Экономичный дом из

771 759,0 руб.

Только для Московского региона!

Расчёт стоимости работ

Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?

Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!

Плитный железобетонный фундамент с сборно-блочной лентой

Сборно-плитный фундамент выполняется по контуру наружних стен сооружения в форме единой армированной плиты, на которую выкладываются сборные бетонные блоки.

Этот вариант фундамента используется в индивидуальном строительстве для устройства подвального яруса дома, при слабых геоподосновах. в ситуации невысокого уровня грунтовых вод. На заболоченных площадках рекомендуется боковые стены фундамента выполнять в виде неразрывной ж/бетонной ленты. с применением гидроизоляционных мер: обмазки, пропитки, обклейки.


Вместе с этим, сборно-блочная система вертикальных частей фундамента, по уже готовой монолитной плите, незаменима при „горящих“ сроках возведения, а также при проведении строительных работ в зимнее время.

Стандартная последовательность выполнения одноплитного фундамента свертикальными частями в виде сборной бетонной ленты:

  • В первую очередь выбирается слой земли на планируемую отметку.
  • На приготовленное основание насыпается гравийная подготовка, крупностью 20?40, толщиной около 200 мм, и основательно трамбуется.
  • Устраивается песко-цементная стяжка, слоем до 50 мм.
  • Раскладывается влагозащитный материал с запасом по краям - 200 см, с целью вертикальной гидрозащиты стенок фундамента.
  • С целью защиты гидроизоляционной мембраны от вероятных повреждений при армировании, по гидроизоляции укладывается следующий пласт из цементного раствора, высотой 50 мм, по контуру которого ставят стенки опалубки по высоте плиты фундамента.
  • Отливаемую фундаментную плиту стягивают изнутри двумя слоями из стальных прутов сечением ?12-?16 типа А300-А400 с клетками 200х200мм.
  • В варианте плитного фундамента используется только готовый бетон, марки М300, класса В22.5, подвозимый бетоновозом.
  • Продолжительность отвердения бетона, когда нужно устанавливать периметр из готовых бетоно-блоков, занимает не менее 28 суток в тёплое время.
  • Установку готовых блоков проводят относительно осевых линий, по расходящимся под 90° стенам, контролируя соосность по геоприбору. Сборные бетонные боки опускают краном на выровненный слой из кладочного раствора.
  • Монтаж начинают с простановки блоков-маяков на перекрестии осей и в углах здания. К расстановке линейных блоков приступают только после выверки положения блоков-ориентиров по горизонтали и вертикали.
  • По верхнему ряду ж/б блоков, в досчатой опалубочной подготовке, выполняется армированный ж/бетонный пояс, высотой 250 мм.

Стена из пеноблоков с облицовкой из сайдингового профиля и внутренним теплоизолятором

Пеноблоковая кладка

Сегодня пеноблоки - очень популярный, экономичный и экологически безопасный стройматериал, который в сравнении с другими каменными стройматериалами, обладает значительной пористостью и газопроницаемостью.

К сожалению, из-за нюансов технологического процесса, блоки из пенобетона, по сравнению с газобетоном. нередко не производятся с точными размерами, и поэтому, они выкладываются на традиционный известковый раствор. При этом, присутствие толстых швов вяжущего между блоками из пенобетона, наряду с повышением себестоимости работ, способствует образованию „мостиков“ холода и снижению теплоизоляционных свойств фасада.

По акустической защите, противопожарной защите, теплоизоляции пеноблок сильно опережает традиционный кирпич.

Наружная отделка пеноблоковые стен не должна закрывать диффузию водных испарений из помещений в наружнее пространство, по этой причине, недопустимо стены из пенобетона штукатурить цементно-песчаной смесью, красить газонепроницаемыми средствами, отделывать полистиролом.

Шпаклёвочные работы стены из пенобетона можно выполнять только через 6-9 месяцев (а иногда, и по истечении года), всвязи с значительной усадкой пеноблоков - до 2-3 мм/м и неизбежного растрескивания отделочного слоя, вследствие этого, для скорой облицовки жилых помещений пенобетонных построек резонно использование листов сухой штукатурки.

В соответствии с нормами теплосбережения, для центральной области страны вполне хватает наружней стены из пенобетонных блоков сечением 0.40 м с внешним стекловатным тепловым экраном, слоем пятьдесят миллиметров.

При возведении пенобетонных стен необходимо увязать массу технологических особенностей и требований, иначе, взамен экономии на материалах, можно обрести весьма прохладные, сыроватые, и даже совсем аварийные конструкции.

