Монолитный фундамент своими руками

Монолитный фундамент своими руками

Плавающими фундаментами называются фундаменты, которые вместе с грунтом имеют сезонные перемещения. Конструкция таких фундаментов представляет собой сплошную или решетчатую плиту, выполненную из монолитного железобетона, из сборных перекрестных железобетонных балок или из сборных плит с монолитным покрытием.

Плитный фундамент своими руками, его устройство тесно связаны с расходом бетона и арматуры. Именно поэтому их устройство целесообразно в случае сооружения небольших и компактных в плане домов или других построек, если не является обязательным устройство высокого цоколя, т.е. сама плита используется в качестве пола. Фундаменты в виде ребристых плит или армированных перекрестных лент больше подходят для домов более высокого класса. Если в зданиях полы расположены невысоко над планировочной отметкой земли, плитные фундаменты могут стать даже более экономичными, нежели столбчатые, поскольку нет необходимости устраивать цокольное перекрытие и ростверк.

Восприятие внешних силовых воздействий, а также всех возможных деформаций грунтового основания обеспечивает наличие сплошной незаглубленной плиты в составе пространственной системы «плита-надфундаментное строение». Помимо этого применение незаглубленных фундаментных плит снижает расход бетона до 30%, трудовые затраты – до 40%, а стоимость подземной части – до 50%. Все это – в сравнении с заглубленными фундаментами. Также, не забывайте, что фундаменты необходимо утеплять, чтобы уберечь их от промерзания.

Морозоустойчивый фундамент (плита) мелкого заложения представляет собой долговечную альтернативу более дорогостоящим фундаментам глубокого заложения в холодных регионах, где в наличии сезонное промерзание грунта, а также – потенциальные возможности морозного пучения. За счет устройства теплоизоляции, которая размещается в самых важных местах, достигается мелкое заложение морозоустойчивых фундаментов.

Именно поэтому становится возможным выполнение фундаментов глубиной заложения 40-50 см даже в условиях очень сурового климата.

Широкое применение технология морозоустойчивых фундаментов мелкого заложения получила в Скандинавских странах. Выполняются они в виде монолитной железобетонной плиты толщиной 25-20 см, имеющей утолщенные края. Для защиты от мороза плитный фундамент своими руками созданный позволяет использовать пенопропиленовую изоляцию (пенопласт).


«Mнолитный фундамент » неразрывно связано с конструкцией ленточного мелкозаглубленного «плавающего» фундамента. Этот фундамент используется на неравномерно и сильно сжимаемых грунтах, таких как песчаные подушки, торфяники, на сильно пучинистых грунтах и считается универсальным.

Бытует ошибочное мнение о том, что «плавающий» фундамент непременно должен «плавать». На самом деле, термин этот – профессиональный. «Плавающего» фундамента не существует. Более того, его не должно быть. Фундамент и дом остаются на месте и никуда не «плывут». Движения грунтов не отражаются на состоянии дома, так как нет перекосов углов дома относительно друг друга. Существует особая строительная технология установки вышеуказанного фундамента. Он должен выдерживать самые жесткие климатические условия и колебания грунта, а строители должны сделать все, чтобы эти колебания исключить. Фундамент будет плавать только в том случае, когда работа выполнена некачественно.

Характерной особенностью данного типа фундамента является наличие бетонной плиты, которая, в свою очередь, составляет единое целое с опалубкой. Большая площадь опоры фундамента способствует снижению давления на грунт. Такой фундамент устойчив к нагрузкам, возникающим при замораживании, оттаивании и просадке грунта. В процессе устройства фундамента используется арматурная сетка (не менее двух слоев). Для строительства загородных домов оптимальная толщина плиты составляет 40 см, при этом 10 см находятся ниже уровня земли, а 30 см - выше уровня.

На сухих или песчаных грунтах монолитный фундамент можно закладывать выше глубины промерзания, но не менее чем на 50-60 см от уровня земли. Толщина песчаной подушки составляет 40-60 см, но не должна быть более половины всей высоты фундамента.

Для монолитного фундамента характерна массивность, большой расход материалов и высокая трудоемкость при возведении, но все это оправдывается максимальной надежностью. Верхняя часть монолитного ленточного фундамента обычно служит цоколем. В целях предохранения фундамента от поверхностных вод и дождя сразу после завершения его возведения устраивают отмостку, и уже потом к работе «приступает» дренажная система.

Для строительства небольших загородных домов устройство такого фундамента на глубину промерзания ни к чему. Монолитные ленточные фундаменты на глубину промерзания возводят, как правило, под тяжелыми зданиями.

