Расчет строительства частного дома из

756 316,0 руб.

Только для Московского региона!

Расчёт стоимости работ

Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?

Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!

Фундамент из монолитных железобетонных столбов

Фундаментные опоры обязательно размещают в точках пересечения стен и на углах постройки. Расстояние между соседними столбами-опорами устанавливается в диапазоне 150-250 см.

На сырых участках рентабельно строить фундамент из разнесённых столбчатых опор, поскольку в такой ситуации нужно закладывать низ фудамента глубже линии промерзания, и бетонирование монолитного фундаментного пояса будет черезчур дорогим. С другой стороны, воздействие боковых усилий, рождаемых сезонным расширением почв, на опоры мало.


Затруднить выпирание фундаментных столбов поможет выполнение монолитных раструбов - якорей в нижней части колонн.

Иными мерами по ослаблению действия фактора зимнего пучения служат понижение трения опор фундамента об контактирующий пласт грунта, и кроме того, монтаж теплоизоляции вблизи фундамента.

С целью ослабления сцепляемости с землей можно обмотать фундаментных столбы синтетической плёнкой с низким показателем трения и подменить соприкасающийся участок почвы на песок.

Самым эффективным мероприятием, ослабляющим воздействие зимнего вспучивания, будет утепление прилегающего к цоколю слоя земли и надземной части фундаментного основания слоем из экструдированного полистирола, марок, Ursa XPS, Styrodur, Пеноплэкс, Полиспен, Styrofoam, Примаплекс, Teplex, Техноплекс.

Необходимо заметить, что простой пенопластный утеплитель, изготавленный из полистирольных шариков, для теплоизолирования грунта около фундаментной зоны, не применяется по причине того, что разрушается в холодное время при замерзании влаги в порах пенопласта.

Важная черта столбового фундамента определяется в том, что его следует, за один строительный цикл, перекрыть железобетонным силовым ростверком, иначе, в зимный сезон возможны подвижки несвязанных опорных столбов.

  • Для отливки опор фундамента обычно используют безнапорные асбоцементные трубы диаметром 25,30,40 см, под которые буровым устройством раскапывают на стройплощадке шахты.
  • Сечение опор и частоту установки считают по данным категории постройки и свойств грунта.
  • В ходе монтажа абестовых труб, при помощи лазерного нивелира, контролируют вертикальность и прямолинейность, а затем фиксируют их, заполняя остающиеся промежутки крупным песком.
  • Накануне бетонирования, во внутрь трубы вкладывается армирующий каркас, собранный из стальных прутов ?10-12 мм.
  • На пучинистых почвах отдельные столбы фундамента необходимо перевязать единой ж/б-ой стяжкой.
  • Фундаментные столбы-опоры, на которые кладут балки перекрытия, выступают над верхом грунта на 0,15…0,5 м, для выноса цоколя фундамента из зоны зимнего пучения почвы.
  • В случае незначительного поднятия цокольной части - в пределах 150 мм, получившийся проём возможно заслонить по фасаду отмосткой.
  • В ситуации, когда заливается высокий цоколь, межстолбовой просвет следует задрапировать пластмассовым сайдинговым профилем, который создаёт имитацию кирпичной кладки, а также не проводит сезонные деформации почвы на армированный ростверк фундамента.

Стена из газобетона с штукатурной облицовкой

Кладка из газосиликатных блоков

По звуконепроницаемости, характеристикам энергоэффективности, противопожарной защите автоклавированный газобетон существенно превосходит обычный кирпич.

При том, что газобетонные блоки продвигаются, как чрезвычайно простой в монтаже и теплоэффективный стеновой материал, их применение имеет смысл только в случае покупки обязательно известного материала, например, уровня Ytong, Hebel, Hess, Beston, Wehrhahn и чёткого выполнения техусловий изготовителя, лучше с участием подготовленных монтажников.

По сравнению с прочими каменными блоками газобетоноблоки автоклавной обработки обладают значительной и однородной по всему телу блока микропористостью, что объясняет их «дышащую» способность, а также замечательные теплоизолирующие характеристики.

Наружная отделка стен из газобетоноблоков должна помогать диффузии влаги из комнат за пределы дома. Поэтому, нельзя газосиликатные стены покрывать пенопластовыми плитами, штукатурить песко-цементной штукатуркой, красить „недышащими“ средствами.

По стандартам теплоизоляции зданий, для центральной климатической зоны страны вполне хватает однослойной наружней стены из по стандартам теплоизоляции зданий газобетона сечением 40 см.

В настоящий момент некоторые производители реализуют газобетонные блоки автоклавного затвердения (Wehrhahn®, Ytong®, Hebel®, Hess®, Beston®) с незначительным разбросом размеров (±1 мм), которые можно монтировать на специальный клеевидный раствор.

