Как строится ленточный фундамент

Ленточный фундамент применяется в большинстве случаев. Он подходит для многих типов грунтов, по его строительству и эксплуатации накоплен богатый опыт, и строится он довольно просто. Ленточный фундамент не сложно построить и самостоятельно, но желательно привлечь в помощники несколько человек, что бы работа не затянулась слишком долго.

Проектные решения

Без необходимого расчета начинать строительство фундамента нельзя. Фундамент – это основа. При его подвижке произойдет разрушение стен. То есть все строительство на «неправильном» фундаменте пойдет …. Это большие деньги выброшенные на ветер, или неправильно закопанные в землю.

Поэтому, если речь идет о строительстве дома, то лучше воспользоваться услугами проектной организации, которая возьмет пробы грунта, изучит участок строительства, даст необходимый расчет для фундамента. В результате расчетов определятся основные параметры, - тип фундамента, глубина заложения, опорная площадь, размеры, армировка…. Можно ознакомится с некоторыми Рекомендации по выбору и расчету фундамента .

На представленном видео идет речь о сложностях, которые подстерегают того, кто хочет рассчитать фундамент для дома… и о том, как правильно рассчитывать фундамент.

Глубина заложения

Нужно обратить внимание, что фундаменты делятся на:

- глубокого заложения;


- мелкозаглубленные.

Фундаменты глубокого заложения опираются на грунт ниже уровня промерзания почвы. Если учесть, что почва промерзает в средних регионах до 1,2 метра, то понятно, что фундамент будет весьма объемистым и дорогим. Чем больше глубина промерзания, тем больший объем фундамента находится в грунте, тем больше касательные и сдавливающие усилия грунта на фундамент, что при весьма больших глубинах закладки делает такие фундаменты уже ненадежными. Отсюда и возникла теория мелкозаглубленных фундаментов. Можно узнать сведения О мелкозаглубленных фундаментах.

Мелкозаглубленные фундаменты строятся в промерзающей части грунта, поэтому двигаются вместе с грунтами при их морозном пучении. При этом сами сохраняют свою геометрию. Они намного дешевле, чем фундаменты глубокого заложения. Но в южных регионах, где не требуется большая глубина закладки, фундаменты глубокого заложения по прежнему преобладают.

Какая деформация фундамента допускается

Обратимся к строительным нормативам. Деформация фундамента под стены из штучных материалов (кирпич, блок) не должна превышать 2,5 см для стен без армировки и 3,5 см для армированных стен. В общем, фундамент должен быть весьма жестким.

На непучащих грунтах могут применяться ленточные фундаменты блочного типа (сборные). Если морозные подвижки грунта достаточно большие, то необходимо применять ленточный железобетонный фундамент (монолитный), который своей жесткостью противостоит подвижкам.

Ввиду того, что глинистые грунты, которые отнесены к пучащим, преобладают на большей части территории, наиболее часто применяются железобетонные ленточные фундаменты.

Теперь рассмотрим, как же строится ленточный железобетонный фундамент, считая что основные параметры строительства – глубина заложения, конфигурация, ширина, высота, порядок армировки и марка бетона, - уже определены.

Подготовка к строительству и разметка территории

На площади строительства снимается верхний слой почвы. Площадка разравнивается, убираются неровности рельефа. Плодородный слой вывозить не нужно, а лучше уложить на участке вокруг дома после окончания строительства.

Определяются уровни почвы, и находится самый нижний угол здания. Определяется глубина траншеи под фундамент и высота его возвышения над уровнем почвы по всем углам. Возможно, что в соответствии с проектом снимается часть грунта на возвышающемся участке внутри дома или возле него.

Одновременно делается разметка. На расстоянии до 1 метра от углов, с внешней стороны траншеи вбиваются прочные колы, между ними натягивается шнур. Разметка получается вынесенной за контур на одинаковые расстояния, что бы она не мешала копать. При ведении работ от разметки берут домер.

Нельзя ошибаться в разметке. Углы должны быть точно 90 градусов. Это проверяется путем измерения диагоналей. Но лучше использовать современные лазерные приборы.

Вместо колов лучше использовать обноску – деревянную доску, которая устанавливается напротив углов на двух колах под 45 градусов к стенам. Вбитый в доску гвоздь в нужном месте будет более точным и надежным ориентиром.

Разметка и определение уровней – наиважнейший этап в строительстве фундамента. Для выполнения этой работы лучше воспользоваться лазерными приборами и пригласить опытных строителей.

