Фундамент под сарай(хозблок) своими руками. Как построить сарай своими силами

Для небольшого сарая делают плитный фундамент столбчатым на небольших сваях. Следует заметить. Что фундамент под хозяйственные постройки, в том числе и под сарай, значительно отличается от фундамента под дом. Дабы не ошибиться с выбором правильного выбора фундамента, необходимо ознакомиться со строительными материалами и местностью, где будет располагаться постройка. Для небольшого и лёгкого сарая выкладывают фундамент из кирпича в виде невысоких столбиков. На данные столбики стелят слой гидроизоляции. После этого кладут брус, который служит нижней обвязкой. По желанию можете сделать столбчатый фундамент.

Его делают из асбестоцементных труб. Кстати почти всегда плитный фундамент для сарая делают своими руками чтобы сэкономить свои деньги.

Чтобы делать фундамент более прочным, необходимо использовать только качественный материал. Такой фундамент намного сложнее в изготовлении. Его выливают в форме монолитной бетонной плиты. Её ставят на насыпь, высота которой 10 см от поверхности грунта. Дабы защитить фундамент от воды, которая стекает со стен, вокруг него укладывают скрытую отмостку из рубероида или плёнки. Из досок можно сделать опалубку для фундамента из плит. Необязательно брать толстую плиту. На поверхность плит выливают бетон, но перед этим укладывают либо песчаную подушку, либо арматурную сетку. Арматура должна быть спрятана под бетоном. После заливки бетоном фундамент должен постоять до полного его высыхания, но при этом его стоит поддерживать во влажном состоянии, чтобы он не потрескался.

Как построить сарай своими руками

Чаще всего сараи бывают не очень больших размеров. Например, сарай своими руками можно построить размером 2 м х 2,5 м. Также можно выбрать любую подходящую форму конструкции: благо сараи в современном исполнении позволяют это сделать. После этого, желающим узнать, как построить сарай своими руками следует учесть, что необходимо придерживаться следующей схемы работ. Сначала создается основание деревянного строения, а затем идет укладка пола и возведение стен. После этого уже подходит очередь для строительства крыши и кровли. И на заключительном этапе устанавливаются дверь и если есть в проекте – окна.

Практика показала, что чаще всего люди задают вопросы о том, как построить сарай своими руками, на начальном этапе работы – устройстве основания. Поэтому мы несколько подробнее остановимся на нем. Итак, строительство сарая своими руками начинается с подготовки почвы. Для этого отведенную землю необходимо утрамбовать до тех пор, пока не получится достаточно прочная горизонтальная поверхность. Также сарай своими руками будет не прочный, если вы не насыплете слой крупнозернистого, но не строительного песка: обычно толщина в 2,5 см считается оптимальной. Обратите внимание, что разровнять и утрамбовать песок будет удобнее с помощью доски-трамбовки.

На втором этапе обучения того, как построить сарай своими руками, нужно понять, как происходит разметка площадки под основание. Делается это при помощи колышков и шнура. Как правило, такую площадку делают чуть меньше, чем будет пол будущего сарая. В случае же, когда постройку планируется окружить газоном, то можно создать отсмостку, то есть небольшое выступление плиты основания за пределы стен.


На третьем этапе строительство сарая своими руками будет заключаться в укладке плит. Для этого ряд плит укладывается вдоль натянутого шнура, а между ними, после проверки их ровности, втыкается по паре деревянных распорок толщиной примерно в 0,5 см. При выполнении данной работы крайний ряд плит нужно закрепить с помощью строительного раствора. После завершения процесса создания основания распорки можно будет удалить и заполнить щели между плитами любой строительной смесью.

Таким образом, основание деревянного сарая будет построено. Теперь же самое время приступить к созданию пола. Делать его несложно, но тоже ответственно: для данной части работы выберите прочные и надежные доски, которые к тому же не забудьте обработать антисептиком. После укладки пола нужно построить каркас сарая. При этом стоит учесть, что вертикальные стойки должны быть надежно скреплены как верхней, так и нижней обвязкой.

Затем строительство сарая своими руками должно продолжиться установкой двери. Обратите внимание, что двери постройки должны быть достаточно широкими, особенно если на своем участке вы пользуетесь садовой техникой. Необходимо, чтобы дверь сарая имела как минимум два подкоса и три шпонки. Также понадобится установить надежный замок с ключом.

