Как самому сделать опалубку для фундамента

Строительство собственного дома начинается с возведения основания. Если оно будет бетонным, сначала необходимо устроить конструкцию для придания необходимой формы бетону до его застывания. Можно изготовить опалубку для фундамента своими руками при наличии некоторых плотницких навыков. Это стоит значительно дешевле, чем покупка или аренда готовых щитов.

Оглавление:

Вам потребуются:

  • совковая и штыковая лопаты;
  • шурупы, шуруповерт;
  • уровень, отвес;
  • молоток, гвозди;
  • брус 50х50 мм;
  • прочные и сухие доски (толщина больше 20 мм, ширина 50-60 мм и длина от 100 до 300 см) или влагостойкая фанера, ДСП, ДВП;
  • многослойная прочная фанера шириной в глубину заливки;
  • пила.

Строим опалубку своими силами

Разметив периметр основания, выкапывают канавы под него глубже на 15-20 см заглубления фундамента и на 50-60 см шире толщины заливки. Вдоль краев внутри канав делают сдвоенный ряд лунок для брусков. Если толщина цоколя 35 см, между забитыми брусками должно быть расстояние 100 см. Они должны подниматься выше канавы на 20-30 см.

Для изготовления щитов применяют обрезные доски влажностью не больше 25%. Они выбираются без трещин, крупных сучков, трухлявости, чтобы без деформации выдерживали массу бетона. До монтажа их обрабатывают антисептиком, чтобы потом можно было применить при устройстве перекрытия, крыши, чернового пола, надворного туалета. Стараются как можно плотнее подгонять одну к другой. Снаружи на щиты опалубки набивают по несколько планок на расстоянии 1 м. Гвозди забивают с внутренней стороны, а загибают на планках острием книзу. Самая удобная длина щитов – 2-3 м, ширина должна быть на 5-10 см больше высоты фундамента, чтобы избежать потерь бетона при заливке.


По брускам монтируют двойную линию щитов досками внутрь, через каждые 50-100 см скрепляют их распорками и хомутами. Расстояние между ними больше толщины стен на 10 см, но не меньше 35 см. Между собой их фиксируют продольными досками, к верху прибивают поперечные планки. Бруски скрепляют горизонтальными планками (длинными саморезными шурупами). Проверив вертикальность отвесом и горизонтальность уровнем, наклонными подкосами фиксируют щиты в вертикальном положении. Если ваш дом в плане представляет собой прямоугольник или квадрат, строго выдерживайте на углах 90?. Стыки между щитами закрывают фанерой.

Ложе основания засыпают слоем гравия (толщиной 7-10 см) и песка. Подушку надо залить водой и утрамбовать. Поверхность внутри опалубки застилают рубероидом, пленкой из полиэтилена или пергамином, крепят степлером для мебели, внутри устраивают каркас из арматуры.

Намного проще устраивается несъемная опалубка для основания из пенополистирола. Эти плиты и блоки служат тепло- и гидроизоляцией, защищая фундамент от плесени, гнили, грибков. Элементы герметично закрепляют между собой перемычками и замковыми пазами. Не требуется подпирающих элементов, легко достигается геометрическая точность даже весьма сложных оснований.

Такую опалубку несложно установить собственноручно. Внутри проводят трубы водопровода, канализации, электропроводку, систему вентиляции, устраивают армирование. После затвердевания бетона опалубку не разбирают. В итоге на возведение основания потребуется времени в 1,5 раза меньше, на четверть уменьшается сметная стоимость нулевого цикла и на 40% его трудоемкость.

Опалубка фундамента для бани своими руками

Она выполняется не менее тщательно, чем для любого другого строительного объекта. Высота обычно вдвое больше ширины цоколя, возвышение над уровнем земли – 30 см. На подушку из щебня и песка укладывают слой рубероида или пленку из полиэтилена, сверху – бетонный раствор толщиной 10 см. Через 5 дней сооружают опалубку, монтируют арматурный каркас. Заливают слоями в 20 см, утрамбовывая каждый, чтобы избежать наличия пустот.