Выполненная по такому рецепту стена характиризуется незначительной теплопроводностью, по причине того, что пропадают „тепловые щели“, образуемые межкирпичными промежутками из песчано-цементной смеси, и, что немаловажно, расходы по укладке блоков газобетона снижаются в среднем на 20-30 %.

Клеевидный раствор для газобетона стоит ориентировочно в два раза больше простого песко-цементного раствора, при почти пятикратно меньшем расходе.

При устройстве газобетонных стен важно увязать множество лимитирующих факторов и технологических особенностей, иначе, взамен сокращения расходов по утеплению, можно получить довольно холодные, преувлажнённые, или просто небезопасные стены.

  • Для монтажа арматурных стержней, на верху стены делаются болгаркой щели в глубину и в ширину 3*3 см, которые при монтаже арматуры замазываются клеем для газобетонных блоков.
  • По техническому описанию, места под окнами и опорные места перемычек, а также очередные 4-5 рядов пеноблоков желательно проармировать штукатурными сетками.
  • Автоклавированный газобетон вполне реально строгать, фрезеровать, сверлить, штробить, пилить ножовкой прямо на стройплощадке.
  • Некондиционный или немного выступающий газосиликатный блок можно выровнять шпателем под необходимый уровень по месту его размещения.
  • К установке первого ряда газобетонных блоков следует отнестись как можно более педантично, уточняя по уровню в ходе работы вертикаль и горизонт кладки.
  • По верху газобетонных блоков, в щитовой опалубке, делается армированный бетонный пояс, высотой 200 мм. По внешней стороне ж/бетонная заливка теплоизолируется 5-см полосой из экструдированного пенополистирола.

Штукатурная облицовка газосиликатных блоков

При штукатурных работах внешней стороны стены нужно покупать определённые штукатурные смеси, рекомендуемые для газосиликатных блоков, так как для стен из газобетонных блоков важнейшим фактором является паропропускамость фасадной отделки. Иначе, производится сильное переувлажнение стеновых конструкций, которое инициирует растрескивание штукатурного материала и падение теплозащитных параметров. Кроме хорошей паропропускаемости, штукатурки для газосиликатоблоков должны иметь малые водопоглащение, усадочность, трещиноспособность, а также повышенные морозостойкость, адгезию, атмосферостойкость. Из доступных штукатурных составов, подходящих для газосиликатных блоков, можно назвать Сибит, Маска +МШ, CT 24 Ceresit, Atlas Silkat, Atlas KB-TYNK, Глимс Ts40 Velur).

Поскольку стену из газосиликатных блоков следует предохранять от осадков, штукатурные смеси обязаны располагать водозащитными характеристиками, а кровельная конструкция строения должна сильнее выступать за контуры стен. Рекомендуется выполнять объём штукатурки с улицы вдвое тоньше, чем со стороны помещений, при обратной пропорции значения паропроницаемости, чтобы впитывание в кладку паров воды становилось слабее, нежели пароотведение в атмосферу.

Основные аспекты производства штукатурных процессов газосиликатной стены:

  • Вначале ведутся внутренние виды работ, взаимосвязанные с влагонасыщенными процессами: оклейка, заливка полов, оштукатуривание, шпаклевание, окраска, бетонная стяжка, и только потом, по прошествии высыхания, делают штукатурную отделку наружней поверхности.
  • Для внешней штукатурной отделки, ровно сложенных газобетоноблоковых стеновых кладок, вполне довольно слоя, толщиной 0.5…1,0 см. При более толстом слое надлежит задействовать сетчатый материал.
  • Штукатурную отделку допускается проводить только через 6 месяцев, после выполнения газобетоноблочнй кладки, и при тёплой погоде.
  • Окрашивание оштукатуренной стены следует проводить лишь с использованием декоративных составов на водяном растворителе, характеризующихся требуемыми паропроводящими и водоотталкивающими качествами.

Перекрытие из армированных ригелей и сборных вкладышей

Монолитно-сборное перекрытие - малоизвестный продукт на строительном рынке, в составе которого 2 главные составляющие: сборные блоки из вспененного бетона и ж/бетонные балочные ригели с треугольным арматурным поясом.

По составу материала, формованные сборные блоки разделяются на: пустотные керамзитобетонные (Albert, размеры: 530х200х200 мм, масса: 12-14 кг), полнотелые газосиликатные (Ytong, размеры: 600х200х250 мм, масса: 15 кг), пустотные полистиролбетонные (Marko, масса: 6 кг, размеры: 530х200х200 мм) и керамические поризованные (Porotherm, масса: 22 кг, размеры: 510х250х219 мм).

