Строительство дома своими руками из

1 734 561,0 руб.

Только для Московского региона!

Расчёт стоимости работ

Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?

Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!

Фундамент из железобетонной плиты и сборно-блочной ленты

Сборно-плитный фундамент сооружается на всю площадь сооружения в форме единой армированной плиты, на которую помещаются готовые ФБС - блоки.

Такая разновидность фундаментного основания практикуется в индивидуальном домостроительстве для формирования подземного яруса дома, на неустойчивых почвах (торфянниках, насыпных, рекультивируемых), в ситуации низкого расположения грунтовых вод. На переувлажнённых участках лучше периметральные стены фундамента выполнять способом сплошного бетонирования. с задействованием гидрозащитных покрытий, например, обмазки, обклейки, пропитки.


Помимо этого, сборно-блоковая схема боковых стен фундамента, по уже имеющейся монолитной плите, предопределена при ограниченных сроках строительства, а также при изготовлении „нулевого“ цикла в зимнее время.

Примерная методика выполнения цельно-плитного фундамента свертикальными частями в виде сборно-блоковой ж/бетонной ленты:

  • Первым делом выбирается грунт на планируемую глубину.
  • высыпается гравийная подготовка, крупностью 20-40, слоем до 200 мм, и основательно утрамбовывается.
  • Делается песко-цементная заливка, толщиной - 4 см.
  • Расстилается водонепроницаемый материал с выпуском по периметру 180-200 см, с целью дальнейшего покрытия боковой части фундаментного основания.
  • Для защиты влагозащитной мембраны от возможных разрывов при армировании, поверх влагоизоляции делается другой слой из цементо-песчаного раствора, толщиной около 4 см, по контуру которого крепят доски опалубки по высоте фундаментной плиты.
  • Изготавливаемую фундаментную плиту усиливают двумя рядами из сваренных стальных прутов сечением ?12?16 мм марки AII (А300), AIII(А400) с шагом 20х20 см.
  • Для плитного фундамента годится только качественный бетон, марки М300, класса В22.5, подаваемый бетономиксером.
  • Срок схватывания бетона, когда следует укладывать стенки фундамента из готовых бетоно-блоков, занимает не менее одного месяца в тёплое время года.
  • Монтаж строительных блоков производят относительно разбивочных линий, по расходящимся под прямым углом направлениям, ориентируясь по теодолиту. Отдельные ж/б блоки опускают грузоподъёмником на „постель“ из кладочного раствора.
  • Кладку начинают с укладки блоков-ориентиров по углам постройки и на пересечениях осей. К закладке рядовых блоков приступают лишь после контроля положения крайних блоков по горизонту и уровню.
  • По последнему ряду фундаментных блоков, в досчатой опалубочной форме, устраивается арматуро-усиленная бетонная заливка, толщиной 250 мм.

Стена из газобетона с штукатурной отделкой

Газосиликатная кладка

При том, что блоки из газосиликата рекламируются, как необыкновенно простой в употреблении и теплосберегающий стеновой материал, их применение имеет смысл лишь при гарантии покупки исключительно брендового товара: Ytong, Hebel, Wehrhahn, Beston, Hess и неукоснительного соблюдения рекомендаций изготовителя, лучше с участием специалистов.

В отличии от других кирпичных материалов газобетонные блоки автоклавированной подготовки обладают развитой и однородной по телу блока структурой микропор, что обуславливает их выдающиеся теплоизоляционные параметры, а также паропроницаемость.

По показателям энергоэффективности, пожаробезопасности, звуконепроницаемости автоклавированный газобетон многократно превосходит глиняный кирпичный материал.

В соответствии с строительными стандартами, для центральной полосы страны вполне хватает внешней стены из газосиликатных блоков толщиной 0.40 м.

В настоящий момент отдельные производства выпускают качественные газобетонные блоки автоклавной сушки («Хебель», «Верхан», «Итонг») с отличной геометрией, которые реально собирать на специальный склеивающий раствор.

Такая стена характиризуется незначительными потерями тепла, так как отсутствуют „зоны холода“, формируемые межкирпичными промежутками из песко-цементной смеси, и, что важно, затраты по монтажу блоков газосиликата уменьшаются ориентировочно на 30 %.

Монтажный клей для газосиликатного блока реализуется по цене вдвое большей стоимости обычного песчано-цементного заполнителя, при 5-6 раз меньшем расходе.

