, шурупов и шнуров.

Технология строительства фундамента будет рассматриваться на примере возведения монолитного ленточного железобетонного фундамента как наиболее распространенного и универсального в современном строительстве индивидуальных домов.

По обозначенным контурам дома и стен начинается рытье траншеи. Если проект дома предусматривает подвал, на этом же этапе роется котлован, дно которого посыпается песком, трамбуется, поливается водой. На стадии подготовки подушки под фундамент этап земляных работ заканчивается.


Приступая к рытью траншеи, важно помнить, что по краям должна оставаться свободная от нагрузок полоса, минимальная ширина которой составляет 50 см. На нее нельзя складывать ни вынутую землю, ни строительный материал. Иначе существует опасность обвала.

С помощью разбивочных осей, отвеса и шнура разметку углов дома переносят на дно траншеи. По этой разметке в дальнейшем собирается опалубка для фундамента. Между опалубкой и склоном траншеи важно оставить так называемое рабочее пространство, для того чтобы после бетонирования доски можно было вынуть.

Опалубка строится на месте из доступных материалов. Как правило, это сосновая обрезная доска толщиной 2-2,5 см (рис. 1).

Рис.1

Подготовка опалубки

При возведении опалубки важно не упускать из виду, что бетонная масса, которая заполнит объем, с огромной силой давит на стенки, и чем пластичнее масса, тем больше это давление. Необходимо предусмотреть, чтобы деформация опалубки была минимальной.

При строительстве на сложных грунтах (влажная глина, супеси) перед заливкой фундамента под ним устраивается песчаная подушка, которая предотвращает вспучивание грунта и возможное разрушение фундамента. Песок для «подушки» засыпается на дно траншеи (котлована) слоем 10-15 см и уплотняется во влажном состоянии. Определенные сложности могут возникнуть при выравнивании песчаной подушки — перепад по высоте не должен достигать 1 см.

Одним из предлагаемых вариантов выравнивания  может быть использование направляющих из арматуры, которые с помощью нивелира забиваются в дно котлована на определенную глубину. Затем можно засыпать песок не выше направляющих, а излишки сдвигать специально заготовленной шваброй большого размера.

Очень часто на дно котлована укладывается слой щебня, который нарушает капиллярные механизмы проникновения воды и нейтрализует ее разрушающее действие. Слой щебня следует тщательно уплотнить и покрыть пленкой гидроизолирующего материала, а поверх залить тонкий (санитарный) слой бетона, на который укладывают арматуру. Совершенно точно, что при создании надежной гидроизоляции щебень, пленка и бетон — самое лучшее решение, но и самое трудоемкое.

Если позволяет грунт, то в качестве защиты от сырости применяют толстую пленку из искусственного материала (0,3-0,6 мм) или ворсовое полотно. В этом случае необходимость в щебне и санитарном слое бетона отпадает. При ленточных фундаментах пленка на 10 см должна свешиваться в котлован, но дно всего котлована не должно прикрываться. Если фундамент представляет собой монолитную плиту, то полотнище пленки следует завести изнутри на 10 см вверх по опалубке и закрепить пленку гвоздями.

Заливка бетона в опалубку производится в один или несколько этапов, в зависимости от технологической базы, которой вы располагаете, рельефа местности и проекта дома. Если рельеф сложный, то не обойтись без ступенчатого фундамента и цоколя, с тем, чтобы стены здания начинались на одном горизонтальном уровне (рис. 2.)

Рис. 2

Ступенчатый фундамент на склоне.

Ширина фундаментной «подушки» может увеличиваться в зависимости от несущей способности грунтов и нагрузок. Из «подушки» выполняются выпуски арматуры, к которым будет монтироваться арматурный каркас основного фундамента. Продолжение каркаса лучше всего приварить к этим выступающим штырям, после того как первый слой фундамента затвердеет. Если сварка не используется, арматуру следует привязывать проволокой.

Прутья арматуры в местах их пересечения также свариваются либо прочно связываются стальной проволокой толщиной 1-2 мм. Вертикальные прутья обвязываются по периметру, чтобы равное  расстояние между ними сохранилось по всей высоте. Стыки вперехлест не должны быть в одном месте — их располагают со смещением. Прутья арматуры должны равномерно размещаться по вертикали и горизонтали по всему объему будущего фундамента. Для точного расположения арматуры она фиксируется распорками (рис. 3).

Рис.3

Опалубка с арматурным каркасом, распорками и стяжками

Особое внимание нужно уделять прочности каркаса в углах фундамента. Если фундамент, переходящий в цоколь, имеет сложную многоступенчатую форму, то арматурный каркас и опалубку придется монтировать в несколько этапов. При этом нельзя забывать,  что после каждого этапа заливки снаружи должны оставаться прутья арматуры, к которым будет крепиться продолжение каркаса.

После того как закончен каркас арматуры, строится опалубка. Если фундамент (цоколь) имеет ступенчатую форму, секции опалубки монтируются так, чтобы каждый законченный горизонтальный фрагмент заливался за один раз.

Опалубка до заливки бетона укрепляется как снаружи, так и изнутри. Упоры снаружи помогают противостоять давлению раствора. Внутренние распорки сохраняют конструкцию опалубки, не позволяют ей деформироваться под действием наружных упоров (рис. 4)

По материалам сайта: http://stroitelystvo-remont.ru