ГЛАВА 4. КОНСТРУКЦИИ САДОВЫХ ДОМИКОВ

Несмотря на огромное количество различных вариантов садовых домиков, их архитектурных решений, конструктивно они все состоят из одних и тех же элементов: фундамента, стен, перекрытий и крыши

ТИПЫ ФУНДАМЕНТОВ

Фундамент служит для принятия нагрузок надземных конструкций и защиты стен от грунтовой влаги. Устойчивость и долговечность дома обеспечиваются в первую очередь устойчивостью и долговечностью фундамента.

При заложении фундамента прежде всего следует определить структуру грунта на участке, глубину его промерзания, уровень грунтовых вод. Лучшим основанием для фундаментов является однородный грунт: он равномерно осаживается, и здание не дает перекосов.

Выбор типа фундамента требует знания свойств основания, т.е. грунта. Несущая способность грунтов зависит 07 их физических свойств (состава, плотности, влажности ДР-) и характеризуется величиной нормативного давления. выраженного в кг/см2.

Грунты, расположенные в основании, должны удовлетворять следующим требованиям:

—        обладать достаточной несущей способностью, а также малой и равномерной сжимаемостью;


—        не вспучиваться;

—        не оползать и не проседать;

—        быть безопасными в отношении аварийных просадок и оползней.

Скальные грунты прочны, не сжимаются, не размываются и не промерзают.

При скальном грунте закладывать фундамент можно прямо на поверхности.

Хрящевые грунты (хрящ, гравий, обломки камня) не сжимаются и не размываются.

При таком основании фундамент следует закладывать на глубину не менее 0,5 м независимо от глубины промерзания.

Песчаные грунты легко вынимаются, хорошо пропускают воду, сильно уплотняются под нагрузкой и незначительно промерзают.

На песчаных фунтах глубина заложения фундамента должна составлять от 0,4 до 0,7 м.

Глинистые и торфяные грунты относятся к числу пу-чинистых и просадочных грунтов. Они способны сжиматься, а замерзая,вспучиваться.

Для домиков, строящихся на таких грунтах, глубина заложения фундаментов должна быть обязательно чиже глубины промерзания грунта, так как такие грун-ТЧ изменяя свой объем в процессе замораживания и отбивания, становятся опасными для постройки.

Если в основании фундамента суглинки и супеси — Смесь из песка и глинистых частиц (суглинки содержат от 10 до 30% глинистых частиц, супеси — отЗдо 10%) то глубину фундамента следует определить опять-таки исходя из расчетной глубины промерзания.

При строительстве домиков из легких деревянных конструкций на маловлажных, водопропускаемых грунтах (песок, супесь) с низким уровнем фунтовых вод это требование может не соблюдаться. Достаточно удалить растительный грунт и выполнить песчано-гравийную или щебеночную подготовку с тщательным уплотнением.

Данные о виде грунта, глубине его промерзания (н), уровне грунтовых вод (УГВ) должны быть отражены в проекте, а также уточнены в районной строительной организации. В Минске н = 1 м, однако в пределах Беларуси нормативная глубина промерзания меняется.

Кроме состояния грунта, на глубину заложения фундамента влияет положение уровня грунтовых вод (УГВ):

—        если грунты имеют только небольшую естественную влажность (т.е. УГВ низкие) и расстояние до УГВ в период замерзания превышает глубину промерзания грунта плюс 2 м, то глубина закладки фундамента должна быть не менее 0,5 м;

—        если расположение УГВ в период замерзания меньше глубины промерзания грунта плюс 2 м, но более глубины промерзания фунта, то фундамент следует закладывать на глубину промерзания, но его часть, находящуюся ниже 0,5 м, можно заменить песчаной или гравийной подушкой;

—        если расстояние до уровня грунтовых вод меньше глубины промерзания грунта, то фундамент следует закладывать на глубину промерзания или даже на 0,1 м глубже.

Глубину заложения фундаментов внутренних капитальных стен можно принимать равной 0,5 м независимо от глубины промерзания грунта.

Ширину фундамента принимают по расчету исходя из конструкций перекрытия и стен, опирающихся на него, но не менее ширины стены с добавлением 10 см.

