Строительство фундамента частного дома. Гидроизоляция и теплоизоляция

Фундаменты бывают разные: столбчатые, ленточные, плитные, свайные. Чтобы выбрать оптимальный вариант для будущего дома, проектировщикам надо много чего узнать о стройплощадке. Так, глубину заложения основания устраивают с учетом уровня промерзания грунта. А этот параметр зависит от климатической зоны и состава самих грунтов. Решение сэкономить, заложить подошву фундамента в промерзаемой зоне (скажем, в Подмосковье часто предлагается почему-то 0,7 м вместо положенных по нормативам 1,55 м), да еще на пучини-стых глинах, приведет к деформациям. Дом перекосит, что скажется на прочности узловых соединений, появятся трещины, щели…

Подземные сюрпризы

Для строителей крайне важны данные о рельефе площадки, о составе и свойствах грунта: мощность (толщина), плотность, несущая способность каждого из слоев. Также нужны сведения о грунтовых водах. Если водный горизонт близко к поверхности, то устройство подвальных и полуподвальных помещений обойдется крайне дорого. А от химического состава воды зависит, насколько пагубно будет ее воздействие на бетон и арматуру.

Без точных гидрогеологических и инженерно-геодезических параметров участка всегда есть вероятность наткнуться на неприятность. С виду, казалось бы, замечательный суглинок, но под ним — плывун, буквально подземная пылевато-песчаная река. Не учли такое обстоятельство, и вот в результате фундамент дома «гуляет», трещина во всю стену. Увы, на практике зачастую в целях экономии изыскательские работы не проводят, основываются на строительном опыте соседей или получают общее представление о земле в местной администрации.

Монолитный и ленточный фундаменты

Одним из наиболее надежных спосо­бов устройства основания дома считается монолитный ленточный фундамент. Да, его возведение требует больших финансовых, трудовых и временных затрат. Зато монолитная лента дает возможность устройства подвального помещения, рекомендует­ся в качестве основания для малоэтаж­ных зданий без ограничений нагрузок стеновых материалов.

Ленту или траншею отрывают по периметру и по линиям внутренних стен, а также в местах сосредоточения нагрузок от тяжелого оборудования. Засыпают и уплотняют песчаную подушку. Выставляют опалубку с учетом высоты цокольной части. Монтируют арматурный каркас, бетон заказывают на ближайшем заводе, доставляют машинами-миксерами. Для достижения однородности монолита свежезалитый раствор уплотняют вибраторами. Схватывается бетон быстро, а вот набирает прочность еще в течение 1,5-2 месяцев. Этот срок требуется выждать и лишь затем продолжать строительство.

Ленточная сборка

Сборные ленточные фундаменты строят быстрее монолитных. Однако стоимость как работ, так и материа­лов остается высокой.


Для устройства сборного ленточного фундамента готовые бетонные фундаментные блоки и железобетонные плиты выкладывают в отрытую траншею на песчаную подушку с перевязкой швов. Другими словами, по принципу кирпичной кладки, в определенном порядке для обеспечения прочности конструкции. Как и в случае с монолитным вариантом, необходима вертикальная обмазка ленты мастикой.

Чтобы быстро и ровно уложить фундаментные блоки, нужна грузоподъемная техника. Ведь даже элементы минимального размера (200 х 200 х 400 мм) весят более 30 кг. Монтаж крупных блоков без крана невозможен. Не забывайте, что громоздкой спецтехнике требуются подъездные пути.

Ровными рядами

Несомненным достоинством столбчатого фундамента является его дешевизна и простота устройства. Такое основание обойдется примерно вдвое дешевле ленточного.

Конструкция представляет собой опоры-столбы, установленные с определенным шагом по периметру здания, а также в точках сосредоточения нагрузок. Скажем, для одноэтажного щитового домика площадью 36 м2 (6 х 6 м) потребуется как минимум 25 столбиков (5 рядов по 5 столбов в каждом).

Столбы сборные — из кирпича или бетонных фундаментных блоков. Каждый такой столб возводят на железобетонной плите большей площади, чем его сечение. А плита в свою очередь укладывается на хорошенько утрамбованную песчаную подушку. Верхнюю часть столба (огловок фундамента) покрывают слоем гидроизоляции, чаще всего рубероидом, чтобы влага из земли не разрушала обвязочный ряд (самый нижний) деревянной стены. Вертикальные плоскости обмазывают мастикой.

