Фундамент своими руками – это просто?

Большинство застройщиков хотят сэкономить. И не прибегать к дорогостоящим услугами проектировщиков и организаций, которые владеют тяжелой строительной техникой. Конечно, это по большому счету не правильно. Ведь таким образом создаются риски ошибок. Особенно велика цена ошибки, когда речь идет о создании фундамента – основы дома. Тем не менее, на протяжении десятков лет выработалась типичная технология строительства фундамента для частного дома своими руками.

Такой фундамент создается, так сказать, по «типичному народному» проекту, который по опыту строительства домов в предыдущие годы, считается достаточно выверенным, что бы обеспечить устойчивое положение дома на протяжении многих десятков лет эксплуатации.

В большинстве случаев речь идет о возведении дома на глинистых грунтах, которые конечно в разной местности имеют различную долю песка и других примесей. И поэтому их свойства в отношении обеспечения устойчивости дома могут сильно меняться. Тем не менее, к большинству таких почв, считается оптимально применимым ленточный фундамента для частного дома.

Вот краткая инструкция по типичному строительству фундамента для частного дома на глинистых почвах. Она не опирается на какие-либо расчеты и инженерно-геологические изыскания, а по сути является обобщением опыта частного строительства и строительных бригад.

Итак, необходимо построить ленточный фундамент в «типичных» условиях средней полосы.

Ленточный монолитный фундамент – самая распространенная и просто создаваемая конструкция. Ее главное достоинство в том, что она может быть сделана своими руками, даже одним человеком. Здесь нет абсолютной необходимости в привлечении тяжелой строительной техники или узкоспециализированных специалистов.


Ширина и глубина фундамента.

Необходимо отметить, что приемлемой шириной ленты остается ширина в 0,4 м и шире, а чаще в 0,7 метров. По мнению большинства «народных строителей» столь широкая лента с запасом обеспечивает передачу нагрузки даже на неустойчивый грунт от весьма тяжелого кирпичного дома в 1 – 2 этажа. Но это утверждение можно проверить и простым ручным расчетом.

Вот расчет ширины ленточного фундамента для строительства «своими руками».

Основное, что должно обеспечиваться – нагрузка на один квадратный метр подошвы не должна превышать допустимую критичную нагрузку на данный грунт.

Для уточнения ширины ленты сперва нужно подсчитать необходимую площадь подошвы, что бы грунт не продавливался – S (м кв.). Для этого необходимо высчитать вес дома с фундаментом и с внутренним обустройством (берется по справочной литературе исходя из плотности и размеров примененных материалов) и затем разделить его на значение критической нагрузки на грунт (берется из справочной литературы после определения типа грунта на который опирается подошва). К полученному значению необходимо добавить 10 процентов для надежности. Таким образом площадь подошвы ленты должна быть не менее:

S= 1,1х ВЕС ДОМА/КРИТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА НА ГРУНТ.

При вычислении необходимо приводить все к одним и тем же единицам измерения.

Из требуемой площади подошвы фундамента не сложно вычислить и его ширину. Достаточно эту площадь разделить на суммарную длину всей ленты.

Основной спорный момент в этом расчете – правильное определение типа и физико-механических свойств грунта. Как правило, при домашнем строительстве он определяется по справочным данным соседей, на глазок, или же наиболее точно – по лабораторным исследованием с привлечением к работам специализированной организации. Как определить тип грунта можно узнать из многих источников, в т.ч. и здесь.

Основной параметр – глубина. Это ключевой вопрос. В основном применяются заглубленные ленточные фундаменты, подошва которых опирается на слой, находящийся ниже глубины промерзания почвы в данном районе. Глубину промерзания почвы для своей местности выяснить не проблема. Такие справочные данные опубликованы почти во всех учебниках, и информационных ресурсах по строительству. Обычно, к этой глубине прибавляется еще 10 - 20 сантиметров для создания подушки и «на всякий случай».

Но самое главное при выборе глубины заложения фундамента – подошва должна опираться только на подстилающий наносы грунт. Т.е. траншея в любом случае должна быть глубже, чем мощность (высота слоя) наносов.

Запасами ширины и глубины ленточного фундамента, и соответственно перерасходом строительных материалов, здесь, так сказать, компенсируется отсутствие точных проектных расчетов несущей способности ленты и определений характеристик грунтов.

Этапы строительства фундамента для дома своими руками.

1. Подготавливаем площадку и размечаем фундамент на местности.

Вначале на грунт примерно наносится контур фундамента согласно плана дома. Площадка под строительств расчищается, убираются деревья, кусты. Верхний слой почвы снимается таким образом, что бы удалились большинство корней растений, обычно на глубину не менее 10 см. Ямы засыпаются, бугры сравниваются.

На площадке делается разбивка. Вбивается колышек, который будет определять один из углов дома.

С помощью нивелира от него отбиваются строго прямые углы. По направлениям вбиваются колышки других углов, а также места стыковки стен и простенков, под которые также должны быть сделаны траншеи своими руками. Колышки применяются длинные и вбиваются весьма крепко.

По верхушкам колышков натягиваются тонкие но хорошо видимые веревки.

Что бы убедиться в точной геометрии произведенной разметки, а почти всегда это прямоугольник или квадрат, измеряют длины диагоналей. У фигуры с точно прямыми углами они должны быть равны.

Когда убедились, что разметка выполнена правильно, вбиваются колья определяющие внутренний периметр фундамента.

2. Роем траншеи под фундамент.