Толщина стены должна составлять не меньше 25 см.

Размеры фундаментов для одноэтажных и двухэтажных садовых домиков обычно одинаковы, так как нагрузки, передаваемые на основание, относительно невелики, и несущая способность грунта полностью не исчерпывается. Наиболее экономичными считаются фундаменты, если их объем минимальный. Поэтому, если позволяют условия грунта, следует избегать необоснованного утолщения фундаментов. Если свойства грунта неблагоприятны, следует расширить только нижнюю часть фундамента (подошву).

Для садовых домиков наиболее применимы фундаменты ленточные и столбчатые ( 4.2).

Материалы для возведения того или иного вида фундамента могут быть самыми разными

Если вы возводите дом с тяжелыми (каменными, бетонными, кирпичными) стенами, лучше закладывать ленточный фундамент.

Эти фундаменты прочны, надежны, не требуют много затрат и материала. Они целесообразны при неглубоком заложении, особенно для здания с подвалами. В качестве материала используют бутобетон, бут, бетонно-песчаный раствор с добавлением щебня, гравия и др.

По расходу материала и трудозатрат столбчатые фундаменты в 1,5—2 раза, а при глубоком заложении в 3—5 раз дешевле ленточных.

Столбы фундаментов ставят на расстоянии 1,5—2,5 м друг от друга и обязательно подуглы домиков в местах пересечения стен, подуглы каркаса, под тяжелые или несущие простенки, прогоны, балки и другие места сосредоточенной нагрузки. Фундаменты из каменных и кирпичных столбов выполняются соответственно из бутового камня и хорошо обоженного красного кирпича, лучше железняка.

Под одноэтажные каркасные здания допускается устраивать угловые столбы из кирпича размером 0,38x0,38 м и промежуточные — 0,38x0,25 м. При возведении более тяжеловесных конструкций минимальные размеры столбов из бутового камня — 0,6x06 м, из кирпича — 0,51x0,51 м. Столбы желательно армировать по высоте через каждые 0,25—0,3 м арматурной сеткой или 6-миллиметровой проволокой.

На  4.4 представлен вариант сооружения фундаментного столба из асбестоцементной трубы. Для начала нужно пробурить скважину на глубину закладки фундамента. Это можно сделать ручным буром или штыковой лопатой. Затем в образовавшуюся скважину вставляется асбестоцементная труба, диаметром более 0,2 м. Длина трубы определяется проектной высотой фундамента плюс 15—20 см. Труба снаружи уплотняется вынутым грунтом и примерно на одну треть заполняется бетоном. После чего ее необходимо приподнять на 15—20 см до проектной высоты фундамента, чтобы под трубой образовалось бетонная подушка ( 4.4 (3)). Далее следует заполнить трубу бетоном так, чтобы до ее края осталось около 10 см. Свободным, стержнем уплотнить бетон и оставить его на несколько дней схватываться. Так изготавливаются все остальные столбы фундамента. Затем на них нужно уложитьдеревянные брусья, образующие раму пола. После выравнивания продольных балок к ним прикрепляются анкерные элементы, нижняя часть которых бетонируется в асбестоцементных трубах. При нормальной нагрузке, обычной несушей способности грунта и применении продольных балок размером 0,14x0,18 м достаточно устраивать сваи на расстоянии друг от друга примерно 2 м.

Заложенный таким образом фундамент будет служить отличной основой для легкого каркасно-щитового садового домика.

Во второй главе мы останавливались на том, что при соответствующем рельефе и подходящих геологических Условиях поддомиком можно соорудить подвал, в кото-Ром разместятся некоторые хозпомещения.

Для проектирования садового домика с подвалом целесообразно планировать сооружение ленточного фундамента, так как стены подвала удобно совмещаются со стенами фундамента, а потолок — с цокольным перекрытием.

Толщину стен определяют с учетом бокового давления грунта. Стены могут сооружаться из бетона, железобетона, а в сухих непучистых грунтах — и из кирпича. Обязательное условие подвала — их тепло- и гидроизоляция.

В зависимости от уровня грунтовых вод способ гидроизоляции стен и пола подвала различный.