Монтаж междуэтажной панели, с учётом малой массы компонентов монолитно-сборного перекрытия (масса блоковой вставки - 6. 15 кг, масса балки-прогона - 13. 18 кг/п.м.), делается лишь двумя монтажниками и без использования крановой техники.

Использование монолитно-сборного принципа оптимально для выполнения межуровневых панелей в проектах с облегчёнными ячеестобетонными кладками и свайными фундаментами, а также при переделках существующих древесно-балочных перекрытий, если использование типовых железобетонных панелей невозможно.

Нужно добавить, что описанный метод предусматривает возможность, за один этап заливки межэтажной плиты, изготовить к тому же монолитно-бетонную стяжку сверху стеновой конструкции. Для этого, балочные ригеля подвешиваются на опорах, с отрывом 50…100 мм от верхней грани стены, куда устанавливаются дополнительные арматурные стержни и крепится отбортовка. После установки блочных вставок, всё заполняется бетоном.

Эта методика особо заманчива для тёплых, но, вместе с этим, достаточно непрочных, стен из лёгких блоков: газобетона, пенобетона, газосиликата, полистиролбетона, в которых обязателен усиленная ж/бетонная стяжка под монтаж балочных конструкций перекрытия.

Стандартный состав действий при сооружении сборно-бетонируемого перекрытия:

  • Балочные конструкции выкладываются на верхние снивелированные грани стеновой конструкции, с шагом 619-621 мм, на цементную прослойку толщиной 1,0?1,5 см. Длина опираемого участка балки должна быть минимум 0,12 м.
  • На период установки межпрогонных закладных блоков и укладки бетона, балки ставятся на разнесённые, через каждые 2.5?3.0 м, технологические подпорки из досок размером не менее 50х100 мм или металлических трубостоек d ?40-50 мм.
  • Реализуя роль неубираемой опалубки, на широкую сторону балкок расставляются специальными выштамповками сборные блоки из газопенобетона, пористой керамики или пенополистиролбетона. Из-за хрупкости блоков-вкладышей, чтобы передвигаться по ним, требуется сделать трапы из прочных досок или ДСП 2,0-2,2 см.
  • По верху блочных вставок набрасывается решётчатая арматура с ячейками 10х10 см из катанки диаметра 5-6 мм, которая пристыковывается с помощью термообработанной проволоки типа Вр-1 ?2 к наружней арматуре балочных элементов. Стыкование ближних арматурных сеток выполняется напуском, полосой минимум 100-150 мм.
  • Затем, выливают бетонную смесь толщиной 5…10 см класса В15…В20, выравнивают и уплотняют вибратором.
  • В период застывания выполненной плиты перекрытия, её надлежит регулярно обливать водой. Снимать временные стойки допустимо только через две каледарных недели.

Кровля из металлочерепицы

Кровельное покрытие настилается на прочный каркас, сделанный из стропильных ферм и досчато-брусковой обрешетки.

В случае малоэтажных домостроений, традиционно используется 2,3-х -пролётная схема со средними несущими стенками и наклонными стропильными брусами.

Нижние срезы стропильных балок закрепляются на фиксирующий брус размером 10х10?15х15 см; интервал между стропильными балками обыкновенно выбирается в пределах 600?900 мм при ширине/толщине стропильных ног 50х150?100х150 мм.

Для надёжного выветривания водных испарений, проникающих из жилья и предохранения металлической черепицы от возможной коррозии, полная величина щелей для проветривания (притока и оттока) должна составлять один процент к размеру кровли.

Наиболее популярным, на сегодняшний день, является металлочерепичный формат «Монтеррей» (подъём волны - 2,3 см, период волны - 0,35 м), предлагаемый различными фирмами: Poimukate, Grand Line, Металл Профиль, Pelti ja Rauta, Finish Profiles, Интерпрофиль.

Главные нюансы крепежа полос металлической черепицы:

  • Перед установкой обрешётки рекомендуется подложить по стропильным балкам диффузионную плёнку: Ютавек 115,135, Tyvek, Строизол SD130, Изоспан, ТехноНИКОЛЬ, для теплоизолирования в перспективе чердачного уровня. Нельзя применять, для гидроизолирования, герметичные покрытия на битумной основе.
  • По стропильным балкам, на закреплённую гидроизоляционную мембрану, устанавливаются бруски 3,0х5,0 см, а к ним доски обрешетки 10х3,0 см, с интервалом 35 см (для профиля Монтеррей, Джокер). В этом случае, стартовая обрешётина ставится более толстой на 18 мм, а расстояние между начальным краем первой доски и серединой следующей должно быть 30 см.
  • В зонах последующего установки снегозадерживающего профиля, при выполнении обрешёточной конструкции, необходимо также проложить добавочные бруски под верх профиля.
  • Установка держателей желобковой системы делается на балки ферм или карнизную поверхность, до размещения полос металлочерепицы.
  • Листы металлочерепицы закрепляются в прогиб профиля, в участках опирания на обрешётку.
  • К первой обрешётине, имеющей максимальную толщину, листы м/черепицы крепятся сверху ступенки профиля.
  • Листы, граничащие с торцами крыши закрепляются по торцам кровли чаще обычного, т.е. на всех обрешёточных брусках.
  • При укладке металлочерепичных листов, начальный лист выставляют по боковине и нижней линии крыши и фиксируют на одном саморезе к последней обрешёточной доске, таким же манером занимаются с двумя-тремя соседними в ряду листами, скрепляя их между собой и подравнивая перпендикулярно линии карниза, после чего окончательно прикручивают, затрачивая при этом в среднем 6-8 шт. черепичных саморезов с неопреновыми прокладками на 1 м? кровли.
  • Установку полос металлической черепицы выполняют, начиная с нижних, справа налево (или слева направо), следуя принципу, что каждая следующая полоса закрывает одну волну и капиллярную канавку предшествующей.

ПВХ-полимерные окна с двухкамерным остеклением

Довольно востребованной схемой пластикового окна, в настоящее время, считается ПВХ- профиль из трёх камер (марки: MONTBLANC, PROPLEX, REHAU, PLAFEN, SCHUCO, VEKA, KBE, LAOUMANN), поперечным сечением 60-70 мм, содержащий 2 контура EPDM (резина-каучук) - уплотнения и двойной стеклопакет, глубиной 3,2-4,8 см.

Разнообразная фурнитура, например, Siegenia, Kale, Winkhaus, Roto, Maco, Fuhr служит важным атрибутом окна. Оконная фурнитура последних моделей позволяет разные способы поступления воздуха, например, «щелевое», «зимнее», «микро» проветривание, что, одновременно, является эффективным методом борьбы с проявлением конденсатной воды на прохладных внутрикомнатных поверхностях оконной ниши и остекления.

Изобилие имеющихся конструкций пластиковых окон, а также раскрасок и ламинирующих отделок, в том числе, „под дерево“, даёт широкую свободу в формировании индивидуального дизайна.

Ориентировочная схема монтирования пластикового окна содержит такие позиции:

  • Вначале требуется подравнять штукатурной смесью внутреннюю поверхность проёма и четвертного выступа, при этом деформационные зазоры между стенками оконного проёма и пвх рамным профилем планируются около 25-30 мм, так как полихлорвиниловый профиль характеризуется существенной температурной деформируемостью.
  • До установки ПВХ окна требуется наклеить к лицевой части рамы, в зонах опирания на четверть, пористую расширяющуюся, предварительно сжатую, пеноуретановую гермоленту называемую ПСУЛом (номенклатура: Invamat, Soudal, WipBand, Vito, OKlent, Profband, Робибанд), которая защищает теплосберегающий материал от осадков и помогает выводу из него паров воды, благодаря своей паропроницаемости.
  • Рамно-профильная конструкция, с подвешенным к нижней части подставочным профильным элементом, выставляется по уровневому измерителю, по центру светового проёма, до упора придвигается к четверти, и закрепляется перфорированными стальными фиксаторами, в четырёх-шести отметках, и с отступом от углов 150?180 мм.
  • Внутренние поверхности оконной ниши, в зоне рамного профиля, необходимо закрыть пароизоляционной, лучше самоклеящейся, лентой (марок: Folder, Elkatek, Fibrotek, Ондутис, Робибанд, Изоспан), с выпуском за линию рамного профиля, в сторону помещения, в пределах 5…6 см, для дальнейшего изолирования теплоизоляционного материала от водяных паров из жилой зоны.
  • Зазоры между ПВХ профилем и торцевыми поверхностями оконного проёма заполняются полиуретановой пеной (производителей: Building, Illbruck, Ultraflex, Soudal, Soudafoam, Profil, Mafix, Makroflex, Penoseal, Wepost), причём требуется выполнить равномерное уплотнение, не допуская, вытекание затвердевающей пены из швов, которые далее изолируются ранее заложенной паронепропускающей лентой.
  • Посредством пенополиуретанового герметика и саморезов, монтируются откосы, отливочный профиль и подоконник, далее ставятся стеклопакетные камеры.
  • В заключение, следует регулировка фурнитурных элементов и плотности запирания открывающихся створок, прикрепляются противомоскитные решётки.

Оперативно выяснить затраты по необходимому варианту дома реально при помощи приведённого он-лайн калькулятора.

По материалам сайта: http://www.home-prices.ru