Фундамент для бани

При строительстве бань чаще всего применяют следующие типы фундамента: ленточные, столбчатые, сплошные. Все они имеют свои преимущества и недостатки.

Выбор типа фундамента бани задача не из легких. Здесь необходимо учитывать вес всей постройки, особенности конструкции, свойства грунта. Лучше поручить это специалисту. Но есть совет, основанный на народном опыте.

Если в той местности, где намечено строительство бани или дома, столбы линии электропередач стоят с наклоном в разные стороны "гуляют", в той местности столбчатый фундамент ставить нельзя. В этом можно убедиться, если посмотреть на уже имеющиеся постройки и заборы. Столбы забора не хотят стоять вертикально, а столбики фундамента стремятся выскользнуть из под постройки. На такой местности нужен ленточный армированный фундамент. а лучше сделать сплошной или шведскую плиту. являющейся другой разновидностью сплошного фундамента.

Устройство фундаментов начинается с разбивки в натуре плана сооружения. Прямые углы устанавливают с помощью «египетского треугольника» с соотношением сторон 3, 4, 5, выполненного из веревки, мягкой проволоки или сбитого из длинных досок. Окончательную проверку прямоугольности плана производят измерением диагоналей.

Разбивку плана траншей и котлованов производят с учетом допустимой крутизны земляных откосов. Вертикальные стенки высотой 1-1,2 м можно оставлять лишь в плотных глинистых и суглинистых грунтах при отсутствии грунтовых вод.

В других случаях следует предусматривать земляные откосы или временное крепление стен жердями, подтоварником, горбылем. Кладку фундаментов производят, как правило, сразу после рытья траншей или ям. Воду и разжиженный грунт следует удалить.

Приготовление бетона для фундамента начинают с подготовки компонентов. Песок и щебень должны быть чистыми, не содержать примеси глины и земли.


Качество бетона при минимальных расходах цемента зависит не только от чистоты песка и щебня, но и от их соотношения в смеси: 30-45 % песка и 70-55 % щебня (по массе). Цемент необходимо применять М400.

Существует ошибочное мнение о том, что чем больше цемента, тем качественнее бетон. Но на самом деле прочность бетона повышается до определенной нормы цемента, дальнейшее увеличение его дозы снижает прочность и качество материала.

Для приготовления бетона марки 200 (М200 или В15) рекомендуется следующий подбор состава: щебень или гравий 0,7 м3 (метра кубических), песка 0,55 м3, цемента 300 кг марки М400 (ЦЕМ I/А 32,5Н ГОСТ 31108-2003), воды 90 литров.

Если необходимо приготовить небольшое количество бетона, то расход материалов можно измерить вёдрами, исходя из того, что одно десяти литровое ведро составляет 0,01 м3. Это значит, что в 1 кубическом метре 100 ведер.

Для получения высококачественного бетона в раствор добавляют воду из колодца или водопровода – до 60% от массы цемента с учетом влажности гравия и особенно песка, который после промывки или дождя содержит до 20 % влаги; в этом случае дозу воды уменьшают. При выполнении работ в холодную погоду для ускорения процесса схватывания бетона следует использовать воду подогретую до 40-50°С, в жаркую во избежание быстрого его схватывания лучше применять холодную воду, например, из колодца, температура которой, как правило, 10-15°С.

Приготовляют смесь вручную в следующей последовательности. Отмеряют необходимое по объему количество песка, высыпают его в ящик, добавляют цемент в сухом виде, перелопачивают до получения однородной по цвету массы, близкой к цвету цемента. Затем добавляют необходимое количество гравия (щебня) и снова перелопачивают. Поливают смесь из садовой лейки требуемым количеством воды и еще раз перелопачивают (сильная струя может вымыть цемент).

Опалубка для фундамента. Большинство бетонных работ выполняют с применением опалубки — формы, куда укладывают бетон. Это каркас, состоящий из стенок (брусков или досок) с прибитой к ним обшивкой. Доски в опалубке должны быть подогнаны одна к другой, чтобы не допустить утечки цементного молочка.

Укладку бетона ведут в опалубку, очищенную от мусора и стружки и обильно смоченной водой (чтобы не расходовалась влага жидкого бетона), Слоями не более 15 см, разравнивая гладилкой и трамбуя. Жесткий бетон трамбуют до тех пор, пока поверхность его не заблестит от выступившей влаги (цементного молока). Одновременно следует простукивать снаружи, чтобы бетон лучше проник в мелкие пустоты между арматурой и опалубкой. Но лучше всего для уплотнения бетона использовать электрический вибратор. Заглаживание поверхности выполняют с помощью бруска, который перемещают по верхним доскам опалубки.

Через 2-3 ч после схватывания открытую поверхность бетона покрывают полиэтиленовой плёнкой. В жаркую погоду первые два, три дня полив надо производить через каждый 3-4 ч, затем -2-3 раза в день в течение недели. Во влажном состоянии бетон поддерживают 14-28 дней, накрывая полиэтиленовой пленкой.

Потеря воды бетоном в первые 7 суток приведет к появлению трещин и потере прочности фундамента. То количество воды, которое вводится при изготовлении бетона необходимо для физико-химической реакции между составляющими цемента и водой, в результате реакции происходит гидратация цемента (кристаллизация) и образуется искусственный камень под названием бетон.

Приготовление бетона вручную трудоемко, этот способ в основном используется для приготовления бетона для столбчатых фундаментов. Для изготовления ленточных и сплошных фундаментов применяются электрические растворосмесители небольшой емкости 0,3-0,5 м3.

Широко применяется использование бетонов заводского изготовления с доставкой в миксере (автобетоносмесителе). Некоторые миксера имеют механический лоток с лентой до 12 метров.

При изготовлении фундаментов с объемом бетона от 10 м3 рекомендуется для укладки бетона в опалубку применять автобетононасос. Бетононасос устанавливается рядом с опалубкой не далее чем 15-20 метров, а готовый бетон подвозится с завода изготовителя в миксере.

Следует учитывать, что перерыв между уложенным бетоном и вновь доставляемым не должен превышать 45-60 минут. Это связано с началом схватывания уложенного бетона в опалубку.

По материалам сайта: http://vse-obane.ru