  • К установке начального ряда блоков из пенобетона нужно подойти достаточно внимательно, уточняя по уровню в ходе работы вертикаль и горизонт кладки.
  • Нестандартный или чуть выпирающий пенобетонный блок можно подогнать шпателем под нужный размер по месту его установки.
  • Согласно технологии, каждые четыре-пять рядов блоков, а также места под окнами и опорные места перемычек следует прокладывать арматурой.
  • Пенобетонные блоки возможно строгать, штробить, сверлить, фрезеровать, пилить ножовкой в условиях стройплощадки.
  • Для закладки прутьев арматуры, по верху стены прорезаются циркулярной пилой штробы в глубину и в ширину 30х30 мм, которые при установке арматуры замазываются клеющим составом для пенобетонных блоков.
  • По верхнему ряду пеноблоков, в щитовой опалубочной форме, делается арматуро-усиленная ж/бетонная стяжка, высотой 200 мм. По наружней стороне бетонная заливка утепляется 5-см вставкой из экструзионного пенополистирола.

Сайдинговая отделка

Однако, стоит помнить, что поливинилхлоридный сайдинговый профиль будет функционировать долгий срок и сохранять красивый экстерьер, только при условии чёткого соблюдения монтажных правил.

Поскольку поливинилхлоридный сайдинг весьма сильно сжимается и расширяется при температурных изменениях, то следует использовать свободное подвешивание виниловых панелей.

Виниловый профиль под воздействием открытого пламени только постепенно плавится, возгораясь при нагревании более 390°С (для дерева: 230-260°С), быстро затухая при ликвидации источника пламени, при этом количество канцерогенных продуктов нагрева не больше, чем при сгорании материалов из древесины.

Виниловый сайдинг не коррозирует, слабовозгораем, стабилен к механическим, билогическим, атмосферным воздействиям.

В настоящее время дилеры пластикового сайдингового профиля (такие фирмы, как: АльтаПрофиль, Nordside, Орто, Snowbird, Gentek, Tecos, FineBer, Mitten, Holzplast, Vytec, Georgia Pacific, Varitek, Docke) анонсируют разнообразную цветовую палитру, позволяющую любому дому смотреться самобытным.

Основными рабочими пунктами устройства многослойной пеноблочная стеновой конструкции с вентилируемым фасадом из сайдингового профиля и промежуточным утеплением являются:

  • Кладётся несущая кладка из пенобетона сечением 390 мм на известковой смеси, дополнительно упрочняются стальными прутьями опорные площадки перемычек, площадки пересечения стен, очередные пять/шесть рядов кладки.
  • По наружней поверхности кладки, с целью монтажа сайдинговых панелей, набиваются сосновые балки, заранее антисептированные, выступающие на 50…70 мм, с шагом 50…60 см.
  • Ниши между балками заполняются плотным базальтоволокнистым утеплителем, вида: Knauf, П-125, Изорок, Isover, П-175, Изомин, Ursa, Rockwool, ППЖ-200, потом, по брусьям натягивается диффузионная плёнка для ветро- и гидрозащиты, типа Tyvek, Изоспан, Ютавек.
  • С целью формирования проветриваемого разрыва, по которому выносятся пары воды из термоизоляционного экрана, сверху гидроизоляционной паропроницаемой ткани, по балкам, набиваются металлические стойки или деревянные рейки, выступающие на 3-4 см.
  • На приготовленную обрешёточную конструкцию собирается декоративно-защитный слой из сайдингового профиля.

Некоторые технологические правила закрепления полихлорвинилового сайдинга:

  • Ввинчивать шурупы или вбивать гвозди в сайдинговый профиль рекомендуется в центральную точку имеющихся крепёжных просечек, с тем, чтобы не препятствовать температурным расширениям и стяжкам и, соответственно, не вызывать точечную деформацию ПВХ профиля.
  • С целью спрятать швы, установку пластиковых профилей лучше вести, начиная с боковой стороны дома, двигаясь к фасаду, при этом каждая очередная полоса сайдинга должна заходить на ранее установленную в текущем ряду, приблизительно на 2,5…3 см, по той же причине, получающиеся сочленения, для соединяющихся рядов, следует сдвигать по горизонтали.
  • Необходимо обеспечивать зазоры, 5-10 мм, в точках сочленения сайдинговой панели и фурнитуры: Н-профиля, наличника, внутреннего угла, внешнего угла и т.п. а также в зонах прохождения уличных сетей (кабели, провода, кронштейны, трубы), для компенсирования термических сжатий и расширений полимерного сайдинга.
  • Монтаж пластиковых полос ведётся снизу вверх, по инструкции, вначале ставится скрытый стартовый профиль.
  • Запрещается сильно закручивать винты в монтажных канавках, из-за того, что сайдинговые элементы установливаются так, чтобы легко двигаться из стороны в сторону.
  • При подвешивании следующей сайдинговой пластины, соедините её в замок с нижележащим рядом и, без усилия, закрепите саморезами.