После заливки делают фундамент под печь. Под стальную (вес меньше 150 кг) делают котлован глубиной 50 см, шириной и длиной в зависимости от габаритов. Засыпают его на 25 см щебнем, устанавливают опалубку из деревянных щитов и заливают на сутки бетонным раствором. Устраивают гидроизоляцию из рубероида и заливают бетоном.

Печь из кирпича весит больше 480 кг, котлован под нее роют глубже уровня промерзания грунта. На его ложе насыпают 15 см песка, поливают водой и утрамбовывают, потом щебень, снова трамбуют и опять песок. Все это еще раз поливают водой и утрамбовывают. Опалубку монтируют из деревянных щитов шириной и длиной с каждой стороны больше на 10-15 см размеров печи, внутри устраивают каркас из арматуры. Через неделю после заливки бетона щиты снимают и дважды промазывают основание растопленным гудроном. Между цоколем и стенками котлована насыпают крупнозернистый песок или мелкий гравий.

Как изготавливается опалубка для фундамента забора

В связи с тем, что забор может иметь большую длину, заливку его делают отдельными секциями. Устраивают опалубку на одну секцию, заливают. Когда бетон наберет прочность, ее снимают и собирают на следующем участке.

Размечая забор, обходят инженерные коммуникации, пни, прочие преграды. На его протяженности может возникнуть потребность учесть перепад рельефа местности. Для последующего крепления забора к арматурному каркасу прикручивают закладные детали.

Установив опалубку для фундамента забора, снаружи укрепляют ее землей, а изнутри обильно поливают водой. После затвердевания бетона щиты снимают обратным порядком, и выполняют следующую секцию. При демонтаже стараются избежать повреждения досок. Перед последующим применением их очищают от мусора и остатков бетона.

Опалубка для столбчатого фундамента устраивается по такому же принципу, как и для ленточного, но доски при изготовлении щитов располагаются вертикально. При высоте основания больше 1 м их подпирают несколько раз по вертикали. Особое внимание уделяют стыковке углов, чтобы бетон не выливался в щели.

Лучше всего арендовать готовые эластичные или жесткие щиты длиной 0,5-3 м. Они очень удобны для ступенчатых фундаментов, имея неограниченное число комбинаций монтирования. Для опалубки можно применять трубы из металла, асбеста или керамические, имеющие диаметр больше 100 мм. В них заливают бетон и после застывания они остаются в земле. При необходимости можно изготовить опалубку из рубероида, свернув его в виде трубы требуемого диаметра и скрепив скобами. Если стенки ямы не осыпаются и земля достаточно сухая, можно выстелить их пленкой из полиэтилена или пергамином и заливать бетоном.

Как устанавливается опалубка для фундамента и канализации

Для естественной вентиляции на разных сторонах основания к арматуре вровень со стенками опалубки при помощи проволоки крепят минимум 2 куска трубы из асбоцемента диаметром 100 мм. Чтобы во время заливки бетон не попал внутрь, трубы предварительно засыпают песком. После отделки цоколя вентиляционные отверстия накрывают декоративными заглушками, открывающимися в теплое время и закрывающимися в зимние морозы.

Для ввода в дом кабелей и инженерных коммуникаций к арматуре крепят длинные трубы, чтобы их концы уходили в грунт. При этом трубы для ввода воды и канализации располагают ниже глубины промерзания грунта, то есть примерно на глубине 1,5 м.

Заливка

Изготовить бетон самим обойдется не дешевле, чем заказать на заводе. Позаботьтесь, чтобы машина смогла подъехать к любому углу опалубки. При ее высоте больше 1 м стоит для удобной заливки сделать площадки или лестницы. Перед заливкой в миксер добавляют гидроизоляционный реагент, который сделает ваш фундамент водонепроницаемым. После заполнения бетон уплотняют глубинным вибратором.

Чтобы в летний зной бетон не пересыхал и не растрескивался, его периодически поливают водой, в дождливую погоду накрывают пленкой. Для качественного затвердения цоколя требуется 3 недели.

Стоимость

Цена опалубки для ленточного основания зависит от ее материала и параметров оснвания.

Стоимость аренды и покупки опалубки по Москве:

По материалам сайта: http://j-stroyka.ru