Ленточный мелкозаглубленный фундамент под баню

Оглавление: [ скрыть ]

  • История бани и какое основание выбрать
  • Подготовительные работы
  • Создание стального скелета под ленточный фундамент своими руками
  • Заливка основания для бани

История бани и какое основание выбрать

Баня – это помещение, которое в свое время удивило представителей татаро-монгольского ига, затем помогло многим нациям избежать царившей в средневековье чумы, а в 21 веке не просто не утратило свои позиции, но и приобрело новые у всех классов людей по всему миру. Наверное, нет человека, который бы не знал этого ощущения, когда выходишь из парилки и погружаешься в воду или снег (кому как больше нравится).Но, как и для любой постройки, у этой обители чистоты есть свои особенности, в частности основание используется всего в 2-х вариациях: плитный или ленточный фундамент под баню.

Если грунт непучинистый или малопучинистый, рациональнее возводить мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани.

Плитный фундамент не отличается ничем особенным, тогда как ленточный используется незаглубленный либо мелкозаглубленный. При изготовлении незаглубленного фундамента нужно учитывать целый ряд факторов (глубина подземных вод, глубина промерзания, пучинистость грунта, к тому же незаглубленный фундамент, вне зависимости ленточный или плитный, может в буквальном смысле уползти с баней за несколько лет), в то время как мелкозаглубленный вариант нуждается лишь в дополнительном утеплении снаружи.

При качественном проведении работ своими руками в будущем можно не обращать на стихию никакого внимания, потому что даже очень холодной зимой сильно пучинистые грунты совершенно никак не повлияют на работоспособность бани, и сохранение тепла внутри помещения.

Вернуться к оглавлению


Подготовительные работы

Для работы понадобятся:

  • тачка для грунта;
  • лопаты;
  • уровень;
  • геотекстиль;
  • песок;
  • вода;
  • опалубочный материал.

Первым делом нужно осуществить земельные работы своими руками. Такие работы, по сравнению с домом, будут минимальными, но все равно требуют к себе должного внимания.

Для разметки площадки можно использовать теодолит или веревки и колышки.

Изначально на земле отмечается периметр будущей баньки, но с увеличением в каждую сторону по 5 см, затем внутри получившегося периметра делается отступ 45 см и повторяется контур. После чего через центр площадки прокладывается еще 1 линия с шириной 45 см, которая в будущем станет дополнительным ребром жесткости.

После того как появились точные параметры длины и ширины, следует углубиться в землю на 45 см. Такое заглубление должно сопровождаться идеально ровными стенами и дном. Если стены будут неровными, то не получится смонтировать хорошо прилегающую опалубку к ним, а вместе с этим и залить бетонное основание нужных размеров. Для того чтобы добиться максимальной ровности на участках с визуальными осложнениями (переход от 1 типа почвы, к другому) можно использовать любой продолговатый идеально ровный предмет (доска, труба, черенок от лопаты и т.п.).

На донную часть выстилается геотекстиль, поверх которого делается насыпь из песка. Толщина насыпи составляет от 8 до 10 см, при этом песок нужно выровнять. Трамбовка осуществляется специальным аппаратом, либо просто песок заливается водой и спустя несколько дней (в зависимости от того, сколько потребуется для полного высыхания) можно продолжать работу.

Последняя часть подготовительного этапа – это изготовление опалубки. Если есть возможность изготовить ее из ламинированных материалов (ДСП или фанера), то лучше воспользоваться ими, а так подойдет любая обрезная доска от хвойников. Вертикальные ребра жесткости устанавливаются спустя каждые 50 см, поэтому не стоит бояться, что что-то может случиться не по плану. Все стыки осуществляются при помощи гвоздей, т.к. они гораздо проще и быстрее при монтаже, а потом легче высвобождаются.

Высота опалубки над поверхностью земли 23-25 см – этого хватит для обеспечения максимального качества основанию будущей бани .

Вернуться к оглавлению

Создание стального скелета под ленточный фундамент своими руками

Для работы понадобятся:

Разрез ленточного фундамента.

  • прут армирующий;
  • аппарат сварочный;
  • болгарка;
  • рулетка;
  • тиски.

Армирующий каркас не входит в подготовительный этап, т.к. он является частью всей итоговой будущей конструкции. Именно от качества собранной в общий скелет арматуры зависит долговечность будущей постройки.

Есть 3 варианта изготовления армирующего каркаса, 2 из которых между собой очень похожи, но первый используется чаще при промышленном производстве каркасов, а второй в домашних условиях, третий и вовсе отдельно стоит. Стоит обязательно отметить, что использование проволоки на стыках невозможно, да и не нужно, поэтому только сварка.

Вариант 1: промышленный.

  1. Выкладываются продольные прутья в количестве 12 шт с шагом 0,1 м. Обычно длина таких прутьев составляет 2 м, хотя в особых случаях длину можно встретить принципиально любую.
  2. Перпендикулярно им с шагом 0,5 м выкладываются пруты по 1,6 м.
  3. Все места стыков качественно свариваются, чтобы при дальнейшей работе не возникло неожиданностей.
  4. При помощи специального оборудования (пресс направленного действия) армирующий каркас складывается в прямоугольник с ребрами 0,5 и 0,3 м, после чего концы поперечных прутьев свариваются.

Вариант 2 – стационарный.

Опалубку делают на 30 см выше уровня земли.

Все действия между собой очень похожи на предыдущую работу, но сначала своими руками делаются прямоугольники, а уже потом на них накладываются продольные прутья и привариваются.

Вариант 3 – популярный.

Такой каркас под ленточный фундамент не отличается повышенной прочностью, но в сборке он самый простой физически, т.к. гнуть своими руками ничего не потребуется.

В данном случае может показаться экономным количество в 2 прута, но они идут на обеспечение дополнительных ребер жесткости.

Вернуться к оглавлению

Заливка основания для бани

Для работы нужно:

Схема расположения арматуры: А – наружная стенка опалубки; Б – внутренняя стенка опалубки.

  • пластмассовые звездочки;
  • раствор бетона м200;
  • вода.

При установке нужно быть внимательным: опалубка должна стоять идеально вертикально, армирование должно находиться таком образом, чтобы не соприкасаться ни с одним из боковых щитов, а также не выходить за пределы верха заливаемой поверхности. Для того чтобы снизу арматура на касалась песка, под нее можно подложить специальные пластмассовые звездочки.

После того как все элементы подготовлены и установлены, можно начинать заливку траншеи.

Раствор изготавливается из сухого цемента м400-500, ПГС (песочно-гравийной смеси) и воды, в соотношении 1- цемент, 3-ПГС, вода по необходимости (обычно 2). Время замеса в обычном электрическом миксере (бетономешалке) своими руками составляет 3-5 мин.

Процесс заливки своими руками проходит слоями, чтобы застывание было равномерным. После того как залит первый слой будущего основания для бани, можно начинать его перепахивать. Данный процесс нужен, для того чтобы ленточный фундамент получил дополнительный запас прочности.

После того как ленточный фундамент для бани залит своими руками, можно его накрывать полиэтиленом и оставлять на месяц. Единственный нюанс, которого следует придерживаться, – это полив раствора в течение первых 10-ти дней, для того чтобы не пошли микротрещины при затвердевании.

По материалам сайта: http://moifundament.ru