Плитный фундамент это…

Плитный фундамент устраивают на слабых грунтах и при высоком уровне грунтовых вод, если мелиоративные мероприятия слишком дороги или невозможны. Дом на жесткой плите, как на плоту, будет «плавать» на зыбком основании.

Котлован под плиту быстрее и дешевле отрыть, вызвав спецтехнику. Его дно закрывают бетонной подготовкой: по уплотненному щебню заливают бетон тонким слоем и устраивают гидроизоляцию из рулонного материала. Для защиты гидроизоляции сверху делают цементнопесчаную стяжку. Поверх стяжки устанавливают арматурный каркас, а по периметру будущей плиты выставляют опалубку. Заливают бетон. Стены возводят лишь после того, как плита наберет прочность, то есть не ранее чем через месяц. Если инженерный расчет будет точным, то трещины по стенам постройки на таком

фундаменте из-за осадки грунта не пойдут, но оконные рамы и двери перекоситься в процессе эксплуатации все-таки могут. Поэтому делают подобную конструкцию лишь тогда, когда другие варианты не проходят.

Совет специалиста

Геометрия фундамента, арматура, используемая бетонная смесь, толщина и характеристики песчано-гравийной подушки определяются инженерными расчетами. Расчеты регламентированы Строительными Нормами и Правилами в зависимости от особенностей сооружения, конкретной климатической и гидрогеологической ситуации. Должны учитываться масса природных и техногенных факторов.

Мелкое заглубление

Нередко в качестве экономичной альтернативы строители предлагают так называемый мелкозаглубленный фундамент. Суть: железобетонная лента выполняется не на всю глубину промерзания и возводится на мощной песчано-гравийной подушке, толщина которой компенсирует разницу между глубиной промерзания и отметкой подошвы фундамента. Некоторые компании даже рекламируют такую конструкцию как вариант для слабых и пучинистых грунтов. Мол, мощная лента-рама будет играть роль плавающей плиты, обеспечивая равномерность движения дома со всех сторон. Идея спорная, хотя весьма популярная. В действующем СНиП 2.02.01 -83* «ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» даны четкие указания по определению глубины заложения фундаментов. Кроме того, сам термин «фундамент мелкого заложения» в нормативных документах трактуется иначе. Согласно МГСН 2.07-01, это «фундамент, имеющий отношение его высоты к ширине подошвы менее 4-х и передающий нагрузку на грунты основания преимущественно через подошву».

На заметку:

Для прочности сваи объединяют посредством ростверка — металлической рамы, железобетонной решетки или плиты. Для устройства ж/б ростверка выставляют опалубку, монтируют арматуру и заливают бетоном. Важно, чтобы арматурный каркас ростверка был связан с арматурными выпусками свай.

Такие разные сваи

Свайные фундаменты в буквальном смысле спасают в сложных геологических условиях: на подтопляемых территориях, на слабых грунтах, там где вероятны оползни и обвалы.

Различают несколько видов свай. Забивные стойки находят опору на глубокозалегающих грунтах, обладающих достаточной несущей способностью. Висячие сваи используют силу трения между собственной боковой поверхностью и грунтом. Для устройства, а точнее для забивки свайного фундамента, требуется спецтехника. Винтовые сваи, похожие на буры, вкручиваются в грунт. Они удобны для установки временных строений, так как полые стальные конструкции можно выкрутить обратно и использовать повторно. Винтовые сваи под капитальные здания заполняются арматурой и заливаются бетоном.

Буронабивные связи

Буронабивные сваи представляют собой заглубленные ниже уровня промерзания грунта обсадные обоймы (асбестоцементные трубы), залитые бетоном и усиленные арматурными каркасами. Отверстия под каждую такую сваю бурят с помощью шнекового оборудования. Стоит отметить, что снаряжение не отличается громоздкостью и может быть установлено даже на легковой автомобиль.

Устройство фундамента на буронабивных сваях отличается экономичностью и быстрыми темпами строительства, потому и пользуется большой популярностью. Основание хорошо показало себя на пучинистых грунтах, однако неприемлемо в сложных геологических условиях. Рекомендуется под деревянные и прочие «легкие» дома малой этажности, например дома из пенобетонных блоков.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТА

Грамотный расчет фундамента на прочность — это еще не гарантия долговечности постройки. Многое зависит от технологии производства работ и опыта мастеров. Не забыли ли они о гидроизоляции?

