Строительство дома

Сайт создан веб-студией "MCH" © 2011

Создание и продвижение сайтов: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Работа с 3D графикой: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Монолитный фундамент

Монолитный фундамент может быть простым или армированным, который называется просто - железобетон. Простой монолитный фундамент можно выполнять из бетона марки 50 или же выше. Если заливать бетон и в него добавлять камни (массу камня, который необходимо добавить, высчитывают от общей массы бетона и составляет она 30 — 40 %), то такой бетон будет иметь название бутобетон. Прочность такого бетона ничуть не хуже обычного. Строительство фундамента дома с применением камня позволяет значительно сократить расход цемента, благодаря чему можно существенно снизить стоимости строительства. Чтобы приступить к заливке монолитного фундамента, необходимо сначала собрать деревянную опалубку из досок или же применить инвентарные щиты. В качестве опалубки можно использовать и стенки котлована, но в таком случае необходимо выполнить изоляцию рубероидом или пленками из поливинилхорида. Если этого не сделать - цементное "молоко" впитается в грунт, что, следовательно, снизит прочность фундамента.

Самыми надежными являются фундаменты из монолитного железобетона: во-первых, они не разрушаются вследствие взаимодействия с влагой, а во-вторых, такие фундаменты отлично воспринимают все нагрузки - вертикальные и боковые, что позволяет возводить здания высотой в два-три этажа, не опасаясь, что в ограждающих конструкциях появятся трещины.

Опалубка, ее задачи способы изготовления.

Опалубку устанавливают вокруг всего периметра фундамента. Ее основная задача - придать фундаменту необходимую форму на время, пока бетон не «схватится». Для монолитного фундамента опалубку можно изготовить из обрезных досок так, чтобы на их стыках не было щелей. Если у вас есть возможность, то опалубку лучше выполнить из инвентарных щитов (многоразового использования ). Строительство индивидуального дома с использованием инвентарных щитов позволит вам сократить как время на изготовление конструкции, так трудовые затраты.


Пиломатериал, который будет применен для монтажа опалубки, предпочтительнее использовать из хвойной породы дерева. Допускается применение древесины лиственной породы (ольха, осина и другие) лишь в качестве креплений и распорок. Доски следует брать шириной не более 150 мм, а толщина досок, примененных в опалубке, должна быть одинаковой. Следует помнить, что применять для строительства опалубки необходимо сырые доски, так как сухая доска будет впитывать влагу из бетона, а это, опять же, снизит прочность бетона. Если необходимо, то лицевую сторону опалубки можно облицевать листами металла или фанеры. А для того, чтобы уменьшить сцепление опалубки с бетоном для облегчения демонтажа конструкции, лицевую поверхность опалубки необходимо покрывать смазкой. Для этих целей рекомендуется применять известковое молоко, раствор жидкой глины или же отработанные минеральные масла и другие вещества. Помните, что с помощью внутренней облицовки опалубки можно сделать лицевую сторону фундамента с очень высокой чистотой поверхности.

Расстояние между щитами следует выбирать в соответствии с шириной фундамента. В землю, с наружной стороны щитов опалубки, вбивают колья. Они нужны для фиксации щитов в необходимом положении. Колья дополнительно крепят, прибивая их гвоздями к щитам. В процессе заливки бетона щиты могут разойтись, поэтому, чтобы этого избежать, их тоже необходимо дополнительно укрепить - по верхней кромке щитов прибивают деревянные планки. При работе следите, чтобы каждый крепежный элемент (колья, планки) были расположены вне пространства, куда будет укладываться бетон. В противном случае извлечь эти крепежные элементы из затвердевшего бетона будет практически невозможно.

Опалубка

1. Доски, шириной не более 150 мм

2. Колья, прибивают гвоздями к щитам

3. Подпорки

Следует учесть, что чем ровнее вы установите опалубку, тем ровнее будет и сам ленточный фундамент. Особенно важна высокая точность установленной опалубки для так называемого «цоколя» - надземной части фундамента, внешний вид которого влияет, непосредственно, на вид всего здания. Надземную часть фундамента после снятия опалубки необходимо затереть небольшим слоем цементного раствора. В других, дополнительных облицовочных работах цоколь фундамента не нуждается, так как искусственные облицовки монолитного фундамента будут красиво смотреться в течение первого года и со временем любое декоративное покрытие отслоится.

А вот предварительное армирование позволяет придать бетону высокую прочность, превращая его, по сути, в железобетон. Бетон без арматуры устойчив к нагрузкам, которые направлены на сжатие конструкции, но не устойчив к таким нагрузкам, которые направлены на растяжение и изгиб. Такой недостаток, как уже было сказано, устраняется армированием. Выполнить армирование можно отдельными металлическими стержнями или сваренными для этого конструкциями из арматурной стали. Для этого используют стальную арматуру с гладким профилем или периодическим.

