Фундамент для бани

Итак, о фундаменте для бани. Всякие свайные варианты и прочие были отметены по той простой причине, что баню планируется на долгие годы, поэтому было решено строить ее полностью капитально посредством устройства ленточного фундамента. Возможно, где-то сваи проще, быстрее и дешевле, хотя последнее вызывает сомнение ввиду более дорогих и сложных систем утепленных полов, обеспечивающих отведение воды. Ленточный фундамент не так уж и дорог в сооружении, зато имеет множество неоспоримых преимуществ таких как – простота устройства полов и их вентиляция, отведение воды, сохранение тепла, надежность, долговечность, простота реконструкции стен в дальнейшем, и многое другое. Баню, как я писал прежде, планировал строить традиционную Русскую без всяких кафельных полов. Это, конечно, не отменяет применение новых современных технологий, но об этом позже.

Что надо учесть

Учесть нужно, в первую очередь, отвод воды, подвод коммуникаций, размещение печки, вентиляционные отверстия под полом. Если фундамент сильно заглублен, то нужно заранее предусмотреть отверстия под канализационную трубу отвода воды из бани, под трубопроводы (если планируете подводить под землей, как я). Во всех перечисленных местах лучше сразу поставить футляры в виде отрезков труб, чтобы потом не мучиться с продалбливанием отверстий в бетоне. Также в местах вентиляционных отверстий полов устанавливаем футляры в виде обрезков канализационных труб.

Вентиляция полов

Для исключения преждевременного гниения, образования грибков, плесени и прочих вредных факторов полы должны хорошо просыхать. Для этого в цокольной части устраиваем 3 вентиляционных отверстия в парилке - с каждой уличной стороны по одному, и 2 в предбаннике.

Лично я использовал для этого, на этапе бетонирования заранее заложенные, футляры из канализационной трубы 110 мм. В зимний период закрываю их обычными заглушками для канализационных труб такого диаметра. В летний период крайне желательно поставить металлические сетки, чтобы исключить проникновение нежелательных мелких животных типа грызунов, лягушек, ящериц и т.д.

Отвод воды

В самых простых вариантах, которые мне доводилось видеть в деревнях – отвод вообще не осуществляется как таковой, а вся вода впитывается в землю под полом. Такой вариант мне как-то не очень. Гораздо правильнее залить под полом бетонную воронку толщиной около 5 см, которая будет собирать воду и через канализационную трубу 110 мм отводить ее в сливную недалеко от бани. На входе желательно поставить сеточку, чтобы не проникали листья от веника и прочий мусор. Гидрозатвор я устроил на горизонтальном участке трубы за пределами бани из угловых элементов труб.


Место размещения печки

Выделил в отдельный раздел, т.к. на этапе бетонирования лучше заранее забетонировать площадку под нее, когда идут основные бетонные работы. Обычно в одном из углов, как у меня, например. В дальнейшем ее облагораживаем плиткой.

Заливка фундамента

Когда все описанное выше предусмотрено приступаем к постройке опалубки. Толщину фундамента я сделал 30 см. Можно было и тоньше, если бы не суровые зимы, и если бы не планировал постоянно отапливать баню в зимний период времени. Сначала тщательно все размечаем по плану, выверяем правильность диагоналей, забиваем колышки по углам. Возведение опалубки потребует наличия досок, что является довольно дорогой статьей затрат. Можно использовать частично те, что будут применены в строительстве бани для полов. Мне в этом плане повезло, т.к. в наличии было много старых вспомогательных досок, оставшихся еще со строительства дома.

Когда опалубка сколочена нужно проложить 2 ряда арматуры от 12 мм, чтобы укрепить фундамент, т.к. бетон очень хорошо работает на сжатие, но плохо на расширение. Глубину определяете исходя из ваших условий. В некоторых случаях она может быть и две лопаты. У меня она составила около 1 метра, т.к. ставил баню на насыпном грунте. Точнее, сначала залил фундамент, потом произвел дополнительную отсыпку вокруг, т.к. ниже было строить недопустимо, чтобы исключить подтопление талыми водами в весенний период.

Очень желательно использовать гидороизоляцию. Я использовал рубероид для этого. Намокание бетона, и циклы заморозки-разморозки пагубно влияют на него. Также это сохранит доски опалубки.

В случае, если досок по высоте не хватает, как это было у меня, то заливать можно в 2 этапа – переместив опалубку выше, когда застынет бетон нижней части. На фотографии как раз видно, что опалубка перемещена вверх для заливки оставшейся части.

Бетонировать следует раствором в пропорции от 1 к 3 до 1 к 5. То есть на пять ведер гравия 1 ведро цемента марки 500. Чем больше цемента тем выше морозостойкость. Для увеличения морозостойкости желательно применение специальной химической добавки для бетона типа пластификатора. Крайне желательно наличие наполнителей, таких как щебень, бой красного цокольного кирпича и т.д. Я добавлял в пропорции один к одному после приготовления бетона по вышеназванной рецептуре. Это существенно снижает трудоемкость на замесе раствора, т.к. последнего приходится готовить уже существенно меньше.

По материалам сайта: http://vozvedi-dom.ru