Законами физики пренебрегать не стоит, они способны изрядно подпортить нам жизнь. Вот что будет, если, к примеру, гидроизоляция фундамента дома выполнена плохо, знаете? Под влиянием капиллярных и молекулярных сил грунтовая влага через фундамент может подняться по стенам и вызвать сырость в помещениях. Дальше — грибок, трещины в штукатурке и, чего доброго, потеря прочности несущих элементов. Болеет дом — болеют его хозяева. Так что надежные «галоши» дому нужны обязательно.

Совет специалиста

Эффективной мерой борьбы с грунтовыми водами является их перехват и отвод с помощью дренажа. Стоимость сооружений достаточно велика и зависит от протяженности водоотводной сети. Кроме того, в дальнейшем о функционировании дренажа придется заботиться, а значит, тратиться на его ремонт и эксплуатацию. Выгоднее устраивать дренаж не для каждого здания или сооружения в отдельности, а для целого комплекса.

Гидроизоляция фундамента без подвала

При отсутствии подвала и цокольного этажа гидроизоляционный барьер, «отсекающий» фундамент от стены, выполняют в виде расположенной на высоте 15-20 см от поверхности земли водонепроницаемой прослойки.

Ее формируют из жирного цементного раствора или раствора специальной гидроизолирующей смеси на цементной основе, либо укладывают 1 -2 слоя рулонного изоляционного материала.

Как правило, этот слой идет по всему периметру стены на одном уровне и составляет с бетонной подготовкой под единое целое. В местах понижения пола устраивают дополнительную изоляцию. Под деревянный сруб целесообразно уложить подкладки из обрезков досок, обернутых рубероидом. Они защитят нижнюю обвязку дома, ведь заменить сгнившие подкладки проще чем целый венец.

Гидроизоляция фундамента с подвалом

Если грунтовые воды ниже пола подвала, то выполняют вертикальную обмазку всей внешней поверхности подземной части дома полимерной мастикой или горячим битумом. Плюс к тому на уровне пола в стене подвала выстилают ковер из рулонной изоляции. Изоляция поверхности стен должна начинаться от горизонтальной водонепроницаемой прослойки выше земли и доходить до пола в подземном помещении. Во влажных грунтах обмазку наносят на предварительно оштукатуренное цементным раствором сухое основание. В очень влажных используют цементный раствор со специальными добавками.

Важный момент: грунтовые воды, находящиеся выше пола подвала или подземного сооружения, создают напор. Если осушение невозможно, обмазочной гидроизоляции может оказаться недостаточно.

При ненапорных грунтовых водах или при незначительном их напоре (0,1-0,15 м) гидроизоляция относительно проста. Два слоя рулонного материа ла клеят на выровненную поверхность подготовки и защищают от механического повреждения (зачастую достаточно слоя утрамбованной глины).

При напорных грунтовых водах потребуется от 3 слоев рулонной изоляции и более серьезная защита — устраивают конструкцию, воспринимающую или гасящую гидростатическое давление. Это может быть кирпичная или бетонная стенка, бывает, приходится устраивать внутреннюю изоляцию подвала.

В любом случае основное требование к гидроизоляции фундамента заключается в непрерывности водонепроницаемого ковра по всей заглубленной поверхности ниже расчетного уровня грунтовых вод.

Работа над ошибками

Что делать, если про «калоши» для дома все-таки забыли, подвал дал течь? Помогут инъекции ремонтных водоостанавливающих составов и обмазка проникающей гидроизоляцией, например «Пенетрон». Ведь наносить ее можно как с внешней, так и с внутренней стороны конструкции, причем даже на абсолютно

мокрую поверхность. Компоненты проникают вглубь структуры бетона, кристаллизуются и не только обеспечивают его водонепроницаемость, но и «вытесняют» воду из толщи конструкции. Глубина запирающего слоя не менее 60 см. Через 1,5-2 часа поверхность высыхает, а через 5 дней можно заниматься отделкой — красить, облицовывать плиткой и т. д.

ХОД РАБОТЫ

1.Бетонную поверхность очищают от пыли, грязи, высолов любым механическим способом.

2.По всей длине трещин и швов выполняют штробы П-образной конфигурации. Рыхлый бетон удаляют щеткой.