Арматурный «каркас» фундамента.

Если правильно рассчитать соотношение всех «деталей» фундамента (вяжущих компонентов, заполнителей и арматуры), то можно получить мощную конструкцию, которая способна выдержать любые нагрузки. Железобетонный фундамент устойчивы к местным просадкам грунта, они надежно удерживают ограждающие конструкции здания. Следует сказать, что стальная арматура, которая применяется в армировании бетона, должна быть без пленки жира и коррозии. Наличие таких загрязнений снизит степень сцепления арматуры с бетоном, что снизит жесткость и прочность фундамента.

Изготовляя арматурный каркас необходимо использовать круглую арматурную или горячекатаную сталь с периодическим профилем. Реже для изготовления применяют квадратную и полосовую сталь. Арматурная сталь, диаметр которой не превышает 12 мм, относят к легкой арматуре, и поступает в продажу она в бухтах. А арматура, которая в диаметре превышает 12 мм, поступает в продажу в прутках. Такой тип относится к тяжелой арматуре.

По назначению арматуру в железобетонных конструкциях разделяют на два класса:

- рабочую,

- распределительную.

Первая воспринимает как внешние нагрузки, так и внутреннюю нагрузку, которая возникает от массы конструкции. А второй тип распределяет все нагрузки между основными стержнями рабочей арматуры и, таким образом, работа всего арматурного каркаса происходит «совместно». Соединить арматуру можно одним из двух способов - при помощи сварки или же с помощью проволочной скрутки. Весь процесс заготовки арматуры для каркаса состоит из таких этапов - правка, сортировка, резка и сборка каркаса.

Средний расход стали для выполнения армирования железобетонной конструкции колеблется в пределах 100 кг для 1 кубического метра бетона. Сварку каркаса из арматуры производят непосредственно на месте строительства. Работу должен выполнять специалист, прошедший теоретические и практические подготовки и имеющий допуск к такому классу работ. Вязать арматуру проволокой можно лишь в исключительных случаях, когда необходимо выполнить подготовительные, мелкие работы. Крепить штучную арматуру в местах пересечения необходимо с соблюдением таких требований:

- стержни, диаметр которых не превышает 25 мм, можно скреплять точечно дуговой сваркой или вязальной проволокой. Допускается применение пластмассовых соединительных элементов;

- стержни, диаметр которых превышает 25 мм, необходимо скреплять только дуговой сваркой, если в проекте не указан другой метод скрепления конструкции;

- перевязкой или сваркой необходимо соединить не менее 50 % от всех пересечений арматуры, при этом угловые пересечения обязательно соединяются;

- осевые пересечения стержней арматуры класса A-l, A –II, а также A-III в диаметре до 40 мм, в сварных стыковых соединениях необходимо производить «накладки», которые выполняют тоже дуговой сваркой несколько протяженными швами.

Арматурный каркас

1. Рабочая арматура

2. Распределительная арматура

При установке опалубки следите, чтобы арматурные стержни не сместились. Не допускается смещение, превышающее 1/5 наибольшего диаметра стержня. Также следите за слоем бетона – отклонения толщины защитного слоя бетона больше чем на 3 мм (при защитном слое бетона 15 мм) и меньше 5 мм (при защитном слое бетона 15 мм) не допускаются. После установки арматурного каркаса произведите проверку опалубки, и устраните имеющиеся дефекты.

Бетонирование фундамента, требования и рекомендации.

Бетонирование фундамента выполняют при плюсовых температурах окружающего воздуха. Если строительство фундамента дома производят в мороз, то необходимо принять соответствующие меры и утеплить уложенную бетонную смесь, так как перемерзший бетон становиться непрочным и рассыпается даже при небольших нагрузках. А в сухую погоду летом перед бетонированием опалубку следует увлажнить, так как влага, содержащаяся в бетоне, может впитываться в доски опалубки.

Бетонную смесь на строительную площадку доставляется автотранспортом. Дешевле построить дом своими руками с изготовлением бетона на месте с помощью передвижных бетономешалок. Доставка бетона открытыми самосвалами крайне нежелательна, так как при движении автомобиля цементная смесь расслаивается и теряет свои вяжущие свойства. Чтобы не допустить этого следует использовать автобетоносмесители, которые во время движения постоянно перемешивают бетон. Это позволяет доставлять смесь на расстояния более 50 км без расслоения бетона. При перевозке другими видами транспорта дальность не рекомендуется перевозить бетонную смесь дальше 40 км. При доставке к месту укладки затворенных водой бетонных смесей не допускается утечка цементного молока. Также необходимо защищать раствор от попадания атмосферной влаги и замораживания.

