GardenWeb

Фундамент бани и стены

Самую простую баню из дерева или кирпича строят на фундаменте из материалов, мало подверженных влиянию влаги, в основном из природного камня, который наиболее распространен и легкодоступен. Это может быть бутовый камень, известняк или бетон. Фундамент может быть ленточным или столбчатым. Если баня будет кирпичная, предпочтительнее ленточный фундамент из камня или бетона.

Глубина фундамента зависит от грунта, на котором будет располагаться постройка. В глинистых почвах глубина фундамента должна быть глубже уровня промерзания примерно на 20 см. Если грунт песчаный, то фундамент должен располагаться на глубине не менее 0,5 м. Ширина фундамента зависит от предполагаемой толщины стен, но не может быть меньше 250 мм.

Ленточные фундаменты делают из различных материалов, главное — это их прочность. Это может быть бутовый камень, известняк, другие камни, скрепленные цементным раствором. Яму под фундамент, если таковой делается без опалубки, копают таким образом, чтобы внизу было некоторое расширение в стороны. Это придаст дополнительную устойчивость даже кирпичным стенам на зыбком грунте. Можно устроить фундамент из цельных кусков камня прямоугольной формы или таких же кусков железобетона. Для этого подойдут любые некондиционные строительные блоки нужного размера. При устройстве такого фундамента блоки или камни укладывают на утрамбованное дно траншеи, выкопанной под ленточный фундамент.

Если вы строите деревянную или каркасную баню, фундамент можно сделать столбчатым. Для этого нужно определить по плану места углов бани и места, где наружные стены будут стыковаться с внутренними. Если расстояние между двумя соседними такими точками велико, устанавливают столбы между ними. Расстояние между столбами такого фундамента не должно превышать двух метров.

Столбчатые фундаменты могут быть из камня или кирпича. Величина каждого столба примерно 50?50 см для деревянных бань. При большой глубине заложения под столбами делают песчано-гравийную подушку. Между столбами фундамента под наружными стенами бани и внутренними стенами парильной выкладывают кирпичную стену толщиной 250 мм. Она должна быть заглублена в землю на 200-250 мм.

Эти конструкции должны возвышаться над поверхностью грунта на 20-40 см. Наносят поверх слой цементного раствора для выравнивания и покрывают рубероидом или толем в два слоя. Можно применять и другую гидроизоляцию. Столбы и стенку выкладывают из глиняного красного кирпича. Силикатный кирпич разрушается от соприкосновения с грунтом и влагой. Внутри на грунт насыпают песок или гравий слоем 10-15 см и плотно утрамбовывают. На это основание заливают бетонный пол, делая уклон в сторону дренажа.

Стены могут быть капитальными — из кирпича, бревенчатыми с внутренней обшивкой, каркасными и насыпными. Главное, чтобы они были герметичными и достаточно проветриваемыми. Желательно, чтобы материалы были экологически чистыми. Однослойные или многослойные — все равно, только нужно, чтобы они хорошо выполняли свое назначение.


Самый древний и самый лучший материал для стен бани — древесина. В бане, которая сделана из дерева, воздух пропитан запахом живого дерева, за этим духом и ходят, собственно, в баню настоящие ее ценители. Конечно, баня из цельных бревен сегодня — довольно дорогая экзотика^ но результат того стоит. В этом случае стены складывают так же, как срубы изб.

С точки зрения функциональности и полезности для здоровья самый лучший материал для возведения стен бани — это древесина хвойных пород. Они помогают быстро создать нужный микроклимат в бане, при воздействии высоких температур усиленно выделяют фитонциды, которые содержатся в древесине, создают неповторимый аромат.

Нужны бревна диаметром до 240-250 мм или брусья таких же размеров. При укладывании венцов (горизонтальных рядов) нужно располагать бревна или брусья широкими годовыми кольцами на южную сторону.

Фундамент защищают слоем гидроизоляции из слоя Рубероида, толя или заливают слоем битума дважды. На нижних сторонах бревен вырубают пазы, которые укладывают на верхний круглый край нижерасположенного бревна, проложив между поверхностями паза и бревна паклю или мох. Для того чтобы при укладке бревен не происходило перекоса от горизонтальной линии, бревна укладывают комлями поочередно в разные стороны, так как толщина бревна у комля чуть больше, чем на верхушке.

В углах с помощью соединения «в обло», то есть с остатком, который выдается из стены, или без него «в лапу» формируют углы. После возведения сруба углы выравнивают и обрезают остатки.

Если баня складывается из брусьев, их соединяют круглыми шипами. При длине стены более 6,5 м, для того чтобы стены были ровными, устанавливают посередине стены вертикальные сжимы, которые будут поддерживать поверхность. Углы формируют так же, как углы из бревен. Если вы в первый раз будете делать такую работу, советуем применить шаблон, по которому будете выбирать пазы для угловых соединений, чтобы не делать щелей и перекосов стен. Так же, как и в срубе из бревен, угловые соединения прокладывают паклей или мхом. Шипы, или шпонки — это круглые деревянные стержни диаметром 25 мм и длиной 100 мм. Ими соединяют соседние брусья не менее чем двумя шпонками на каждый брус.

