Как правильно сделать столбчатый фундамент своими руками

Как правило, под индивидуальное строительство отводятся далеко не самые лучшие земли (если, конечно, застройщик не относится к классу «VIP»-персон). Часто они характеризуются тем, что являются так называемыми «проблемными», в том числе, и по причине неустойчивости грунта. Поэтому во многих случаях не получится под основание дома возвести традиционный ленточный монолит, а иногда это и невыгодно, учитывая его стоимость (под «легкое» сооружение). В подобных ситуациях хорошим решением может служить обустройство столбчатого фундамента своими руками.

Нередко его путают со свайным, хотя между ними есть довольно существенные отличия, в том числе, и в технологии монтажа.

Оглавление:

Особенности

  1. Несложность возведения. При некотором опыте его можно соорудить и в одиночку.
  2. Универсальность. Кроме грунтов пучинистых, для всех остальных типов он подходит, причем независимо от рельефа местности. Например, можно смонтировать столбчатый тип фундамента на склоне.
  3. Сокращенные сроки строительства. Значительно снижается объем земляных работ, а также отделочных (гидро- и теплоизоляция).
  4. Повышенный срок службы.
  5. Низкая себестоимость. По сравнению с аналогами затраты уменьшаются примерно в 2 раза.

В то же время такой фундамент имеет и существенные недостатки:

  • столбчатое основание не подходит для «массивных» строений. В несколько этажей, из «тяжелых» материалов – кирпич, камень. Поэтому его чаще всего сооружают для каркасных домов, веранд, гаражей, бань и тому подобное.
  • наличие подвального помещения исключается.

Виды столбчатых фундаментов

Сборный


Он прочнее, и технология устройства довольно простая. Однако есть нюансы, которые осложняют работу.

Во-первых, используется только один вид кирпича (если из него) – пережженный, а цена на этот стройматериал достаточно высокая. Столбы менее 50 х 50 см закладывать не рекомендуется (расход будет соответствующий). Если опоры возводятся из камня бутового или плитняка, то все 60 х 60.

Во-вторых, придется поработать и лопатой, а это дополнительные трудозатраты.

Ну и материалы. Например, при возведении столбчатого фундамента из блоков 20х20х40 для каркасного дома за одно изделие придется отдать примерно 860 рублей.

Монолитный

Наиболее распространенный вид в частном домостроении; как правило, представляет собой столбчатое основание с ростверком. Дополнительное армирование опор увеличивает их прочность не только на сжатие, но и на растяжение.

Для обустройства «столбов» применяется и древесина сечением не менее 20 см, хотя это не правило, а скорее – исключение.

Когда целесообразно возводить

Частично уже было указано, поэтому несколько подробнее.

1. Если другой тип основания устраивать сложно или нецелесообразно. И дело не только в характеристиках почвы. На выбор конструкции влияет и ее промерзание. Для большей части территории страны этот показатель – не более 1,5 м. Это определяет глубину заложения фундамента. А вот как быть с районами, расположенными ближе к Крайнему Северу? Возводить ленточный монолит на большую глубину – значительное удорожание работ, так как нужно к смете расходов добавить и отделку такой большой поверхности. Ведь ее надо не только покрыть гидроизоляцией, но и надежно утеплить. А это – немалые деньги.

В расчет берется и расположение поземных слоев воды. Если они близко подходят к поверхности, то традиционный ленточный фундамент долго не простоит, не говоря уже о том, что в подвальное помещение систематически будет затапливаться.

2. При сложном рельефе местности. Выровнять поверхность участка вручную довольно проблематично. Использовать технику? Но не всегда это даст результат. Кроме того, если территория уже обустроена, то что делать с посадками? Ведь для возведения ленточного или плиточного фундамента придется развернуть полномасштабное строительство. Конечно, без грядок 1 сезон можно и обойтись, но как быть с кустарником и деревьями? Даже если их и не «тревожить», то корневая система будет загублена.

Как самому сделать — технология работ

Она для столбчатых сборных и монолитных фундаментов несколько разная. Общим этапом является расчет необходимого материала.