Монолитный фундамент

Сам процесс бетонирования фундамента выполняют послойно, уплотняя при этом каждый слой специальными вибраторами или производя штыкование смеси. Подают смесь в непосредственное место укладки можно вручную в металлической бадье или автоматически - бетоноукладчиком. Чтобы избежать расслоения спускать бетонный раствор с высоты необходимо, соблюдая следующие правила:

- подавать бетонную смесь в армированные конструкции необходимо с высоты, не превышающей 2 м, а в случае подачи раствора на перекрытия — 1 м;

- если спуск бетона будет производиться с высоты более 2 м, то необходимо применять для этого виброжелоб, который обеспечивает медленное сползание раствора без расслоения.

Следующий этап - уплотнение бетона вибрированием, оборудование, методы и рекомендации по работам этого класса.

Самый надежный метод уплотнения раствора является вибрирование с помощью специального оборудования, которое подразделяется на три типа:

- глубинный (внутренний) тип оборудования;

- площадочные (поверхностные);

- наружный класс вибраторов, применяют которые для определенного вида конструкций.

Любй тип вибрирования позволяет снизить силу сцепления, которая возникает между зернами бетонной смеси, после чего она хорошо уплотняется. Время вибрирования будет зависеть от пластичности бетонной массы.

Необходимо учесть, что чрезмерное вибрирование бетона не допускается, так как это приводит расслоению. При вибрировании смеси необходимо придерживаться следующих требований:

- перестанавливать внутренние вибраторы необходимо на такое расстояние, которое не превышало бы полуторного радиуса действия применяемого виброоборудования;

- при заливке второго и последующих слоев бетона внутренние вибраторы погружают частично в уже уложенный слой бетона – так будет лучше связь между слоями бетона;

- извлекать после работы вибратор нужно осторожно, так, чтобы в бетоне не образовалась воронка;

- перестанавливать поверхностные вибраторы нужно так, чтобы обеспечивалось перекрытие на 100 — 200 мм уже провибрированного участка смеси;

- во время работы виброоборудования не допускается его опирание на арматурные конструкции, опалубку и другие закладные части фундамента.

Толщина каждого слоя укладываемой бетонной смеси не должна превышать таких значений:

- при выполнении внутреннего вибрирования - 1,25 от всей длины рабочей поверхности вибратора;

- при выполнении поверхностного вибрирования неармированного бетона и конструкций, которые армированы одиночной арматурой - 250 мм и до 120 мм в конструкции с двойной арматурой.

Определить, хорошо ли была уплотнена бетонная смесь можно по таким основным признакам:

- бетонная смесь прекратила «оседать»;

- на поверхности появилось цементное молоко;

- прекратились выделяться пузырьки воздуха.

Высокую прочность, монолитность конструкции бетонного фундамента достигается только при непрерывном бетонировании. Если по какой-либо причине производить непрерывное бетонирование не удается, то необходимо сделать рабочие швы. Эти швы представляют плоскость стыка, которая будет расположена между затвердевшим старым слоем бетона и свежеуложенным. Рабочие швы можно выполнить вертикального или горизонтального направления, но наклонными их делать нельзя. Возобновить процесс прерванного бетонирования можно, когда залитая бетонная масса не приобретет прочность более 1 МПа. Также можно возобновить заливку фундамента, когда ранее уложенный слой бетона при вибрации разжижается. Это означает, что процесс его кристаллизации на начальной стадии. Прежде чем начать укладку нового слоя бетона необходимо промыть поверхность рабочих швов, а образовавшуюся цементную пленку очистить стальной щеткой.

Прочность монолитных конструкций, которые бетонируются при минусовых температурах, до предполагаемого момента замерзания должна быть обязательно указана в проекте производства работы. Но до замерзания бетон должен непременно иметь такую прочность:

- бетонные и железобетонные конструкции, в основе которых лежит ненапрягаемая арматура, должны иметь 50 % прочности в случае проектного использования бетона марки 150, для бетонов марки 200 - 300 это значение равно 40 %, а для марки 400 – 500 около 30 %;

- в конструкциях, где будет использоваться предварительно напрягаемая арматура, в пролетных постройках и других ответственных железобетонных конструкциях – должна быть 70 % проектная прочность. Перечисленные требования не распространяются на такие марки бетона, в которых содержатся противоморозные добавки.

Самая распространенная ошибка, которую допускают при заливке фундамента, это допущение попадания в бетонную смесь грунта, который осыпается с бровки вырытой траншеи или котлована. Грунт, попавший в монолитный фундамент, способен значительно снизить прочность конструкции, что приводит к образованию трещин.

Уход за фундаментом – важная часть всей проделанной работы.

