Ленточный фундамент своими руками

Здравствуйте дорогие читатели строительного сайта stroiidea. ru. Как вы уже догадались по названию статьи, речь сегодня пойдет о строительстве ленточного фундамента для загородного дома.

В статье будут рассмотрены важные моменты строительства фундамента своими руками. устройство опалубки под ленточный фундамент, сборка арматурного каркаса и заливка бетонной смеси в опалубку ленточного фундамента.

Существуют четыре типа фундаментов: ленточный, свайный, плитный и столбчатый. Но самым популярным в малоэтажном строительстве является ленточный фундамент. При строительстве ленточного фундамента не требуется тяжелая строительная техника, все работы по устройству ленточного фундамента достаточно просты и справится с ними даже один человек.

Подготовительные работы

Перед началом строительства ленточного фундамента необходимо произвести инженерно-геологические изыскания. чтобы выяснить какой грунт, и на какой глубине залегает под основанием будущего фундамента. Для этого сходите в отдел капительного строительства вашего города и выясните, кто и как может помочь вам с этим вопросом.

Также узнайте глубину промерзания грунта в вашем регионе и глубину залегания грунтовых вод. Фундамент должен залегать ниже глубины промерзания на 300 мм и не должен быть ниже глубины залегания грунтовых вод.

Чтобы ленточный фундамент прослужил вам очень долго, его необходимо спроектировать по всем правилам и нормам. Поэтому в отделе капитального строительства узнайте, кто сможет сделать все расчеты по проектированию фундамента.

Не стоит заниматься проектированием фундамента самостоятельно без особых знаний в этой области. Это может привести к неприятным последствиям: появлению трещин на стенах, постоянным деформациям основания и т.д. Самым верным решением будет доверить проектирование фундамента под дом профессионалам.


Кроме того, перед проектированием ленточного фундамента необходимо определиться с размерами всего здания, его внутренними стенами, также необходимо выяснить толщину несущих стен путем теплотехнического расчета ограждающих конструкций. Толщина стен и их вес повлияют на конфигурацию ленточного фундамента. Чем тяжелее и толще стены, тем мощнее и больше будет фундамент.

Как только вы определились с размерами и сечением фундамента под будущий дом, можно начинать строительство фундамента. А оно начинается с разметки территории под фундамент.

Разметка площадки под ленточный фундамент

Прежде чем начинать разметку площадки под фундамент. вам необходимо снять растительный слой со всей площадки.

После расчистки площадки устанавливаются две П-образные конструкции, представляющие собой два колышка вбитых в землю и горизонтальный брусок, прибитый поверх колышков. Эти две п-образные конструкции с натянутой веревкой будут представлять внешний край одной из стенок фундамента.

Перпендикулярно первой натянутой веревке, натягивается вторая веревка с такой же П-образной конструкцией. По такой же схеме обозначаются и все оставшиеся внешние края будущего фундамента.

Далее натягивается веревки, обозначающие внутренний край фундамента. Эти веревки должны быть строго параллельны веревкам, обозначающим внешний край фундамента. Расстояние между веревками должно быть равным ширине стенок фундамента.

После обозначения периметра ленточного фундамента производится сверка углов фундамента. Все углы должны быть прямыми. Чтобы достичь идеального прямоугольного контура фундамента, необходимо выровнять диагонали таким образом, чтобы их длины стали одинаковыми. В результате у вас должна получиться разметка с углами в 90°.

После разметки основного контура фундамента необходимо обозначить расположение внутренних стенок фундамента, которые послужат опорой для внутренних перегородок дома.

После того как разметка фундамента закончена необходимо вырыть траншеи по натянутым веревкам. Траншеи делаются шире, чем ширина стенок фундамента. Это необходимо для устройства опалубки в вырытых траншеях.

Глубина траншей должна исходить из глубины заложения фундамента плюс утрамбованный слой песка толщиной 150 мм и плюс слой щебня толщиной 150 мм.

Траншеи начинают рыть от самой низкой точки.

Устройство опалубки для ленточного фундамента

Строительство опалубки начинают после утрамбовки слоев песка и щебня. Песок и щебень трамбуют виброплитой. Слои песка и щебня должны быть выровнены в уровень.

Опалубку лучше делать из досок толщиной 50 мм. Такая толщина без проблем выдержит давление бетона на стенки опалубки. В дальнейшем эти доски будут использованы для строительства кровли.

