Технология фундамента на буронабивных сваях

В настоящее время все больше жителей нашей страны задумываются о строительстве собственного загородного дома. Это не странно, ведь суета большого города рано или поздно надоедает, и хочется просто отдохнуть за городом в выходные, тем более, если есть подходящая компания.

Строительство дома — это дело очень непростое. Возникает много вопросов о том из какого материала его возводить, какого размера лучше сделать, как сэкономить и так далее. Загородный дом — это, зачастую, то место, где хозяева присутствуют периодически, поэтому самый оптимальный вариант — это деревянное сооружение. Для подобных домов нужно грамотно выбрать несущий фундамент. Фундамент на буронабивных сваях — это наилучший вариант для деревянного дома. Несущая способность каждой сваи составляет около 1600 килограмм, поэтому для строительства даже крупного коттеджа понадобится около 50 штук таковых. К тому же, этот тип фундамента куда дешевле ленточного или монолитного.

Сваи при строительстве должны быть расположены ниже уровня промерзания грунта. Их оборачивают в двойную рубашку из рубероида. Она создает дополнительную защиту от влаги и препятствует выдавливанию сваи наружу во время сильных морозов.

При монтаже фундамента на буронабивных сваях используются два его вида, а именно, с висячим и заглубленным ростверком. Первый вариант наиболее приемлем, если дом устанавливается на пучинистых почвах. Здесь исключается их пагубное влияние. Второй вариант предполагает заглубление ростверка примерно на 200 мм в землю.

Технология создания фундамента на буронабивных сваях

Технология создания фундамента на буронабивных сваях

Сейчас она применяется и в частном строительстве. Все начинается с того, что размечается участок, а точнее то место, где будет расположен будущий фундамент. Далее в местах разметки копается траншея, глубиной около 40 сантиметров. А затем можно бурить скважины под сваи на глубину промерзания грунта. В полученные скважины погружается защитная рубашка из рубероида. В том случае, если грунт и почва позволяют обойтись без обсадочных труб, то есть скважины устойчивы, то их можно не использовать. В противном случае, если грунт болотистый или глинистый, то они просто необходимы. Пространство, которое остается между скважиной и трубой, можно засыпать песком.


Во все пробуренные скважины помещается арматура таким образом, чтобы она не касалась дна. Теперь можно каждую скважину забетонировать. Для того, чтобы бетон не получился пористым, его необходимо уплотнить вибратором. Каждая арматура должна немного выступать над поверхностью, чтобы было удобно производить монтаж ростверка.

Когда бетон залит, образуются сваи. По всей длине траншеи делается песчаная подушка, высота которой 200 миллиметров. На ней выкладывается опалубка под будущий ростверк. Очень важно, положить в каждую опалубку арматуру, чтобы ростверк получился не просто прочным, но и жестким. После того, как подготовительные процедуры завершены, можно заливать ростверк бетоном. Работа практически завершена. После того, как бетон залит, нужно подождать несколько дней до его полного затвердевания. Бетон всегда принимает столько влаги, сколько ему надо. Вся лишняя может вытечь из него в виде цементного молочка. Если ее содержание недостаточно, то бетон начинает впитывать жидкость из почвы и воздуха, то есть действует как некая губка. Если заливка бетона происходит в жаркие дни, то вода может быстро испаряться с его поверхности, что приводит к недостатку влаги. Поэтому бетон оставлять под парящим солнцем нельзя. Его необходимо накрыть чем-либо, чтобы создать тень. В зимний период вода попросту не успевает схватываться с бетоном. Она замерзает. Чтобы он не шелушился, придется добавлять как можно больше жидкости. Окончательно нагружать фундамент лучше через 2–3 недели после того, как был залит бетон.

По материалам сайта: http://good-com.ru