Следует также отметить, что уход за уложенным бетоном – это важная составляющая часть бетонирования. Очень важно это в течение первой недели после заливки фундамента. Бетон необходимо выдерживать, соблюдая требуемый температурно-влажностной режим (18 - 25°С). В начальный период бетон необходимо предохранять от механических повреждений, ударов, сотрясений и любых механических воздействий, которые могут вызвать разрушение структуры бетона.

Свежеуложенный бетонный фундамент до достижения 75 % от расчетной проектной прочности необходимо защитить от ветра. Также следует оберегать бетон от мороза и, наоборот, от попадания прямых солнечных лучей. Чтобы поддержать температурно-влажностной режим в летнее время бетон можно накрыть влагоемким материалом (плотная ткань, опилки, мешковина и другое) и поливают его холодной водой. Смачивать водой в жаркую погоду следует и опалубку. Поливать влагоемкие покрытия бетона необходимо так, чтобы поверхность бетона была все время влажной. Весь процесс застывания бетона продолжается довольно долго. Но, опять же, напоминаем вам, что самый ответственный промежуток времени - это первая неделя после бетонирования фундамента. В это время не допускайте, чтобы бетон высох, особенно под прямыми лучами солнца. Под воздействием солнечных лучей или ветра монолитный фундамент стремительно теряет влагу, что приводит к появлению трещин.

При условиях отрицательной температуры бетон необходимо утеплить по принципу термоса. С этой целью делают утепленную опалубку, а все открытые поверхности защищают специальными «теплыми» материалами (маты, опилки).

Чтобы построить дом с монолитным фундаментом при очень низких температурах необходимо принудительно обогревать бетон, обдувая его теплым воздухом или паром. Можно добавлять в бетон, который укладывается при минусовой температуре, различные химические добавки, их еще называют «ускорители», цементы с большим тепловыделением и не менее эффективные быстротвердеющие цементы. Но самый распространенный способ обогрева свежеуложенного бетона - электрический подогрев. Для электропрогрева необходимо изготовить стержневые электроды. Их изготавливают из стальной проволоки. Наиболее оптимальна для этого проволока диаметром 4-6 мм. Такие электроды необходимо вертикально установить в бетон на расстоянии 15 - 25 см между каждым нагревательным элементом и подать напряжение питания, которое составляет от 40 Вольт до 60.

Последний «шаг» работы – снятие опалубки и устранение дефектов.

Демонтаж опалубки рекомендуется начинать через 10 дней после выполнения бетонирования. Нагружать фундаменты перекрытиями или кирпичными кладками допускается после полного схватывания бетона. Если монолитный фундамент выполнен согласно указанных технологий, то тогда, в процессе эксплуатации здания, будет обеспечена равномерная усадка дома, без перекосов и трещин конструкции. Помните, что чем дольше сохранять опалубку вокруг залитого бетона, тем сильнее будет сцепление стенок опалубки с бетоном. Это может привести к тому, что снять опалубку без повреждений поверхностного слоя фундамента будет очень проблематичным.

Разбирать конструкцию опалубки необходимо аккуратно, чтобы не допустить осыпания углов фундамента, которые к этому моменту могут просто не набрать необходимую прочность. Все дефекты, которые буду замечены на бетонной поверхности после снятия досок опалубки (раковины, сколы и другое), необходимо зачистить металлической щеткой, промыть струей воды под напором и затереть цементным раствором (соотношение цемента с песком для такого раствора составляет 1:2). Если же на поверхности будут обнаружены крупные раковины и каверны, то их уже необходимо расчистить на всю глубину, до тех пор, пака не будет удален «слабый» слой бетона и все выступающие в этих местах куски заполнителя. Поверхность снова обрабатывается металлической щеткой и промывается струей воды под напором. Большие раковины лучше заделывать жесткой бетонной смесью.

Технологические полости в фундаменте для подходящих к дому подземных коммуникаций (водопроводная линия, канализация, электрические кабели) нужно предусмотреть перед началом работы по бетонированию. Для этого в необходимых местах опалубки необходимо вставить и закрепить металлические или пластмассовые трубы с соответствующим сечением внутреннего диаметра. При строительстве фундамента их необходимо прикрыть ветошью, которую просмаливают паклей или другими материалом с подобными свойствами. А после протяжки всей коммуникации, зазоры и отверстия необходимо зачеканить просмоленным канатом или заполняют силиконовым составом. Необходимо это сделать для того, чтобы коммуникационная система была герметична и туда не поступала влага.

Дата добавления. 2011-12-23   Автор: admin   Просмотров: 31515

Комментарии к этой статье:

сколько наблюдал за строительством фундамента,не видел,чтоб соблюдали эти правила

По материалам сайта: http://postroitdoma.ru