3.Мелкие частицы бетона вымывают из штробы при помощи водоструйной установки высокого давления.

4.Подготовленную штробу плотно заполняют раствором материала «Пенекрит» с помощью шпателя или шнекового насоса.

5.Заполненную штробу и прилегающие области увлажняют и обрабатывают раствором «Пенетрон» в два слоя.

Теплоизоляция фундамента

Чтобы не допустить сырости в подвале, одной гидроизоляции мало, потребуется и теплоизоляция. На не защищенных от холода внутренних стенках расположенного под домом погреба будет образовываться конденсат. Утеплять подземную часть лучше снаружи (если утеплитель смонтировать внутри, то конденсат может скапливаться в промежутке между утеплителем и стеной).

Для таких целей широко используется экстудиро-ванный пенополистирол; самые известные марки — «Пеноплэкс», «Техно-плекс35», Ursa XPS, Styrofoam IB. Он водонепроницаем, практически не впитывает влагу, стоек к ее агрессии и достаточно прочен. Панели пенополистирола размещают поверх гидроизоляции. Для приклеивания применяют битумную мастику МБК-Г-75, битум нефтяной БН-70/30 или БН 90/10. Допустимы и другие клеящие составы, не содержащие ацетона и растворителей, способных разрушить материал. В ряде случаев предусматривается дополнительная механическая защита утеплителя, например в виде кирпичной стенки.

Надо знать

Расчетный напор и размеры гидроизоляции по высоте назначают на 0,5 м больше наивысшего уровня грунтовых вод.

Материалы для гидроизоляции фундамента

Рулонные материалы для создания водонепроницаемого защитного контура представляют собой синтетическую основу, на которую нанесены слои полимермо-дифицированного битума. Наклеивают их на бетонную подготовку внахлест с помощью водостойкой мастики. Стыки сваривают газовой горелкой или строительным феном. Надежную защиту обеспечивают «Изоэлст», «Изопласт», «Техноэласт» («Технониколь»), гидростеклоизол и др. Не стоит использовать рубероид, толь и пергамин, так они быстро разрушаются под воздействием воды.

Средств, которые создают плотный поверхностный барьер, отсекающий влагу от изолируемых конструкций, немало. Помимо традиционного битума это и более современные полимерные мастики (одно- и двухкомпонентные), а также составы на основе неорганических масс. Самыми продвинутыми считаются мастики на основе так называемых MS-полимеров. Дорогие, зато долговечные и экологичные. Кроме того, их можно наносить без грунтовки практически на любую поверхность (кирпич, бетон, дерево, металл, пластик), даже на мокрую и с трещинами.

Составы типа «Кальматрон», Хурех, Vandex S и т. п. по своему действию отличаются от традиционной обмазки. Они содержат активные компоненты, которые при нанесении раствора на влажную бетонную поверхность проникают в капилляры и образуют нерастворимые кристаллические соединения. Таким образом, поры и микротрещины по всему объему материала плотно закупориваются. При этом прочность и морозоустойчивость бетона повышаются.

Словарик строителя

«НУЛЕВОЙ ЦИКЛ СТРОИТЕЛЬСТВА» это  возведение части здания, находящейся ниже уровня пола первого этажа. Включает две стадии: земельные работы по выемке грунта и строительные работы по устройству фундамента. Если в доме запланирован подвал или цокольный этаж, то н.ц. включает и строительство перекрытий над ними.

ЦОКОЛЬ (от итал. zoccolo) это нижняя надземная часть здания, сооружения, памятника, колонны и пр. лежащая непосредственно на фундаменте. Играет архитектурную и защитную роль (защищает стены от увлажнения из-за снежных заносов, косых дождей, талых вод). Высота ц. в среднем от 30 до 70 см.

НОРМАТИВНАЯ ГЛУБИНА СЕЗОННОГО ПРОМЕРЗАНИЯ ГРУНТА это средняя из ежегодных максимальных глубин сезонного промерзания грунтов (по данным наблюдений за период не менее 10 лет) на открытой, оголенной от снега горизонтальной площадке при уровне подземных вод, расположенном ниже глубины сезонного промерзания грунтов (согласно п. 2.26 СНиП 2.02.01-83*).     ______

©Автор: Т.Гронская и Л.Чечета

Реклама

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

По материалам сайта: http://kak-svoimi-rukami.com