Заливка фундамента под гараж

  • Как выбрать тип фундамента
  • Этапы возведения, инструменты и материалы
  • Непосредственные работы

Фундамент – это неотъемлемая часть практически любой постройки. Он выполняет множество функций. Основная из них – это удержание постройки на поверхности земли, то есть фундамент является опорой. Кроме того, он выполняет функции гидроизолятора. Сегодня, в зависимости от типа строения, есть три основных вида фундаментов, каждый из которых может иметь свои условия применения.До того как залить фундамент под гараж, следует учесть их все.

Для того чтобы траншея под фундамент гаража получилась ровной следует до начала земляных работы все тщательно замерить и разметить.

Если говорить о таких условиях, то можно вести бесконечный разговор. На выбор фундамента под гараж или дом влияют и климатические условия, и тип грунта, и некоторые параметры самой постройки.

Как выбрать тип фундамента

Даже достаточно большой гараж обладает сравнительно небольшой массой по сравнению с частным и, тем более, многоэтажным домом. Для такой постройки не требуется основы, которая будет обладать колоссальной несущей способностью и огромным запасом прочности. Такими характеристиками обладает ленточный и плитный фундаменты. Третий тип, столбчатый, имеет куда меньшую несущую способность. Однако во многом этот показатель определяется и степенью сопротивления грунта, его составом и так далее.

Схема устройства ленточного фундамента.

Стоит заметить, что столбчатый фундамент достаточно сложно возводить своими руками. Например, при даже малом отклонении какого-либо столба или сваи от вертикального положения она может просто треснуть, что приведет к неравномерной усадке строения.


По этой причине можно смело говорить, что своими руками под гараж лучше всего залить ленточный фундамент. Такие основы наиболее распространены в частном строительстве, обладают большой несущей способностью, что не требует проведения достаточно сложных расчетов, да и технология их возведения является очень простой, поэтому досконально изученной частными застройщиками.

Вернуться к оглавлению

Этапы возведения, инструменты и материалы

Чтобы залить основу под гараж своими руками, понадобятся некоторые инструменты:

  • лопата;
  • молоток;
  • емкости для приготовления раствора или бетономешалка;
  • емкости для воды;
  • мастерок;
  • некоторые другие.

Схема замешивания бетона для фундамента в бетономешалке.

Из материалов нужны:

  • песок;
  • цемент;
  • щебень;
  • строительный мусор (битый кирпич, шифер, стекло и так далее);
  • целый красный кирпич;
  • гидроизолятор.

Что касается строительного мусора, то он используется как начальный заполнитель траншеи с целью экономии бетона. Если для дома это недопустимо, так как заметно снижается несущая способность ленты, то для легкого гаража таким образом вполне можно поступить.

Что касается процесса устройства, то его можно разбить на несколько этапов:

  • земельные работы;
  • устройство опалубки ;
  • наполнение траншеи и отливка ленты;
  • устройство цоколя и его гидроизоляция.

В процессе рассмотрения данных этапов более конкретно станет понятно, что некоторые этапы могут вовсе отсутствовать или быть заменены на иные виды работ.

Вернуться к оглавлению

Непосредственные работы

Схема армирования ленточного фундамента.

Начинается, как уже было сказано, все с земельных работ. Имеется ввиду, что нужно отрыть траншею нужных размеров. Если бы выполнялось возведение жилого дома больших размеров, то потребовалось бы рассчитать размеры ленты, однако для гаража можно этого не делать. Ленту можно залить своими руками такой ширины, которая позволит выложить стены. Если это кирпич, для гаража стены в полкирпича будет достаточно. В таком случае лента должна иметь ширину около 20 см.

Если это блок, то ленту нужно сделать шириной около 40 см. Таким образом можно определиться с шириной. Остается определить только глубину закладки. Во многом это определяется глубиной залегания грунтовых вод. Однако редко грунтовые воды протекают на глубине меньше 1 метра. Для фундамента под гараж этого будет достаточно.

Стоит сказать, что при меньшей глубине залегания грунтовых вод фундамент надо закладывать выше, при этом его нужно обязательно гидроизолировать.