Фасадная отделка стен из газобетона должна способствовать влагопереносу из комнат в окружающее пространство. Поэтому, нежелательно стены из автоклавного газобетона облицовывать песко-цементной смесью, красить паронепроницаемыми составами, отделывать пенопластовыми плитами.

При монтаже газобетоноблочных стен важно учесть множество производственных особенностей и лимитирующих факторов, иначе, взамен экономии по утеплению, реально обрести довольно прохладные, намокающие, и даже вовсе аварийные конструкции.

  • Автоклавный газосиликат возможно фрезеровать, штробить, пилить ручной пилой, сверлить, строгать непосредственно на стройке.
  • Согласно техническому описанию, желательно прокладывать арматурными сетками очередные четыре-пять рядов кладки, а также площадки под подоконником и площадки опирания перемычек.
  • С целью закладки арматуры, по поверхности кладки вырезаются болгаркой пазы глубиной и шириной 30*30 мм, которые при закладке арматуры заполняются клеющим составом для газосиликата.
  • К установке начального ряда блоков из газобетона следует подойти достаточно ответственно, сверяя по ватерпасу в процессе монтажа вертикальность и горизонтальность стены.
  • Нестандартный или чуть выступающий газосиликатный блок можно подтесать под нужный размер по месту его установки.
  • Сверху газобетонных блоков, в деревянной опалубочной форме, производится армированный растворный пояс, слоем - 20 см. По внешней стороне растворная стяжка утепляется 5-см вставкой из экструдированного вспененного полистирола.

Штукатурная облицовка газосиликатной кладки

В связи с тем, что газосиликатную стену необходимо предохранять от атмосферного увлажнения, штукатурные смеси обязаны обладать водоизолирующими характеристиками, а кровля здания должна иметь значительные свесы. С тем, чтобы проникновение в кладку паров воды стало слабее, нежели вывод влаги наружу, важно задавать толщину штукатурного покрытия извне в два раза меньше, чем со стороны помещений, при обратной пропорции коэффициента паропроводимости.

При штукатурных работах уличной поверхности стены требуется приобретать специализированные штукатурные смеси, расчитанные для пено- и газоблоков, по причине того, что для стен из газобетонных блоков определяющим фактором является паропропускамость внешней облицовки. В противном случае, происходит быстрое отсыревание стеновых конструкций, которое инициирует ухудшение теплоизоляционных показателей и обсыпание отделочного слоя. Помимо высокой паропроводимости, штукатурки для газобетоноблоков должны иметь низкие трещиноспособность, усадочность, водопоглащение, а также значительные адгезию, морозостойкость, атмосферостойкость. Из готовых штукатурных составов, годящихся для газосиликатных блоков, можно перечислить Atlas Silkat, Глимс Ts40 Velur, Маска +МШ, Atlas KB-TYNK, Сибит, CT 24 Ceresit).

Некоторые правила оштукатуривания газобетоноблочной стены:

  • Штукатурную отделку стоит делать лишь в тёплое время и по истечении 1/2 года, после возведения газобетонных стен.
  • Для внешнего оштукатуривания, хорошо сложенных газобетонных стеновых кладок, достаточно толщины слоя 0.5-1,0 см. При более толстом слое желательно применять штукатурную сетку.
  • Сначала производяться внутридомовые виды работ, проходящие с влагонасыщенными стадиями (оклейка, оштукатуривание, окраска, заливка полов, бетонная стяжка, шпаклевание), и лишь потом, по завершении просушки, делают оштукатуривание снаружи.
  • Покрасочные работы оштукатуренной стены разрешается вести только с употреблением декоративных составов на водяной основе, обладающих необходимыми паропроводящими и водозащитными качествами.

Монолитно-сборное перекрытие

Сборно-блочная плита перекрытия - ещё довольно малознакомый элемент в частном строительстве, который включает 2 главные позиции: железобетонные балочные прогоны с свободным арматурным поясом и формованные закладные блоки из поризованного бетона.

Монтаж межуровневой плиты, из-за малой массы инградиентов сборно-монолитной междуэтажной панели (масса блокового заполнителя - 6. 15 кг, масса балки - 13. 18 кг/п.м.), делается лишь двумя монтажниками и без применения автокранов.

Использование монолитно-сборного способа экономически обосновано для выполнения межуровневых плит в постройках с облегчёнными ячеестобетонными стеновыми конструкциями и столбчато-распределёнными фундаментными основаниями, а также при перепланировках уже сделанных древесно-балочных перекрытий, если использование типовых бетонных плит нецелесообразно.