Доски сбиваются в щиты с таким расчетом, чтобы ширина щитов опалубки была равна глубине траншеи плюс 300 мм от уровня земли. 300 мм – это цоколь фундамента, который должен быть обозначен в проекте.

Далее следует забить вертикальные клинья с шагом в 1 метр. И прикрутить на саморезы собранные ранее щиты опалубки. Вертикальные клинья должны быть забиты в уровень. Вся полученная конструкция из щитов и клиньев должна дополнительно быть укреплена распорными клиньями и поперечными перемычками.

Верхний край щитов опалубки должен быть выше проектной отметки верха фундамента на 30 мм, т.к. бетон впоследствии даст усадку на 20-30 мм.

Бетон следует залить по самому краю опалубки и разровнять его бруском и шпателем. Поэтому все щиты должны быть выставлены в вертикальный и горизонтальный уровень.

Как только опалубка собрана, необходимо проложить по дну траншеи слой рубероида, чтобы предотвратить высасывание влаги из бетона подсыпкой. Также необходимо закрепить на стенках опалубки пленку или рубероид.

После прокладки рубероида необходимо собрать арматурные каркасы. Их необходимо собирать, используя те диаметры арматуры, которые прописаны в проекте фундамента. Соединяют арматуру с помощью проволоки. Крайне не рекомендуется использовать сварку для скрепления арматуры, т.к. сварка уменьшает диаметр арматуры в местах соединений.

Арматурные каркасы скрепляются непосредственно в опалубке с помощью проволоки. Арматурные каркасы следует размещать в опалубке так, чтобы расстояние от стенок до каркаса составляло около 50 мм с каждой стороны. Это делается для того, чтобы защитить арматуру от попадания влаги через грунт.

Не забудьте про отверстия для вентиляции фундамента и для ввода коммуникаций в дом. Для этого следует заложить асбестоцементные трубы между щитами опалубки таким образом, чтобы после снятия опалубки в фундаменте образовались сквозные отверстия.

Заливка бетона в опалубку

После монтажа арматурного каркаса необходимо залить в опалубку бетонную смесь. Бетонная смесь заливается сразу на весь объем фундамента, т.к. послойная заливка образует ослабления в бетоне.

Бетонную смесь лучше заказать на заводе, там она приготовлена с соблюдением всех пропорций. Вам её привезут в цементовозе в нужном для вас объеме.

Но если нет возможности заказать бетонную смесь, придется замешивать её самим. При этом вам стоит обзавестись бетономешалкой, т.к. в ручную замешивать бетон у вас «отвалятся руки», да и покрыть весь объем фундамента за один день вы не сможете.

Если все такие вам необходимо замешивать бетон самостоятельно, то бетонная смесь должна быть в таких пропорциях: 1 часть цемента – 3 части песка – 4 части щебня. Песок и щебень должны быть чистыми, т.е. без глины и других посторонних включений. Вода для бетонной смеси должна быть также чистой.

Марка цемента должна быть не ниже 400. Лучше чтобы марка цемента была 500.

Бетонная смесь не должна быть слишком жидкой и слишком густой.

Если вы заказали бетонную смесь на заводе, то позаботьтесь об организации подъездов бетоновоза к каждому углу фундамента. Если подъезд к какому-то из углов невозможен, тогда соорудите желоб из досок, по которому будет двигаться бетонная смесь. На бетоновозе есть свой жёлоб, но он всего 3 м в длину.

Бетонную смесь нельзя сбрасывать с желобов с большой высоты, т.к. при падении бетон расслаивается.

Если высота фундамента большая, то необходимо использовать бетононасос со стрелой.

Перед заливкой бетона в опалубку проконсультируйте со специалистом, чтобы он посмотрел правильность сборки опалубки и арматурного каркаса. И только после одобрения можете заливать бетон.

Как только бетонная смесь залита в опалубку, её необходимо утрамбовать. Делается это с помощью глубинного вибратора, который можно взять в аренду у строительной организации.

После уплотнения бетона его необходимо накрыть пленкой. чтобы вода из бетона не испарялась, и бетон не потрескался в солнечную погоду. В дождливую погоду пленка защитит от размывания бетонную смесь. Периодически необходимо смачивать залитый бетон, чтобы избежать появления трещин.

Бетон набирает свою необходимую прочность по истечении 28 дней. Опалубку можно снять через 2 недели. После снятия опалубки фундамент необходимо гидроизолировать, путем приклеивания на стенки фундамента рубероида на битумную мастику в два слоя.

По материалам сайта: http://stroiidea.ru