Траншея под фундамент

Дно траншеи должно быть горизонтальным. Для определения отметки дна можно над траншеей натянуть горизонтальный шнур, который нужно выверить по водяному уровню, а в процессе работы брать от него домер.

Стенки траншеи в большинстве случаев должны быть вертикальными. Это проверяется обычным уровнем. Для траншей глубиной более 1 метра в песчаных грунтах стенки делаются с углами наклонов до 45 градусов.

Вынутый грунт складируется вдоль траншеи снаружи и внутри контура, что бы он препятствовал стоку дождевой воды. Затем грунт будет использоваться для обратной засыпки.

На дне траншеи делается песчано-гравийная подушка под фундамент толщиной не менее 20 см. Ее засыпка ведется в несколько слоев, с обязательной трамбовкой каждого слоя с поливом водой.

Опалубка

Опалубка определяет конфигурацию будущего фундамента. Она делается очень прочной и сплошной. Ее положение в траншее корректируется по разметке и лазерным нивелиром. Стенки опалубки делаются строго вертикальными. Обычно опалубка изготавливается из древесных материалов – досок или фанеры.

Для изготовления опалубки можно использовать материалы, которые в будущем пойдут на строительство дома, - для застилки перекрытий, возведения полов… Это даст существенную экономию.

В грунт вбиваются вертикальные колья. К ним прибиваются сплошные щиты. Над траншеей опалубка закрепляется косыми распорками вбитыми в грунт. Внутри опалубка должна быть сплошной и гладкой и быть выше фундамента минимум на 20 см.

Внутри опалубка закрывается сплошной полиэтиленовой пленкой. Это нужно не столько для ее защиты от бетона, сколько для того, чтобы вода из бетона не ушла сразу в грунт. Если это допустить, то о наборе необходимой прочности бетоном не будет идти и речи.

Армировка

Применяются арматурные стержни в соответствии с расчетом. Обычно их диаметр находится в пределах 10 – 16 мм. А схема армировки чаще применяется такая – два нижних и два верхних продольных прута, соединенных вертикальными и горизонтальными поперечинами. Шаг поперечин – 0,5 – 1,0 метра. Они делаются из проволоки 6 мм.

Арматура должна находиться внутри бетонного тела с минимальным расстоянием до контура бетона – 5 см. В углах закладываются только цельные изогнутые под 90 градусов арматурные прутья, а также армировка усиливается дополнительным перекрещиванием прутьев «внутренний-внешний». То же самое и в местах примыкания внутренних стен, - должны применяться Г-образные соединения и U-образные вставки.

В местах соединений нахлест продольной арматуры должен составлять не менее 20 см. Обычно арматура соединяется проволокой на скрутку. Вязка арматуры для фундамента - трудоемкий процесс.

Как лучше связать арматуру? – на видео помощь тем, кто хочет ускорить и упростить процесс вязки арматуры при больших объемах работы.

Внутри фундамента обычно должны оставляться отверстия – для проветривания подполья и подвала, вывода канализационных, водопроводных труб наружу. Высоты заложения отверстий разные, для труб - внизу фундамента, для вентиляции – выше уровня грунта. Дл создания технологических отверстий применяются отрезки труб, которые подвязываются к готовому арматурному каркасу и на время работ забиваются бумагой, песком.

Заливка бетоном

Рекомендуется организовать работу таким образом, что бы заливка всего фундамента была произведена в один прием в течении одного рабочего дня. Тогда получится монолитное основание. Заливка слоями с выдержкой между этапами работ в 48 часов нежелательна.

Что бы сделать заливку, нужно заказать необходимое количество бетона и подготовить площадку и людей к выполнению работ, - опалубка должна быть застелена пленкой, подъезды свободными, а щиты для спуска бетона – готовыми к применению, инструмент для трамбовки должен быть в наличии. Лучше, если работами будет руководить опытный бригадир.

Заливка ведется слоями 20 см, каждый слой трамбуется, протыкается, что бы в нем не осталось воздуха. Рекомендуется применять глубинные вибраторы.

После заливки наблюдают за тем, чтобы бетон не терял быстро воду в результате выветривания. В жаркую погоду его поливают водой и накрывают пленкой. Набор прочности происходит за 28 дней.

Опалубка снимается обычно через 2 недели после заливки.

По материалам сайта: http://stroy-block.com.ua