Самостоятельная закладка мелкозаглубленного столбчатого основания

При постройке частного дома своими руками нередко игнорируют такой удобный и недорогой тип основания, как мелкозаглубленный столбчатый фундамент. Он кажется сложным и ненадежным. Хотя при правильной закладке запас прочности получается многократный, а возведение его может оказаться даже легче, чем ленточного или плитного.

Виды конструкции

В зависимости от используемого материала мелкозаглубленный столбчатый фундамент может быть:

Деревянным. Сейчас используется редко ввиду недолговечности дерева и доступности альтернативных материалов.

Когда-то использовался часто при возведении деревянных домов своими руками.

Бетонным или железобетонным. Наиболее распространенный тип. Цементный бетон с металлическим каркасом внутри.

Прочная, долговечная, умеренная по стоимости и простая в получении конструкция.

  • Кирпичным. Используется не часто ввиду того, что более трудозатратна при возведении. Немного дешевле бетонного.
  • По геометрии поперечного сечения столбов различают:


    • круглые опоры;
    • квадратные;
    • прямоугольные.

    Столбы могут быть одинаковыми по размерам вверху и внизу, а могут иметь расходящуюся к низу конструкцию. В таком случае они имеют форму усеченной пирамиды или усеченного конуса. По глубине залегания опор специалисты выделяют глубоко заглубленный столбчатый фундамент, мелкозаглубленный или вообще незаглубленный.

    Первый тип предполагает, что столб закладывается на глубину ниже уровня промерзания грунта, второй — выше этой отметки. А последний вообще не предусматривает заглубления опоры в грунт. Подробней читайте про ленточный незаглубленный фундамент .

    Поэтому сейчас сконцентрируем свое внимание на том, как закладывается мелкозаглубленный столбчатый фундамент. Глубоко заглубленный может быть создан своими руками приблизительно по такой же схеме.

    Последовательность закладки

    Возвести своими руками мелкозаглубленный столбчатый фундамент совсем не сложно, однако стоит подойти к работе ответственно, чтобы не пришлось потом тратить огромные средства на ремонт. Последовательность действий такова.

    1. Подготовка участка. Необходимо удалить лишнюю растительность с территории, сделать хотя-бы грубое выравнивание почвы.

    Разметка. Участок размечается в соответствии с проектом. Опоры обязательно должны быть под углами здания и в местах соединения или пересечения стен. Их общее количество и расположение высчитывается в зависимости от нагрузки и несущей способности грунта.

    Центральная ось опоры должна совпадать с осью стены или балки, которая будет на нее опираться. Иначе существует большой риск смещения опоры из-за неравномерного распределения нагрузки на мелкозаглубленный столбчатый каркас.

  • Роются ямы. Если опоры монолитные, то логичнее всего делать ямы по размеру и по форме столбов с учетом несъемной опалубки.

    Для кирпичных столбов придется делать более широкие ямы. Глубина зависит от характера грунта и уровня промерзания.

  • Подготавливается подушка под опору. Насыпается на дно ямы песок или щебень, утрамбовывается и накрывается листом рубероида. Рубероид нужен для того, чтобы в процессе литья бетон не протекал вниз.
  • Монтируется опалубка. Стенки опалубки желательно отделать гидроизолирующим материалом. Внутрь опускается каркас из арматуры. Его очень легко сделать своими руками из прутьев и проволоки.
  • Заливается бетон. Его нужно укладывать плотно, желательно — с утряской вибратором через каждые 15-20 сантиметров.
  • Когда бетон затвердеет и высохнет, его верхушка тоже покрывается гидроизолирующим материалом. Если планируется скрепление опор монолитным бетонным ростверком, то гидроизоляция верхушек не нужна, она выполняется уже после создания каркаса.

    Также в этом случае арматурный каркас опоры делается немного больше, чтобы можно было его перевязать с арматурой ростверка.

    Если опоры деревянные, то нужно просто вырыть яму, установить опору и залить ее основание бетоном. Дерево предварительно необходимо обработать от сырости и грибка. Лучше всего подходят комлевые части дерева.

    Для кирпичных опор не подходят силикатный или плохо обожженный керамический кирпич, поскольку они быстро разрушаются от сырости и перепадов температур.

    Важно! Поскольку мелкозаглубленный фундамент целиком и полностью расположен в зоне промерзания почв, то его не рекомендуется утеплять по периметру.

    Промерзание почвы под домом будет уравновешивать промерзание с внешней стороны и вероятность смещения опор будет минимальной. Лучше должное внимание уделить утеплению пола первого этажа, а также установке термовкладышей во всех местах, где возможно возникновение мостиков холода.

    Несколько маленьких хитростей:

    • Легче всего своими руками делать круглые столбы, в таком случае ямы под мелкозаглубленный столбчатый фундамент можно копать обычным шнеком — ручным буром или бурильной установкой.
    • В качестве несъемной опалубки можно использовать металлические или асбесто-цементные трубы.
    • Альтернативный вариант — связанная своими руками в цилиндр металлическая сетка с уложенным внутрь листом рубероида.
    • Поскольку поперечные нагрузки очень маленькие, в армировочном каркасе ребристыми должны быть только вертикальные прутки. А поперечины можно сделать из гладкой проволоки.

    Что буду дальше делать:

    • Найму специалистов
    • Буду делать самостоятельно
    • Еще почитаю

    По материалам сайта: http://proffu.ru