Перекрытие из сборных железобетонных плит

В сооружениях с кирпичными стенами для постройки междуэтажных перекрытий, в большинстве случаев, применяют бетонные пустотные панели.

Частные застройщики довольно часто применяют панели типа ПНО, ПК, габаритами: в длину от 2,1 м до 6,3 м, например, ПК-21-10-8. ПК 63-10-8, ПНО 21-12. ПНО 63-12, шириной 0,99. 1,19 метра и толщиной 160. 220 мм.

Железобетонные пустотелые плиты отличаются вполне приемлемыми шумозащитными параметрами, по сравнению с монолитным бетонным перекрытием.

За счёт системы предварительного напряжения железобетона, панельные изделия индустиального выпуска, характеризуются более значительным запасом прочности, в сравнении с плитами, выполненными непосредственно на стройке монолитным способом, и что особенно важно, стабильностью экплуатационных свойств, при более низкой стоимости и быстровозводимости получающегося перекрытия.

Некоторые правила выполнения ж/бетонного перекрытия:

  • Перед укладкой панелей перекрытий, проверяют, по ватерпасу, верхние точки опорных мест ригилей и стены, которые обязаны находиться в одной плоскости: разница в высотах может быть в пределах 1,0?1,5 см, в случае необходимости несущая поверхность доводится цементной смесью.
  • Перекрытия опускают подъёмным краном на песко-цементную прослойку, необходимое смещение делается ломиками, до сбрасывания подъёмных тросов, в случае появления отклонения в горизонте с другими плитами сильнее, чем на 0,5 см, панель поднимают, заменяют растворную подготовку и укладывают заново.
  • На очередном этапе, после монтажа плиты, стропольные петли связывают сваркой с заложенными в кладку анкерами и с подъёмными креплениями ближайших плит, а межпанельные стыки зачеканивают строительным раствором на всю глубину панели.
  • Необходимо заполнить воздушные каналы в торцевых зонах пустотелых плит керамзито-бетонной смесью на 150 мм вглубь, с целью защиты от выхолаживания кострукции перекрытия зимой.
  • Для компенсации тепловых расширений, между краем железобетонной плиты перекрытия и кладкой должен оставаться промежуток, до 50 мм, а также, для избежания промерзания, желательно вложить в этот разрыв вкладыш из минваты.

Металло-профилированная крыша

Кровельный материал настилается на несущий каркас, выполненный из стропильных балок и обрешёточного настила.

При строительстве малоэтажных домов, часто проектируется двух-трёх-пролётная система с наклонными стропилами и промежуточными опорами.

Нижние торцы стропильных ног опускаются на мауэрлат размером 10х10-15х15 см; расстояние между стропильными фермами обыкновенно выбирается около 600-900 мм при ширине/толщине стропильных балок 5х15-10х15 см.

Основные выгоды профнастильной крыши, по сравнению с металлочерепицей. выражены в удобстве сооружения и небольшой себестоимости.

Профнастил представляет собой полотна отформованного железа меандроидальной формы, окрашенным цинковым покрытием, которые делают под марками, вида НС18, Н60, НС35, МП-35, Н57, С-21, НС44, B-45, Н44, где цифры обозначают высоту волнового профиля.

Для кровельных целей используется профилированный настил с высотой волны не ниже 18 мм, для обеспечения необходимой прочности и снижения потребления обрешёточного материала. Рабочий уклон крыши должен быть более 1:7.

Стандартная система крепления листов профилированного проката:

  • Кровля на основе гофролистов профнастила, как и любая иная кровельная система из железа, в ситуациях планирования жилого мансардного пространства, требует использования подкровельной водонепроницаемой мембраны, типа: Tyvek, ТехноНИКОЛЬ, Строизол SD130, Изоспан, Ютавек 115,135, которая препятствует попаданию конденсируемой влаги на утеплитель.
  • Гидроизоляционную мембрану укладывают горизонтально, от низа до верху, с межполосным нахлёстом 100?150 мм и прогибом между стропильными балками около 2 см, с последующей герметизацией стыков липкой лентой.
  • Длину профилированного листа подбирают одинаковой поперечному срезу кровельного ската, плюс 200?300 мм, с учётом карнизного свеса, для убирания нежелательных горизонтальных стыковок.
  • Промежуток между обрешётинами задаётся высотой профилированного полотна и уклоном крыши: если профильный тип НС-8…НС-25, а последний круче 15 °, то шаг укладки обрешёточного настила составит 0,40 м, а для профилей НС-35…НС-44 - около 0,7…1,0 м.
  • С целью предупреждения заворачивания листов профилированной стали при ветро-воздушных нагрузках, их монтаж нужно начинать с нижнего края торцевой части кровли, противолежащей подветренной стороне.
  • Профилированные полотна прикручиваются к обрешётинам саморезными шурупами (длиной 28-40,?4,8 мм, с резиновыми шайбами), сквозь нижнюю гофру, а конёк, в противоположность этому, в поднятую линию гофры. По карнизной линии креплёние производится на всех вогнутостях профиля, а норма использования шурупов считается до 8 штук на один м2 крыши.
  • Боковое перекрытие профилированных полотен нужно рассчитывать в 1 гофру, но при наклоне кровли менее 11?12° - в 2 волны.

ПВХ-пластиковые оконные блоки с двухкамерным остеклением

Наиболее востребованной системой пластикового окна, на современном этапе, является трёхкамерный ПВХ- профиль (марки: PROPLEX, KBE, LAOUMANN, REHAU, VEKA, MONTBLANC, SCHUCO, PLAFEN), монтажной глубиной 60…70 мм, включающий двухконтурное уплотнение на основе материала и сдвоенный стеклопакет, глубиной 3,2-4,8 см.

Важным элементом оконных конструкций были и остаются многочисленные фурнитурные компоненты (Maco, Roto, Fuhr, Siegenia, Winkhaus, Kale). Фурнитура последнего поколения предлагает многовариантные опции проветривания, например, «микро», «зимнее», «щелевое» проветривание, что, к тому же, является простой мерой предупреждения появления конденсата на прохладных внутрикомнатных сторонах остекления и оконного проёма.

Многообразие предлагаемых конструкций пластиковых оконных изделий, а также тонов и ламинатных покрытий, в том числе, „под дерево“, обеспечивает большой простор в формировании неповторимого дизайна.

Ориентировочная схема установки окна из винилового профиля содержит такие работы:

  • Во-первых, следует качественно зашпаклевать погрешности стенок четвертного выступа и проёма, учитывая, что монтажные зазоры между ПВХ рамным профилем и поверхностями проёма оставляются в пределах 25?30 мм, поскольку ПВХ профиль обладает ощутимой термической нестабильностью размеров.
  • До крепления рамного ПВХ профиля надлежит приклеить к внешней стороне периметра рамы, в местах примыкания к четвертному выступу, пористую уплотнительную, предварительно сжатую, полиуретановую ленту - ПСУЛ (ассортимент: Profband, Vito, Invamat, WipBand, OKlent, Soudal, Робибанд), которая прикрывает утепляющий материал от осадков и благоприятствует влагопереносу, за счёт своей паропроницаемой структуры.
  • Рама, с прицепленным под ней подставочным профильным элементом, монтируется по пузырьковому уровню, по средней линии оконной ниши, плотно прикладывается к четвертному выступу, и фиксируется монтажными стальными пластинами, на удалении от угловых переходов 150-180 мм, и в 4-6 отметках.
  • Боковины оконной ниши, напротив рамы, нужно обложить парозащитной, можно фольгированной, полосой (например, Изоспан, Робибанд, Elkatek, Ондутис, Fibrotek, Folder), с припуском за границу оконной рамы, изнутри, примерно, на 50?60 мм, для последующего предохранения утепляющего материала от влаги со стороны жилых комнат.
  • Пазухи между ПВХ рамной конструкцией и боковинами оконной ниши уплотняются мелкопористой пеной (торговых марок: Makroflex, Building, Wepost, Penoseal, Mafix, Soudafoam, Ultraflex, Soudal, Illbruck, Profil), при этом важно выполнить равномерное уплотнение, исключая, вытекание твердеющего пенополиуретанового заполнителя из зазоров, которые далее изолируются ранее проложенной парозащитной полосой.
  • При помощи пенополиуретанового герметика и саморезных винтов, закрепляются отлив, откосы и подоконник, далее вставляются модули остекления.
  • Завершающим этапом, следует наладка зазоров открывающихся створок и фурнитурных элементов, навешиваются противокомариные сетчатые экраны.

Оперативно выяснить затраты по необходимому варианту дома реально при помощи приведённого он-лайн калькулятора.

По материалам сайта: http://www.home-prices.ru