Также надо сказать и то, что случается это крайне редко. По этой причине можно отрывать траншею заданной ширины и высоты. Грунт стоит отбрасывать равномерно по обе стороны траншеи. Однако, если в дальнейшем устройство опалубки не планируется, то грунт лучше отбрасывать на внешнюю сторону.

Схема устройства опалубки для ленточного фундамента.

Для того чтобы сделать траншею ровной, можно предварительно сделать разметку. Поставив на углах колышки, стоит удостовериться, что разметка ровная. Для этого замеряют обе диагонали, если гараж прямоугольный, или каждые две пары диагоналей, если гараж имеет иную форму, кроме круглой. Две диагонали должны быть равны между собой.

Если гараж имеет закругление, то ровность и такой формы тоже можно проверить. Находим центр круга, описанного дугой траншеи, и начинаем от нее замерять расстояние до любой точки траншеи с любой стороны. Все эти расстояния (которые являются радиусами такой окружности) должны быть равны между собой.

После окончания земельных работ необходимо своими руками выровнять стенки траншеи.

После этого можно приступать к следующему этапу. Заключается он в устройстве опалубки своими руками. В самом начале было сказано, что некоторых этапов может и не быть. Этот как раз из таких Опалубка устраивается для того, чтобы удержать влагу в цементном растворе. Если она слишком быстро испаряется, то фундамент теряет часть своего запаса прочности. Кроме того, опалубка помогает сделать ленту ровной, а соответственно, равномерно распределить весь этот запас прочности. В случае с гаражом всего этого не требуется в большей степени.

Для экономии средств (порой монолитная основа занимает порядка 30% всей сметы на строительство) можно поступить так: в траншею не устанавливают опалубку, а просто заполняют ее строительным мусором. Предварительно на дно можно уложить гидроизолятор. Простейшим является рубероид. Высота первого слоя должна быть не больше 30-40 см. После укладки весь такой мусор следует утрамбовать. Дальше нужно развести жидкий раствор и просто пролить мусор. Раствор впитается и застынет, сделав всю массу монолитной и достаточно крепкой.

Дальше можно уложить своими руками второй такой же слой. А оставшуюся часть ленты, то есть 40 см, сделать бетонной монолитной.

На третьем этапе заливки собственными руками собственно так и поступают. Раствор готовится не слишком жидким, но и не слишком густым, чтобы его было удобно заливать в траншею.

Отливку ленты желательно делать за один раз. Если этого не получается, то весь участок следует разделить на секторы вертикальными перегородками. Лучше будет, когда фундамент будет иметь вертикальные швы, чем горизонтальные. Если залить сначала один пласт, а на следующий день второй, то образуется горизонтальный шов.

Он может привести к расслоению ленты, если будет неравномерно распределена масса строения или если грунт пучинистый. С наличием вертикальных швов таких неприятностей не произойдет.

Схема приготовления раствора бетона.

Раствор для отливки можно готовить по пропорции:

  • 3 части песка;
  • 1 часть цемента;
  • 2 части песка;
  • вода.

Что касается высоты отливной части, то она может быть вровень с грунтом или выступать над ним, образуя цоколь.

В большинстве случаев отливная часть делается вровень с грунтом, а цоколь высотой около 40-50 см возводится при помощи красного кирпича. Если решено делать отливную часть выступающей, то обязательно нужно изготовить опалубку.

Ее можно сделать из сборных элементов, то есть специальной опалубки промышленного производства из пластика или алюминия. Чаще всего устраивают ее из дерева. Для этого сбивают щиты из досок. Внутренние стороны досок, то есть те, что будут прилегать к раствору, должны быть ровными. Кроме того, между досками не должно быть щелей, через которые раствор может вытекать. Перед укладкой цемента в деревянную опалубку ее нужно очень хорошо смочить водой, чтобы древесина не впитывала влагу из раствора.

Между собой две стенки опалубки можно скрепить П-образными скобами, которые крепятся поверх этих двух противоположных бортов.

Чтобы отливная часть по всей длине имела одинаковую высоту, с внутренней стороны опалубки на определенной высоте вбиваются гвоздики-маяки с шагом около 1 метра, можно больше.

После застывания раствора на него укладывается слой гидроизолятора. Стенки фундамента оштукатуриваются и покрываются жидким гидроизолятором или краской.

По материалам сайта: http://moifundament.ru