Технология возведения монолитного ленточного фундамента

После того, как котлован выкопан, делается песчаная подготовка. Для того, чтобы подвал не стал жертвой грунтовых вод, вокруг здания устраивается дренаж, а на подбетонке (тонком слое бетона) - в два слоя гидроизоляция. Затем армируется и заливается фундаментная плита. Арматура, торчащая из нее, обеспечивает неразрывную связь плиты и стен. После того, как затвердеет бетон, вяжется арматурный каркас и выставляется опалубка стен. Расстояние между арматурными стержнями составляет не более 30 см. Арматура должна образовывать цельную конструкцию и захватывать отмостку. Углы ленточного фундамента должны быть проармированы загнутыми полукругом стержнями и заведены в боковые стены фундамента. При таком армировании возникает гибкая пространственная конструкция ленточного фундамента, то есть получается монолитный пояс, напоминающий монолитные пояса, устраивающиеся в зонах землетрясений.

Опалубка, очищенная от мусора и стружки и обильно смоченная водой, должна жестко фиксироваться, чтобы не произошло выпучивания стены. Роль фиксаторов выполняют домкраты, стяжные болты и выравнивающие балки. Бетонирование начинается только после перечисленных выше работ. Укладку бетона ведут слоями не более 15 см, разравнивая лопатой и трамбуя штыкованием. Бетон в армированный фундамент рекомендуется заливать в один прием. Неармированные фундаменты допускается бетонировать с перерывами, оставляя горизонтальные швы. Бетон нужно утрамбовать. Делать это надо до тех пор, пока поверхность его не заблестит от выступившей влаги. Одновременно нужно простукивать опалубку снаружи, чтобы бетон лучше проник в пустоты между арматурой и опалубкой. Заглаживание поверхности выполняется с помощью бруска, который перемещают по верхним доскам опалубки.

Когда бетонирование заканчивается, бетону дают выстояться и набрать прочность, и только после этого можно начинать демонтаж опалубки.

Ленточный монолитный фундамент мелкого заглубления устраивают и без бетонной плиты. В этом случае не требуется выкапывать котлован и по периметру устраивается траншея глубиной 40 см. В траншее «выкладывается» песчаная подушка глубиной 30 см, после чего эта подушка уплотняется. После этого устанавливается деревянная опалубка, в которую укладывается арматура. Затем эта арматура скрепляется. По завершению работ с устройством арматурного каркаса в опалубку заливается бетон. В результате получается монолитная железобетонная рама.

Работы по устройству монолитного фундамента, как правило, производят в весенне-летний период, так как мелкозаглубленный фундамент заливать на промороженное основание нельзя. При минусовых температурах заливку нужно вести непрерывно, с утеплением опалубки и электропрогревом залитого бетона до момента схватывания. Что такое «утепление опалубки» или, как еще говорят, «греющая опалубка»? Опалубка оснащается нагревателями в виде греющих проводов и лент и, благодаря непосредственному их контакту с опалубкой, обеспечивается передача тепловой энергии.

Об электропрогреве бетона можно сказать следующее: с помощью провода или электродов, находящихся в теле конструкции, возможно повышение температуры свежеуложенного бетона до максимально допустимой и поддержание ее на нужной отметке до приобретения бетоном необходимой прочности.

Существует еще несколько способов утепления опалубки при минусовых температурах. Один из них - метод «Термоса». Заключается он в том, что готовая бетонная смесь предварительно подогревается. Бетон, остывая, набирает заданную прочность. Этот способ считается наиболее экономичным, он хорошо сочетается с добавками-ускорителями и подходит для массивных конструкций. Специалисты говорят и о бетонировании с применением противоморозных добавок.

На стадии приготовления бетонной смеси в раствор вводятся добавки, замедляющие замерзание воды. Этот метод имеет один минус - период набора критической прочности самый продолжительный.

Еще одним способом подогрева бетона является конвективный способ. Передача теплоты свежеуложенному бетону осуществляется через воздушную среду при помощи тепловых пушек или электрокаллориферов. Такой метод можно использовать в замкнутом пространстве.

Итак, какими бы привлекательными не казались материалы, «принимающие непосредственное участие» в устройстве фундамента, предпочтение в основном отдают бетону, и это не смотря на некоторые недостатки монолитных фундаментов :

дороговизна;

увеличение сроков строительства в связи с производством земляных работ;

По материалам сайта: http://www.stroimdomspb.com