Плитный фундамент своими руками

  • Подготовительные работы
  • Подготовка необходимых материалов
  • Конец подготовки и установка
  • Заливка и окончание работы

Плитный фундамент – это один из самых используемых вариантов фундамента, который появился гораздо раньше остальных своих аналогов.

Плитный фундамент является самым используемым. Он выдерживает здание в несколько этажей и обладает высокой прочностью.

Сейчас плитный фундамент почти всегда представляет собой монолит, который легко выдерживает здание в несколько этажей. Такого рода фундаменты обладают очень высокой прочностью, но при этом им нужно обеспечить качественный дренаж, а также боковое утепление, чтобы не возникло осложнений из-за проблемных грунтов, коих на территории РФ более 90%.

Подготовительные работы

  • лопата штыковая;
  • лопата совковая;
  • рулетка;
  • молоток;
  • колья;
  • прочная нить (желательно капрон);
  • экскаватор;
  • песок;
  • вода.

Схема разметки периметра фундамента.

В самом начале работы следует выбрать место, где будет находиться будущая постройка, а также форму здания. Периметр очерчивается максимально точно, потому что потом расширять или убирать фундамент уже не получится в нужной степени качественно. На каждом углу вбивается кол, а затем последовательно все они соединяются прочной нитью либо тонкой веревкой. Таким образом, уже на этом этапе будут определены внешние параметры дома. Естественно, со временем можно будет расшириться, но новый фундамент уже будет лишь прилегать к основному.

Теперь внутри этого периметра можно начинать копать. Глубина котлована обычно 70 см, но если строительство будет больше 2-х этажей, то можно добавить еще немного (15-20 см). Дно и боковые стенки следует выровнять, чтобы не возникло осложнений при заливке. Для данного этапа лучше воспользоваться специальной техникой, т.к. лопатой рыть даже 10*10 м будет весьма затруднительно. Хотя выровнять донную часть без ручного труда будет либо дорого, либо невозможно. В итоге непосредственная толщина плиты будет примерно 80 см.


Схема кольцевой дренажной системы фундамента.

Уже на данном этапе следует задуматься о кольцевой дренажной системе. Она крайне желательна, поэтому следует расширить периметр еще на 80 см, но при этом эти самые 80 см будут уходить под землю еще на 50 см. Именно это позволит защитить монолитную плиту фундамента. Если будет делаться дренажная система, то немного ранее описанное выравнивание стен становится необязательным.

На последнем этапе подготовительной работы следует в котлован засыпать песок ровным слоем в 10-15 см. Эта засыпка позволит организовать своего рода дренажную систему, которая будет отводить воду в основной кольцевой дренаж, чем обеспечит защиту фундамента от подмывания подшкурной водой. Вторая, но не менее важная функция песка заключается в том, что он будет служить выравнивающей подушкой для заливаемого на нее фундамента. Песок обильно поливается водой и оставляется в таком виде на несколько дней для высыхания и проседания. А пока песок сохнет, можно подготовить все остальные элементы для фундамента и начать их устанавливать.

Вернуться к оглавлению

Подготовка необходимых материалов

  • доски;
  • молоток с гвоздями;
  • болгарка;
  • проволока мягкая;
  • прут армирующий А500С;
  • рулетка.

Тут будет подготавливаться та часть материалов, которая уже будет использована во время заливки непосредственно. Монолитная плита фундамента отличается от перекрытий своей прочностью, которая необходима тут в гораздо большей степени, поэтому на нее уйдет немного больше средств, к чему следует быть готовым заранее.

Схема соединения элементов опалубки.

В самом начале изготавливается опалубка. Делать ее можно из фанеры либо из обыкновенных досок. Все соединения производятся при помощи длинных гвоздей до 10 см. Возвышаться над уровнем земли она будет примерно на 20 см (тут можно контролировать высоту самому, т.к. полы утеплять придется в любом случае). В опалубке желательно постараться не оставлять даже небольшие щели, чтобы избежать вытекания раствора, а все стыки сделать максимально прочными, т.к. бетон будет создавать немалое давление на стенки. Даже очень большая по площади опалубка делается за очень короткий промежуток времени.

Теперь самая кропотливая часть работы – это изготовление армирующего каркаса. Тут потребуется достаточно плотный армирующий прут, но сварку использовать категорически нельзя. Сварочные швы ослабляют конструкцию, из-за чего итоговый результат будет значительно слабее, хоть и выглядеть будет значительно более «подмазанным». В отличие от обычной монолитной плиты, где идут 2 обрешетки, тут потребуется изготовить 3-4 (по желанию). Каждая обрешетка требует немалого количества времени, но физически работа не особо утомляет.

