Обустройство цоколя в домах со свайным фундаментом

Дома на сваях — довольно популярный тип домов. Невысокая стоимость свайного фундамента, возможность возведения домов на проблемных грунтах — аргументы за использование свай. Но есть у домов на сваях минус — это отсутствие цоколя. А ведь сделать цоколь в таком доме довольно просто.

Внешняя отделка дома — вопрос одновременно простой и сложный. Как правило, материал, из которого сделаны стены, определяет материал отделки. Но есть тип домов, с отделкой которых возникают определенные сложности — дома на сваях. Такие дома, как правило, не имеют цоколя, во всяком случае, сваи его изначально не подразумевают. В итоге дом как будто висит в воздухе — это придает ему некоторую незавершенность. К домам такого типа можно отнести и дома с наиболее популярным видом фундамента — столбчатым фундаментом. Чтобы придать им законченный вид и монументальность, необходимо сделать цоколь. В любом случае, будь то декоративный цоколь или полноценный цокольный этаж, лучшим материалом для отделки будет декоративный камень .

Самым очевидным вариантом обустройства цоколя будет сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент с последующим строительством на нем цокольной стенки. Ее можно сделать из кирпича или другого кладочного материала. Для обустройства цоколя в декоративных целях, кладку достаточно делать в половину кирпича, однако при высоте более 1 м кладку желательно армировать металлической полосой через ряд. Если делается полноценный цокольный этаж, то имеет смысл делать кладку минимум в полтора кирпича. В любом случае вариант с фундаментом и кладкой самый трудоемкий и дорогой.

Что делать, если цокольный этаж не нужен, фундамента нет и хочется сэкономить? Ответ прост — делать декоративный цоколь. Чтобы сделать цоколь облицованный камнем или «под камень», то можно пойти 2-мя путями:

  • закрыть пространство под домом сайдингом под каменную или кирпичную кладку;
  • сделать плоскую подпорную стенку и наклеить на нее натуральный или искусственный камень .

Цокольный сайдинг с имитацией каменной или кирпичной кладки

Представляет собой панели из винила, имитирующие каменную кладку.

Плюсы:

  • легкий монтаж;
  • долговечность — срок службы порядка 30 лет;
  • легкая очищаемость;
  • низкая стоимость — самый дешевый вариант цоколя «под камень».

Минусы:


  • низкая прочность — представляет из себя тонкостенную пластиковую панель с низкой ударопрочностью;
  • низкое энергосбережение — тонкая виниловая поверхность не сохраняет тепло под домом;
  • низкая огнестойкость — винил хоть неохотно, но горит.

Монтируется цокольный сайдинг на обрешетку из алюминиевого профиля или дерева.

При использовании алюминиевого профиля необходимо придерживаться следующей последовательности работ при изготовлении обрешетки:

  1. От нижней части сваи, стоящей на самой верхней точке участка (точке «А» на рисунке) размечаем горизонтальную линию — это будет первая направляющая. Крепим ее к сваям. От нее с шагом H = ? высоты панели монтируем вверх другие горизонтальные направляющие и вниз на целые пролеты между сваями куски с тем же шагом.
  2. Монтируем вертикальные направляющие с шагом S = ? ширины панели. Начинаем с левого угла дома. Монтируем завершающую вертикаль на правом углу дома. Нижняя часть направляющих заглубляется в грунт на 500 мм, верхняя крепится к дому. Все горизонтальные и вертикальные направляющие в итоге должны находиться в одной лицевой плоскости.

Для монтажа обрешетки из деревянного бруса необходимо использовать брус сечением 50х50 мм, обработанный антисептической пропиткой, причем обрешетка не должна доходить до земли на 150 мм. Деревянная обрешетка монтируется, так же как и обрешетка из алюминиевого профиля, только основная горизонтальная направляющая поднимается над землей на 150 мм.