Для того чтобы в оконные и дверные проемы можно было вставить косяки, в них выбивают пазы для соединения со стенами. Для осадки стен оставляют зазор 4-5 см, который заполняют паклей или минеральной ватой.

Щели конопатят каким-нибудь негорючим материалом. Лучше не применять пеньку или паклю. Можно подобрать сегодня при разнообразии различных материалов что-нибудь менее пожароопасное. Хороший материал — минеральный войлок или минеральная вата. Заделывать щели нужно тщательно. После того как сруб простоит год-полтора и древесина усохнет, а вся конструкция даст усадку, следует еще раз окончательно законопатить все щели.

После окончания работы места стыков прикрывают рейками или планками. Углы вместе с торцами обшивают доской.

Стены можно обшить доской с обеих сторон, можно только изнутри. Снаружи можно оштукатурить баню. Для обшивки можно применять струганые доски толщиной 16 мм, можно при условии хорошей теплоизоляции изнутри обшить вагонкой или декоративными планками.

Кирпичная баня — более основательное сооружение. Она менее пожароопасна, достаточно долговечна, но медленнее нагревается. Зато и остывает медленнее. При постоянном пользовании баней, когда она пристроена к жилому дому, это скорее достоинство, чем недостаток. На дачном участке, конечно, она нецелесообразна.

Кладка кирпичных стен для бани такая же, как и кладка любых других зданий. Она может быть различной толщины, покрыта штукатуркой снаружи и обшита досками изнутри. Для увеличения герметичности стены могут быть утеплены дополнительно.

Наиболее дешевый и простой вариант — это возведение каркасных стен. В этом случае можно использовать любые доступные строительные материалы. Они требуют в 1,5-2 раза меньше древесины, чем бревенчатые и брусчатые. Кроме того, каркасные стены, в отличие от рубленых, не подвержены усадке. Главное, на что надо обратить внимание при строительстве каркасной сауны, — влага внутри каркаса. Проникнуть туда она может через щели и неплотности во время дождей, а также сконденсироваться из водяных паров. Для защиты каркаса и утеплителя от увлажнения со стороны внутренних помещений бани-сауны устраивают надежную пароизоляцию — слой пергамина или полиэтиленовой пленки, который укладывают между утеплителем и внутренней обшивкой.

Стены делают на жестком деревянном каркасе, который устанавливают на фундамент и обшивают с обеих сторон досками. Внутреннее пространство заполняют утеплителем. Каркасные рамы готовят заранее и на месте собирают. Теплотехнические качества стен зависят от толщины рам: толщина утеплителя равна ширине стоек рамы. Значит, надо сразу определиться с размером рам.

Монтаж стен начинают с устройства цокольной обвязки из досок сечением 50?100 мм. Перед началом сборки уточняют разметку стен здания.

Горизонтальность контролируют уровнем. Прямоугольник цокольной обвязки проверяют промером диагоналей.

Рамы каркаса сколачивают на месте их установки на ровной площадке.

В местах расположения оконных и дверных проемов добавляют надпроемные и подоконные стойки. В местах примыкания к стене других стен и перегородок также располагают стойку. Обвязки, стойки и ригели соединяют гвоздями.

После установки всех рам еще раз проверяют их вертикальность и горизонтальность верхней обвязки, затем крепят к цокольной обвязке и между собой.

Каркасные наружные стены можно оштукатурить. Для этого на каркас набивают рейки для придания стенам жесткости, а по ним набивают штукатурную дрань.

Деревянные перегородки в бане устанавливают на балки или лаги. Если перегородка приходится между балками пола, для нее устанавливают дополнительную балку, которая опирается на ригели, опирающиеся на основные балки. Если перегородка перпендикулярна балке, на нее укладывают прогон и устанавливают перегородку.

Перегородки могут быть сплошные дощатые, двойные — с воздушным промежутком или с заполнением.

Простые дощатые перегородки делают из остроганных обрезных досок толщиной 40-50 мм и шириной 10-20 м. Широкие доски могут покоробиться.

Доски перегородки для компенсации усадки дома должны быть короче высоты помещения на 40 мм. Щели между перегородкой и стеной, а также досками конопатят паклей, смоченной гипсовым раствором.

Можно сделать двойную перегородку с воздушным промежутком или с заполнением из теплоизоляционного материала.

С наружной стороны дом можно обшить строгаными досками или древесноволокнистыми плитами, нестрогаными досками и по ним уже строгаными.

Возможны промежуточные и комбинированные варианты постройки стен. Все зависит от того, какие материалы наиболее доступны.

Утеплители из современных материалов — минеральных матов, рулонной теплоизоляции для влажных помещений — значительно улучшат теплоизоляцию. Дороговизна их относительна — она компенсируется затратами времени и труда и обеспечивает отличный результат, даже если вы не имеете достаточной квалификации строителя.

Баня - Фундамент бани и стены

По материалам сайта: http://gardenweb.ru