Для наружной гидроизоляции при маловлажных грунтах и уровнях грунтовых вод ниже пола подвала достаточно обмазки горячим битумом.

Если уровень фунтовых вод выше пола подвала, то гидроизоляцию следует делать значительно более мощную. Прежде всего на пол укладывают слой жирной глины толщиной 25,30 см, который выравнивают и трамбуют. После этого закладывают бетонную подготовку или щебень толщиной около 15 см, ее так же следует выровнять и утрамбовать. Выждав полторы недели, бетон покрывают цементной стяжкой (если в основании лежит не бетон, а щебень, то ждать полторы недели не следует). Поверх цементной стяжки укладывают бетонную или керамическую плитку( 4.5 (б)). Стены с наружной стороны нужно оштукатурить цементным раствором 1:3 и, как только штукатурка высохнет, покрыть двойным слоем мастики или наклеить на мастике слой толя и снова обработать мастикой. Пространство между стенами и грунтом нужно забить жирной глиной слоем 25 см и засыпать вынутым грунтом. Изоляцию стен с наружной стороны поднимают выше уровня фунтовой воды на 50 см.

Чтобы снизить уровень грунтовых вод на участке, отрывают колодец, глубина которого ниже уровня пола подвала на 50—70 см. Вокруг дома на расстоянии 1,5—2 м от него вкапывают вертикально дренажные трубы диаметром 10 см с просверленными в стенках отверстиями. На дно их засыпают гравий, щебень. При этом образуются своеобразные поглотители воды. Устройство дренажной системы подробно описано в главе 1.

Полы подвала укладывают на основание из бетона и железобетона по подготовке из щебня, кирпичного боя или гравия. Они могут быть дощатыми и др.

Перекрытие над подвалом, как правило, железобетонное.

Если цокольное перекрытие деревянное, то желательно несущие балки оставить открытыми, а утеплитель расположить над ними.

Для проветривания помещения подвала в его верхней части делают вентиляционные отверстия.

Вентилировать подвал можно также устройством вертикальных каналов, выходящих за пределы крыши: приточного и вытяжного. Их располагают rs противоположных сторонах подвала: приточный — у пола, вытяжной — под потолком. Минимальный размер каналов — 14x14 см.

В таком подвале вы можете организовать помещение для хранения сухого топлива, садового инвентаря, гараж и другие хозяйственные помещения. Однако, если состояние грунта неблагоприятно для сооружения подвала, который может оказаться неоправданно дорогостоящим, то лучше обойтись лишь сооружением погреба, который устраивают, как правило, под домиком. Можно под сараем или во дворе. Его пол и стены изолируют от грунта и возводят из прочного материала — бетона, бутобетона, красного полнотелого, хорошо обожженного кирпича. Пол можно сделать из глины, которую укладывают в два слоя: первый толщиной 0,25 м, второй, уложенный на слой толя, — 0,1—0,15 м. Стены, потолок и люк утепляют. Люк, кроме того, герметизируют.

Погреб следует оборудовать вентиляционным устройством для воздухообмена ( 4.5 (в)).

Неотъемлемой частью фундамента является цоколь, то есть так, фактически, называется его верхняя часть, которая возвышается над землей на 50—70 см. Цоколь должен быть прочным, устойчивым к неблагоприятным атмосферным условиям. Его выкладывают из прочных морозостойких материалов (камень, бетон, кирпич-железняк) и оштукатуривают цементно-песчаным раствором состава 1:3.

Верх фундамента или цоколя должен быть ровным и гладким.

Чтобы выровнять верх фундамента, необходимо по бокам стенок закрепить доски с ровными кромками, образовавшееся пространство в опалубке залить цементным раствором состава 1:3 или 1:4, выровнять, разгладить, просушить и затем поверху уложить гидроизоляцию (см. ниже).

Цоколем ленточного фундамента обычно является его верхняя часть ( 4.6), столбчатого — забирки — стенки между фундаментными столбиками ( 4.7).

По отношению к наружной стене цоколь может быть западающим, выступающим или находиться с ней в одной плоскости ( 4.6). Самый надежный — западающий. По сравнению с выступающим он имеет меньшую толщину и не требует устройства слива.