После монтажа обрешетки начинаем крепить сайдинговые панели. Последовательность монтажа зависит от типа сайдинга:

  • сайдинг с замками-защелками, напоминающие замки обычного стенового винилового сайдинга. Такой сайдинг в нижней части имеет крючок, загнутый к стене, а в верхней ответную часть замка. Монтируется снизу вверх и слева направо. Крепим первую панель через предусмотренные отверстия для крепежа. Для этого удобно использовать оцинкованные саморезы с пресс-шайбой. Так как сайдинг имеет свойство изменять линейные размеры от перепадов температуры, то саморезы не следует заворачивать до конца. Панель должна свободно ходить в рамках крепежного отверстия. После того как была установлена первая панель, к ее ответной верхней части замка снизу подводится вторая панель и ее крючок вводится в зацепление движением вверх. Второй и последующий ряды делаются аналогично. В случае необходимости, панели последнего ряда подрезаются по ширине;
  • сайдинг без замковых крючков — в нижней части панели имеются штыри, а в верхней гнезда. Монтаж осуществляется сверху вниз. После монтажа первой панели в гнезда следующей вставляются штыри верхней панели. В остальном, монтаж осуществляется так же, как и монтаж сайдинга с замком.

Если участок имеет уклон, необходимо подрезать нижнюю сторону панелей, чтобы кромка повторяла изгибы ландшафта. Не имеет смысла использовать стартовую планку, поскольку после монтажа сайдинга, чтобы закрыть щель между нижней частью панелей и почвой, вокруг дома подсыпается земля. Так же нет смысла делать отмостку. Травяной газон надежно скрепит землю от размывания, а подтопление дому на сваях не грозит.

Углы дома закрываются специальными угловыми панелями.

Таким образом, если не предъявлять высоких претензий к прочности конструкции и натуральности ее внешнего вида, то виниловый сайдинг будет отличным вариантом обустройства цоколя дома под отделочный камень .

Облицовка искусственным или натуральным камнем

Для облицовки камнем необходимо иметь прочную ровную плоскую поверхность, на которую будут клеиться каменные плитки.

Монтаж цокольной стены

Для возведения цокольной стены необходимо сделать каркас-обрешетку и обшить ее влагостойкими плоскими листами. Что можно использовать для обшивки:

  • плоский шифер
  • цементно-стружечные плиту
  • влагостойкую фанеру

При выборе материала следует обратить внимание на следующие характеристики:

  • размеры — выбирая листы оптимального размера можно существенно сэкономить, так как разные листы стоят по-разному, как правило чем лист больше, тем меньше цена за 1 м 2 ;
  • масса — важная характеристика при работе в одиночку и расчете силовых нагрузок на каркас;
  • прочность — итоговая поверхность должна быть очень прочной на изгиб. В противном случае от вибрации и деформации поверхности приклеенная каменная плитка может отвалиться;
  • долговечность или устойчивость к перепадам температур;
  • влагостойкость — поверхность нижним краем фактически будет стоять на земле или контактировать с нею, поэтому это очень важная характеристика. Кроме того, дом на сваях часто строиться в затопляемых местностях, а значит, цоколь какое-то время будет находиться в воде;
  • цена.

Рассмотрим каждый из перечисленных материалов, применительно к этим характеристикам.

Плоский шифер

Плоские асбестоцементные плиты. Изготавливаются из цементной смеси, армированной волокнами асбеста. Плоский шифер бывает прессованный и непрессованный. Обладает высокой огнестойкостью. При деформации достаточно хрупок, особенно с течением времени.

Основные характеристики:

  • размеры — длина 3600, 3000, 2600 мм, ширина 1500 мм, толщина 6, 8, 10 мм;
  • масса — 18 кг/м 2. при толщине 10 мм;
  • прочность — 23 мПа для прессованного и 18 мПа для непрессованного, при толщине 10 мм;
  • устойчивость к перепадам температур — 50 циклов заморозки-разморозки для прессованного и 25 для непрессованного;
  • высокая влагостойкость;
  • цена — 6,5 у. е./м 2 за прессованный, 5 у. е./м 2 за непрессованный, при толщине 10 мм.

Монтаж плит из плоского шифера осуществляется на обрешетку из усиленного алюминиевого профиля или деревянного бруса сечением 75х50 мм. Обрешетка делается так же, как и обрешетка под цокольный сайдинг, только значения S и H должны быть не больше 500 мм. Стыки панелей должны обязательно приходиться на направляющие. Чтобы на стыках панелей не возникало слабых мест, лучше монтировать в два слоя листами 10 мм. Второй слой делается со сдвигом относительно первого так, чтобы швы первого и второго слоев не совпадали. Крепится с шагом 100–150 мм саморезами к направляющим по всей плоскости.