При установке стартовых кольев следует учитывать, что ими отмечаются положение фундамента. А ширина траншеи, как известно, делается большей на несколько десятков сантиметров. Т.е. от указанных ориентиров в каждую сторону отступают по 30см. В крепких и не пучащих грунтах, специалисты рекомендуют, для уменьшения объемов работ не выполнять опалубку под заливку, а заливать бетон прямо в траншею. Тогда ширина траншеи равняется ширине ленты.

При строительстве дома своими руками, траншея обычно также роется самостоятельно с помощью штыковой лопаты и лома.

Стены траншеи оформляются ровными, так что бы в поперечном сечении траншеи был прямоугольник.

3. Формируем подушку.

Что бы повысить несущую способность грунта, на дно траншеи укладывается подушка под подошву фундамента. Применяется обычно песок, или песок со щебнем, галькой, боем камня-кирпича. Подушка делается высотой не менее 15 см, при этом песок поливают водой и тщательно утрамбовывают, удаляя таким образом все внутренние полости.

4. Делаем армировку бетона.

Нужно ли делать армировку бетона? Ответ – да. Бетон сам по себе очень хрупкий материал. При возникновении критических нагрузок на изгиб, бетон ломается, и блоки по трещине сдвигаются в направлении приложения нагрузки. Морозное пучение почвы всегда будет создавать неравномерную нагрузку на фундамент. Они же обычно и ломают фундамент.

Для армировки применяется стальная арматура. Ее диаметр, опять же, если не прибегать к специальным расчетам, берется «с запасом». Обычно это – 12 – 14 мм. Важно соблюдать правила армировки. Группы стержней (2 – 6 шт.) располагаются вдоль бетонной ленты, ближе к ее верхнему и нижнему краям. При таком расположении они лучше всего борются с изгибающими ленту силами. Через определенный промежуток стержни скрепляются между собой вертикальными и поперечными стержнями (диаметром 8 – 10 мм). Длина поперечен должна быть меньше на 100 мм чем линейные размеры фундамента, т.е. стержень не должен выпирать на край бетона а располагаться внутри. При расчете количества арматуры нужно учитывать, что пруты по длине должны соединяться с нахлестом в 25 см.

Скрепление арматуры можно выполнять сваркой или вязанием тонкой стальной проволокой. Для вязки арматуры можно применить шуруповерт. Высоту положения каркаса регулировать очень просто, - можно положить арматуру на кирпичи.

5. Делаем опалубку для заливки.

Материалом для обустройтсва опалубки может служить все что угодно – достаточно ровное и прочное. Это может быть фанера, доски, металл, пластик, шифер….

Опалубка в траншее выполняется весьма прочной, что бы заливаемый бетон ее не выдавил. Стенки опалубки формируются кольями забитыми в дно траншеи и распертыми об ее края деревянными клиньями. Эти колья соединяются между собой щитами досок и пр.

6. Заливка бетона – формируем непосредственно фундамент.

Основные рекомендации состоят в том что заливку бетона лучше выполнить непрерывно. Так, что бы отсутствовали слои уже отвердевшего бетона со свежим залитым. По этим слоям фундамент будет растрескиваться в дальнейшем. Поэтому все же желательно заказать бетономешалку-автомобиль и заливать бетон непрерывно. Если речь идет о малых строениях (сарай, гараж…) то под небольшой фундамент можно применить и легкую бетономешалку, и заливать бетон своими руками.

Весьма важно хорошо подготовиться к процессу заливки бетона. Срок пригодности бетона в жидком состоянии весьма ограничен – около 3 часов. И за это время нужно его доставить и уложить.

Необходимо подготовить подъездные пути. Проверить еще раз прочность и надежность опалубки. Подготовить бригаду рабочих к работам по укладке бетона. Сделать по рекомендациям специалистов из досок пару спускных желобов для бетона, которые бы соответствовали конкретным условиям работы. Также нужно определиться заранее с верхним уровнем бетонной ленты. Для этого нужны отметки, что бы в процессе заливки выровнять верх фундамента по заданному уровню.

Перед заливкой бетона обильно полейте подошву траншеи и деревянную опалубку водой, что бы древесина и песок не впитывали влагу.

При укладке, бетон обязательно уплотняется-трамбуется. Таким образом убираются пустоты внутри ленточного фундамента. Поэтому при укладке бетона не обойтись без многочисленных помощников. Для уплотнения применяются любые подходящие инструменты – лом, лопата, трубы, бруса…

Какой бетон для ленточного фундамента выбрать. - специалисты рекомендуют в обычных условиях применять более дешевый и марки М-200, а вот для увлажненных почв необходим уже М300 и выше.

7. Уход за бетонной конструкцией.

Заливка бетона в опалубку – это еще не конечный процесс. Важно, что бы бетон еще правильно схватился. Время, через которое фундамент будет готов окончательно и его можно будет нагружать – 28 дней. Снимать опалубку можно уже через неделю. В жаркую погоду рекомендуется накрывать бетон во избежание чрезмерно быстрого высыхания верхних слоев и растрескивания. С этой же целью, после заливки, его периодически поливают водой. Для укрытия используют толь, мешковину, фанерные листы, а чаще – полиэтиленовую пленку….

После затвердения бетона дело за малым. Делается гидроизоляция, обратная засыпка непучащим грунтом (крупным песком), формируется отмостка и слой утепления почвы под отмосткой, возводится цоколь здания….

Вышеописанным способом весьма часто делают фундаменты своими руками в частном домостроительстве на не обводненных глинистых грунтах (достаточно устойчивые грунты). Но современные методы строительства предполагают все же научный подход. Работники научно-проектировочных организаций уверяют, что если обратиться к специалистам, то можно сэкономить средства при строительстве фундамента, пусть даже он будет возводиться своими руками. Вот что говорит по этому поводу руководитель строительной компании и специалист….

По материалам сайта: http://stroy-block.com.ua