Кроме того, прежде чем узнавать, как построить сарай своими руками, необходимо определиться для каких целей данная конструкция будет предназначаться. От этого в частности будет зависеть количество окон, которые вам будут необходимы в сарае: для выращивания рассады, например, нужно сделать их достаточное количество. Если вам позволяют средства, то по возможности сделайте надежную крышу у сарая. Например, очень хорошо в этом плане себя зарекомендовало сплошная обрешетка из шпунтованных досок.

Полученный сарай можно также утеплить и сделать строению обшивку. Однако даже если вы этого не сделаете, сарай, который вы построили своими руками, будет приносить пользу всему вашего загородному хозяйству.

Хозблок своими руками

Если у вас небольшой участок на котором уже есть садовый домик, то следующим шагом обязательно должно быть строительство хозяйственного блока. В нем, для экономии места, можно совместить размещение летнего душа под крышей, туалета, а между ними, собственно, помещения для хранения нужных материалов и инструментов.

В данном посте пойдет речь о том как собрать хозблок своими силами. Какие же материалы использовать для его сборки? Сейчас на рынке масса стройматериалов для строительства. Будем исходить при выборе материалов из параметров цена/практичность/простота использования. Я думаю хозблок из шиферных листов будет по силам собрать каждому и не потребует высокой строительной квалификации. К тому же он будет достаточно долговечен, пожаробезопасен и не потребует на строительство много средств как материальных так и физических.

Итак, для фундамента берем асбоцементрные трубы, для стен – плоский шифер, для кровли – волнистый шифер.

Для сравнения – готовый блок из трех узлов (душ, туалет, хозпомещение) без фундамента (одни столбики), собранный из пиломатериалов, на садоводческом рынке сейчас стоит в районе 100 тыс. рублей и выше (это без стоимости транспортировки). Я думаю, наш хозблок выйдет раза в два дешевле и при наличии материалов и инструмента двое здоровых мужиков поставят этот блок за несколько дней.

Фундамент, каркас, стены

Прежде чем городить огород, конечно нужно определить место, где будет стоять хозблок и разметить под него площадку. Предлагаются такие размеры конструкции:

Расположение помещений:

I – душ;

II – кладовка;

III – туалет.

Разметить место, определяем где будут врываться асбестоцементные трубы (опоры нашего блока). На рисунке места опор выделены пунктирными линиями (всего получается 12 опор).

Скважины под опоры бурим обычным садовым буром на глубину 0.5-0.6 м. Для установки опор используем трубы диаметром 120 мм. Для того чтобы опоры не перекашивало и не выпирало из грунта делаем при установке две стяжки из цементного раствора (можно добавить немного гравия), одну у основания трубы, другую чуть ниже поверхности. Между стяжками и сверху засыпается грунт и утрамбовывается. После установки каждую трубу заполняем цементным раствором и бетонируем в угловых опорах болты диаметром 8 мм на глубину 150 мм при длине болта 300 мм. Опоры (их высоту) в процессе установки необходимо проверять по строительному уровню, положив на них например отрезки досок и рубероид.

После установки делаем обвязку опор из брусьев сечением 60Х80 мм, для этого из установленных на ребро досок вяжем раму, соединяя брусья вполдерева. Раму устанавливаем на опоры, надевая ее на забетонированные в угловых опорах болты. Затем надеваем на болты гайки – и рама зафиксирована намертво (см. рис. А – крепление нижней обвязки к опоре).

При установке нижнего венца лучше применять крестообразное соединение с выпуском бруса наружу за пределы опоры на 120-150 мм (так конструкция будет крепче).

Теперь вертикальные стойки. Они делаются из двух досок сечением 40Х120 мм. Одна доска крепится шурупами к внутренней стороне бруса обвязки, другая крепится к первой либо просто внакладку (см. рис. Б – вариант крепления стоек), либо с упором на раму обвязки (см. рис. В – вариант крепления стоек). Каждую составную стойку скрепляют гвоздями через 400-500 мм.