Цементно-стружечная плита

Изготавливается из цементной смеси, армируется опилками. Более пластичный материал, чем плоский шифер, выдерживает большую ударную и деформационную нагрузку. Характеристики почти не меняются с течением времени.

Основные характеристики:

  • размеры — 3600х1200 мм, 3200х1250 мм, толщина: 8, 10, 12, 16, 20, 24 мм;
  • масса — 16 кг/м 2. при толщине 10 мм;
  • прочность — 12 мПа, при толщине 10 мм;
  • долговечность — 50 лет;
  • средняя влагостойкость;
  • цена — 6 у. е./м 2. при толщине 10 мм.

Монтаж осуществляется так же как монтаж плоского шифера.

Влагостойкая фанера

Обыкновенная фанера с повышенной влагостойкостью. Самый пластичный материал. Бывает 3-х видов:

  • влагостойкая фанера ФК — обладает средней водостойкостью. Используется только внутри помещений. Для нашего случая не подходит;
  • фанера повышенной влагостойкости ФСФ — в производстве используются клеи на основе фенолформальдегидных смол.

Основные характеристики ФСФ:

  • размеры — длинна: 1500, 4400, 4900, 5600, 5700, 7700 мм; ширина: 1250, 1500, 1550 мм, толщина: 5, 7, 10, 12, 16, 18 мм;
  • масса — 10 кг/м 2. при толщине 10 мм;
  • прочность — 50 мПа поперек волокон при толщине 10 мм. Снижается при намокании;
  • долговечность — 30 лет;
  • цена — 5 у.е./м2, при толщине 10 мм

Бекелизированная влагостойкая фанера ФБС — наиболее прочный и водостойкий материал. Подходит для использования на затопляемых участках.

Основные характеристики ФБС:

  • размеры — длинна: 1500, 4400, 4900, 5600, 5700, 7700 мм; ширина: 1250, 1500, 1550 мм, толщина: 5, 7, 10, 12, 16, 18 мм;
  • масса — 12 кг/м 2. при толщине 10 мм;
  • прочность — 90 мПа поперек волокон при толщине 10 мм;
  • долговечность — 50 лет;
  • влагостойкость — очень высокая;
  • цена — 20 у. е./м 2. при толщине 10 мм.

Монтаж листов из влагостойкой фанеры осуществляется так же, как и монтаж листов из других материалов.

Итак, материал выбран и подпорная стенка сооружена. Приступаем к облицовке стены камнем.

Облицовка цоколя камнем

Для облицовки цокольной стены могут использоваться:

  • плитка или облицовочный камень. имеющие правильные геометрические формы. С технологией облицовки стен таким материалом можно ознакомиться в статье «Как облицевать цоколь плиткой «Рваный камень» ;
  • искусственный или натуральный камень, не имеющий правильной геометрической формы. Помимо наклейки такого камня, важной частью работ будет подбор по размеру и форме различных плиток.

По сути, подбор напоминает выкладывание мозаики. От того, насколько качественно это будет сделано, будет зависеть, какие швы получатся между каменными плитками. Большие швы могут значительно испортить внешний вид итоговой стенки.

Далеко не всегда получается подобрать нужную плитку. Тогда возникает необходимость в подрезке камня. Делается это, как правило, болгаркой. В этом случае, на поверхности камня остаются видимые следы от подрезки, что нарушает натуральность внешнего вида камня.

Есть способ этого избежать. Для этого по предполагаемой линии скола с обратной стороны насверливаются углубления почти на всю толщину камня с шагом 10 мм для кривых линий и 20 мм для прямых линий. После этого камень легко колется именно по этой линии. Снаружи скол будет выглядеть абсолютно натуральным. Этот метод достаточно трудоемок, но ведь и подгонка форм плиток требуется не так уж и часто.

Таким образом, выбрав материал и проведя несложные работы, можно значительно облагородить внешний вид дома цоколем, облицованным камнем.

Евгений Дубинин, рмнт.ру

По материалам сайта: http://www.rmnt.ru