Если у вашего садового домика тонкие наружные стенки (деревянные, панельные или каркасные), то целесообразно отдать предпочтение выступающему цоколю.

Забирки столбчатого фундамента утепляют подпольное пространство и предохраняют его от пыли, влаги и снега. С внутренней стороны утепление производится шлаком, сухим песком. Забирки выполняются обычно из техже материалов, что и столбы фундамента. Ширина бутовой забирки 200 —300мм, кирпичной — в 1 или 1/2 кирпича, она заглубляется в грунт на 200—300 мм. Если грунт глинистый, то под забиркой делают песчаную подушку толщиной 150—200 мм. Забирку из кирпича или бутобетона необходимо оштукатурить.

В цоколе так же, как в подвале, предусматривают от-ВеРстия для вентиляции подполья. Их располагают одно против другого с каждой стороны дома на высоте 15 см от уровня земли. Размер отверстия не менее 14x14 см. •S Чтобы отвести от фундамента дождевые и талые воды, по периметру наружных стен следует устроить отмостку

Ширина отмостки составляет 0,5— 1 м, а ее уклон 8—10%. Для этого снимается растительный слой вокруг фундамента на глубину 100—150 мм, в образовавшуюся выемку закладывают слой мягкой глины, тщательно уплотняют ее, придавая нужный уклон. Затем засыпают песок с гравием (щебнем) или кирпичным боем, трамбуют и заливают раствором или покрывают цементогрунтом. Верхний слой отмостки может быть также сформирован из щебенки, утоптанной в слои глины, выложен из булыжника, бутового камня или пЛитки на песчаную или бетонную подготовку, выслан слоем дерна.

По краям отмостки рекомедуется прорыть канаву с уклоном к водосборникам (водоотводу) и забетонировать или уплотнить ее гравием, или же, что еще проще, уложить на дно распиленную вдоль асбесто-цементную трубу.

Для защиты стен домика от грунтовых вод необходимо устроить гидроизоляцию фундамента.

Самый простой способ гидроизоляции предполагает настил 2—3 слоев толя (рубероида) «всухую» поверх фундамента.

Обратите внимание на то, чтобы швы имели перекрытия материала не меньше, чем в 10 см.

Также несложно уложить слой цементного раствора (2—3 см) состава 1:2, выровнять, зажелезнить и дать высохнуть. Поверх постелить один слой толя или рубероида. Железнение выполняют для надежной защиты конструкции от проникновения сырости. Есть два способа. Первый способ — хорошо выровненный свежий раствор посыпать 2—3-х миллиметровым слоем сухого Цемента и тут же хорошо загладить его лопаткой или кельмой. Цемент впитывает воду, образуется цементное тесто, которое, высыхая, не пропускает воду. Второй способ — на выровненный свежий раствор наложить 2—3-х миллиметровый слой цементного теста и затереть его.

Еще один способ гидроизоляции фундамента состоит в нанесении мастики из разогретого битума и извести-пушонки в пропорции 2(3): 1. Мастика наносится в 2—3 приема, при этом общий гидроизоляционный слой должен составлять не менее 1 см.

Известь в составе мастики можно заменить сухим просеянным мелом, перемешанным со смолой в пропорции 1:1,

Наиболее надежная изоляция — на мастиках (толь — на дегтевой, рубероид — на битумной основах). При этом верх фундамента следует покрыть мастикой и наклеить на нее первый слой рулонного материала, который нужно вновь покрыть мастикой и наклеить второй слой.

Для гидроизоляции фундамента лучше всего применять толь и рубероид без песчаных и каменных подсыпок.

В садовых домиках с каменными и кирпичными стенами гидроизоляцию укладывают на высоте 15—20 см от земли. При этом, если цокольное перекрытие сооружалось из балок, то гидроизоляция должна быть ниже их на 10—15 см.

Если в доме устраивать подвал, то гидроизоляцию необходимо укладывать на двух уровнях: одну на 10 см ниже пола подвала, вторую — в цоколе на 15-20 см выше отмостки.

По материалам сайта: http://www.bibliotekar.ru