Рассмотрим процесс возведения основания на примере фундамента из пластиковых труб, так как это один из самых дешевых вариантов подобного строительства, при этом и более простой. Его преимущества:

  • нет надобности устраивать опалубку, так как сами трубы являются каркасом для заливки раствора;
  • пластик не нуждается в поверхностной отделке – он не подвержен коррозии, не реагирует на температурные колебания;
  • простота обработки, хорошо режется пилой;
  • доступность материала, легкость его транспортировки и складирования.

1. Подготовительные мероприятия.

Сначала размечается площадь под будущее строение и производится ее очистка от мусора, веток и так далее. Потом снимается верхний травяной покров (дерн). Если на участке есть глина, то не стоит ее выбрасывать, так как в дальнейшем она пригодится в качестве «подсыпки». По возможности «стройплощадку» немного выровнять: удалить бугры, засыпать большие ямы (и утрамбовать).

2. Планировка местности.

Колышками или, например, флажками обозначаются места установки столбов. Где они должны быть:

  • по всем углам;
  • вдоль несущих стен (как наружных, так и внутренних) на расстоянии до 2 м между опорами;
  • под углами веранды, террасы, выносного балкона, крыльца (если они будут);
  • в местах пересечения внутренних стен с наружными.

При этом нужно ориентироваться на проект. Дело в том, что центр опоры должен совпадать с продольной осью стены.

3. Бурение шурфов.

Следует учесть, что диаметр насадки должен быть несколько больше сечения труб (минимум на 10 – 15 см). Следите, чтобы инструмент в почву заходил строго вертикально. О глубине бурения рассказано выше.

4. Засыпка.

На дно каждого шурфа должна быть уложена «подушка» (песок с галькой или без нее, но крупных фракций). Она утрамбовывается, и сверху укладывается гидроизоляционный материал. Не забывайте, что влага способна подниматься вверх по бетону (капиллярное проникновение). Поэтому такая отсечная изоляция – обязательна.

5. Установка трубы.

О ее вертикальном положении говорить не стоит. Для того чтобы под ней была надежная опора, делается «башмак». После заливки раствора (на высоту 20 – 30 см) нужно трубу немного приподнять и дать ему растечься. После отвердевания он образует надежную «площадку».

Как только бетон начнет «схватываться», в него вдавливается труба, а внутрь нее, в раствор, устанавливаются арматурные прутки. Их длина должна быть такой, чтобы концы торчали над ее верхним срезом. Это пригодится при монтаже ростверка.

6. Фиксация трубы.

Когда арматурный каркас собран, заливается остальной бетон, до самого верха. Вокруг трубы ямка обсыпается (песок с гравием, та же глина) и трамбуется. Можно вместе с подсыпкой налить в лунку и раствор, для большей надежности.

После полного отвердевания бетона последний этап – устройство ростверка.

Он придает фундаменту жесткость, «монолитность», так как соединяет все столбы воедино. Можно его смонтировать из труб ж/б, а можно соорудить опалубку (как для ленточного основания). Причем она может быть или с обустройством «подушки», или без нее. Соответственно, придется вязать и металлический каркас из прутка, иначе бетон начнет со временем крошиться. Верхний срез такого фундамента должен представлять плоскую поверхность, поэтому высота ростверка выбирается по концам столбов. Как видно, устройство своими силами фундамента столбчатого с ростверком – дело довольно простое.

Если трубы не используются, то в каждом шурфе монтируется своя опалубка, и в нее заливается раствор. Схема столбчатого набивного фундамента более сложная, так как, возможно, придется опалубку монтировать по частям, в несколько этапов, если заглубление больше габаритов листа. Отрезки труб делаются из пергамина, свернутого в форму необходимого сечения (и скрепленного на стыке «внахлест»). Такие заготовки укладываются по очереди друг на друга, после заливки раствора в предыдущую.

При такой методике на пластиковых трубах можно сэкономить, но учитывая их низкую стоимость и «канительность» такого способа, стоит ли этим заниматься, даже если достаточно будет на 1 столб – 1 лист?

Стоимость работы подсчитывается для каждого строения индивидуально. Ведь все сооружения – разные. Она зависит от периметра здания, особенностей внутренней планировки. А это определяет количество столбов и расход бетона. Плюс – трубы и древесина на опалубку. Но если в общем, то такой фундамент получится раза в 2,5 – 3 дешевле ленточного монолитного.

По материалам сайта: http://j-stroyka.ru