После установки и проверки вертикальности стоки усиливают подкосами. Для дверных проемов нужно предусмотреть дополнительные стойки. Сооружение каркаса завершаем креплением верхней обвязки, которая для прочности опирается на наружные стойки (см. рис. Г – устройство крыши). Сделав каркас и установив стропила крыши, стены снаружи обиваем рубероидом (горизонтальными рядами снизу вверх с нахлестом верхнего куска на нижний не менее 100 мм). Затем ставим листы плоского шифера на уступ нижнего венца и привертываем к стойкам шурупами через каждые 400 мм (под головку шурупов нужно подкладывать металлический шайбы). Изнутри стены сбиваем необрезанным тесом вразбежку и сверху покрываем оргалитом или фанерой, крепя их строительным степлером. По желанию можно положить в междустенное пространство утеплитель, коих сейчас множество. Потолки подшиваем строганным тесом или оргалитом.

Обозначения на рисунках:

поперечный брус нижней обвязки

продольный брус нижней обвязки

асбоцементная труба (опора)

внутренняя составная стойка

внешняя составная стойка

стропило

доска верхней обвязки

асбоцементная плита

Крыша

По стропилам необрезанным тесом вразбежку через 0.8 м делаем обрешетку и покрываем рубероидом с нахлестом верхнего полотнища на нижнее не менее 100 мм. По рубероиду снизу вверх укладываем шиферные листы. Боковины лстов перекрываем на одну волну и крепим к обрешетке шурупами, предварительно просверлив в гребнях отверстия диаметром на 2 мм больше, чем диаметр шурупов. Под шляпки шурупов нужно обязательно подкладывать резиновые шайбы.

Полы и перегородки

Полы в блоке делаем из строганных 40 мм досок. При настилке полов из нестроганных досок потребуется дополнительная их шлифовка или покрытие линолеумом. В душевой нужно предусмотреть место для крепежа поддона со сливным устройством для душа (примерно 800Х800 мм). Вокруг настилается чистый пол заподлицо с поддоном. Стены мойки и раздевалки обшиваются нестроганным тесом вразбежку и обиваются оргалитом (или другим материалом на ваш выбор). Между раздевалкой и мойкой перегородка с дверным проемом, но без дверного полотна.

Двери и окна

Дверные коробки и и окна проще всего конечно приобрести на ближайшем строительном рынке, но можно их соорудить самому. Коробки можно сделать из досок толщиной 40 мм, размер коробок 1,9Х0,8 м, в туалете на задней стенке необходимо предусмотреть под потолком окно (в дополнении к фасадному). Дверные полотна сплачивают на планках или врезных шпонках из досок толщиной 40 мм.

Туалет

Туалет делается без выгребной ямы. Можно установить в это помещение биотуалет или провести отвод к септику (пластиковый бак, который устанавливается под наклоном к нашему блоку и очищается по мере заполнения). Можно установить и то и другое, но на первое время вполне достаточно и биотуалета (советую биотуалет не на химической основе, тогда отходы в дальнейшем можно использовать как удобрения).

Итак, примерный перечень строительных материалов для постройки хозблока:

Асбоцементные трубы диаметром 120 мм — 15 пог. м

Цемент марки 300 – 40 кг

Доски 60Х80 мм – 0.15 куб. м

Доски 40Х120 мм – 0.8 куб. м

Доски необрезанные толщиной 25 мм – 1.4 куб. м

Рубероид – 120 куб. м

Это может быть полезно:

Источники:

winnie-the-pooh.ru/fundament-pod-saraj

stroy.ru/build/garden-summerhouse/publications_522.html

dachahelp.blogspot.de/2009/08/hozblok-svoimi-rukami.html

Related Posts

Posted on 05 Июль 2013

Классификация фундаментов По назначению Несущий; Комбинированный, то есть способный, в дополнение к несущим функциям, выполнять еще и функции сейсмической защиты; Неглубокого заложения на естественных основаниях или искусственных; Глубокого заложения; Специальные, например, экспериментальные антисейсмические "качающиеся" фундаменты; "плавающие" фундаменты, давление которых равно давлению.

Posted on 05 Июль 2013

Фундаменты машин с динамическими нагрузками могут быть бетонными или железобетонными монолитными, сборно-монолитными и сборными, а при соответствующем обосновании - металлическими. Фундаменты машин с динамическими нагрузками 1. Программа реализует расчет основания фундаментов по деформациям с учетом.

Posted on 05 Июль 2013

Все зависит от состояния существующих фундаментов и оснований, условий применения материалов, доступных возможностей и технологий. Но в каждом случае основными факторами являются: конструктивные характеристики фундаментов, состояние грунтов основания, гидрогеологические условия. В настоящее время широко используется технология.

По материалам сайта: http://kast.com.ru