Схема армирования фундамента.

Для изготовления одного слоя потребуется выложить первый слой прутов (продольный) параллельно друг другу с шагом в 25 см. Сверху первый ряд перекрывается аналогичным слоем. Такой шаг (25 см) обусловлен той же необходимостью в повышенной прочности. По длине важно учитывать, что прутья не должны доходить до опалубки на 5-7 см, т.к. влага даже в будущем не должна на них попасть, иначе металл начнет гнить.

Как выше было указано, никакой сварки, а все стыки перетягиваются мягкой проволокой. Абсолютно каждый стык намертво сматывается, чтобы в итоге конструкция была недвижима, будто была отлита таким образом. Ни один прут не должен иметь свободного хода. Точно такая же процедура проделывается еще 2-3 раза, чтобы сделать нужное количество обрешеток.

Вернуться к оглавлению

Конец подготовки и установка

  • болгарка;
  • прут армирующий А500С;
  • рулетка;
  • битый кирпич.

Для того, чтобы удержать обрешетку на высоте, ее необходимо скрепить скобами из арматуры.

В самом конце делаются скобы для удержания обрешеток на высоте. Для скоб используются те же армирующие пруты. Если есть хорошие навыки работы с болгаркой, то желательно на концах всех скоб сделать угловые срезы, чтобы увеличить площадь соприкосновения. Обычно ставится 1 скоба на 4 м?, но тут лучше удвоить их количество, т.к. иначе они могут не выдержать нагрузку.

Для расчета одной обрешетки можно использовать формулу, которую условно можно обозначить S*8+2%, где S – площадь, 8 – коэффициент, превышающий количество прутов на м?, а 2% – дополнительные скобы. Т.е. для дома в 100 м? потребуется 100*8+2%=816 м, а с учетом 3-х обрешеток потребуется 816*3=2448 м.

Первым делом устанавливается опалубка. Если была подготовлена до этого траншея под дренажную систему, то опалубку желательно подпереть со всех сторон горизонтальными досками. Тут все разумные средства хороши, если они позволят обеспечить необходимую прочность.

Что касается обрешеток, то сначала выкладываются обрешетки, затем выбираются места для установки скоб. Под скобы засыпается строительный мусор (удобнее всего битый кирпич), чтобы металл не соприкасался с песком и грунтом и, соответственно, не окислялся. Верхняя обрешетка не должна доходить до края заливки 2-3 см, нижняя будет иметь аналогичный отступ от нижнего края заливаемого объема. 1-2 внутренние обрешетки будут располагаться таким образом, чтобы шаг между каждой последующий был аналогичен предыдущему.

При завершении установки проверяется каждый прут на прочность, и если ни один не имеет свободного хода, то можно приступать к финальной части работы.

Вернуться к оглавлению

Заливка и окончание работы

  • автомиксеры со шлангом;
  • раствор бетона М300-400;
  • вода;
  • перфоратор;
  • ППУ или мастика;
  • фомка.

Для заливки фундамента можно воспользоваться автомиксером со шлангом.

Заливку желательно произвести за 1 день, а для этого можно воспользоваться автомиксерами со шлангом. С учетом давления на заливку уйдет всего несколько часов. Единственное, что важно учитывать во время работы, – это то, что не стоит лить в одну точку, а нужно перемещаться для равномерной заливки.

Если заливать слоями, то каждый слой желательно перепахивать прутом для того, чтобы выпустить воздух, который скапливается в растворе во время замешивания. Первые 10-14 дней, после того как плита будет залита, ее следует обильно поливать водой, чтобы раствор набрал максимальную прочность.

Через 3-4 дня после окончания заливки следует сделать специальные деформационные отверстия в плите (сделать их сразу не получится), чтобы при застывании раствора избежать трещин в бетоне. После окончательного застывания эти отверстия заполняются мастикой или ППУ, что в итоге существенно сыграет на долговечности в положительную сторону.

Спустя месяц убирается опалубка (которую можно сохранить на следующий раз или разобрать и пустить по любому другому назначению), и можно продолжать возведение строения.

В итоге получается довольно широкая монолитная фундаментная плита. которая легко выдержит на себе изготовление даже самого тяжелого дома в несколько этажей. Толщина такой плиты – 80 см, что не случайно, ибо дом может быть какой угодно по массе, а задача фундамента – его выдержать, не особо напрягаясь.

Если планируется деревянный дом, а не каменный, то можно плиту уменьшить в 1,5-2 раза, т.к. тут толщина плиты уже не будет столь серьезным аргументом.

По материалам сайта: http://moifundament.ru