Формованные закладные блоки, по составу компонентов, бывают: керамические пористые (Porotherm, размеры: 510х250х219 мм, масса: 22 кг), пустотные полистиролбетонные (Marko, размеры: 530х200х200 мм, масса: 6 кг), пустотные керамзитобетонные (Albert, масса: 12-14 кг, размеры: 530х200х200 мм) и полнотелые газобетонные (Ytong, масса: 15 кг, размеры: 600х200х250 мм).

Следует добавить, что представленный способ разрешает, за один этап бетонирования перекрытия, получить также монолитно-бетонный ростверк по оголовку стены. Для этого, балочные конструктивы приподнимаются на стойках, с отрывом 50…100 мм от верхней плоскости кладки, на которую кладутся дополнительные арматурные прутки и крепится отбортовка. По завершению монтажа блочных вставок, вся конструкция заливается бетоном.

Такая методика особенно хороша для энергосберегающих, однако, одновременно, достаточно хрупких, кладок из вспененных блоков: полистиролбетона, газосиликата, пенобетона, газобетона, в которых нужен армированный железобетонный пояс под укладку ригелей.

Обычный перечень шагов при сооружении сборно-замоноличиваемого перекрытия:

  • Балки монтируются, через каждые 619. 621 мм, на верхние снивелированные поверхности кладки, на цементно-песчаную смесь толщиной 10…15 мм. Размер опираемой поверхности балки обязан быть минимально 120 мм.
  • Балки, на срок раскладки межпрогонных блоков-проставок и укладки бетонной смеси, монтируются на распределённые, через каждые 300 см, временные опоры из дерева размером 5х10 см или металлических труб сечением 40-50 мм.
  • Т-образные блоки-заполнители из полистиролбетона, газопенобетона или пористой керамики, реализуя роль неубираемой заливочной формы, укладываются специальными выемками на балки. Из-за невысокой плотности закладных блоков, для передвижения по ним, необходимо разложить площадки из ДСП 2,0-2,2 см или досок, толщиной 30-50 мм.
  • По верху блоков-вкладышей устанавливается арматурная решётка из катанки d 5. 6 мм с ячейками 100х100 мм, которая привязывается к внешней арматуре балок с помощью стальной катанки артикула Вр-1,2 Ф2. Стыкование ближних арматурных сеток выполняется внахлёст, полосой не менее 100-150 мм.
  • Далее, выливают бетон слоем 50-100 мм марки В15 (М200)-В20 (М250), трамбуют виброрейкой и выравнивают.
  • В период схватывания изготовленного сборно-монолитного перекрытия, его нужно регулярно обливать водой. Убирать технологические опоры допускается только спустя пол-месяца.

Мягкочерепичная крыша

Битумная черепица (также именуемая: кровля шинглас, мягкая кровля, мягкая черепица, гибкая кровля, кровельная плитка, гибкая черепица, гонтовая плитка), по сути, есть стекловолокнистый холст, пропитанный специальным, битумным компаундом и содержащий верхнее износостойкое покрытие из базальтовой присыпки.

Гибкая кровля набирается из гонтов (длина 0,90-1,0 м, шириной 0,30-0,4 м), имеющих по одной стороне формообразующие „лепестки“, образующие при укладке, черепичный облик.

Следует обратить внимание, что гибкую черепицу допустимо употреблять только на крышах с углом наклона не менее 12 градусов к линии горизонта.

Битумная черепица особенно предназначена для домов со сложными линиями кровель, а изобилие имеющихся форм, красок и фактур удовлетворит любые эстетические предпочтения.

Мягкая черепица крепится к крепкой и ровной обрешёточной поверхности при помощи кровельных гвоздей: длина/диаметр -30/2,5 мм, диаметр шляпки -10 мм. Обычное потребление гвоздей считается до 80 грамм на на 1 м2 крыши.

В качестве основания под битумную черепицу используют листы ОСП или влагостойкие фанерные листы, толщиной 1,2?2,1 см, при шаге стропильных ферм 600?1200 мм и снеговом давлении 1,8 kН/кв.м. Для минимизации влияния гигростатических и тепловых расширений, фанерные плиты укладываются не чересчур плотно, а с промежутками 3,0?5,0 мм.

Довольно полезное свойство битумночерепичных кровельных покрытий - отсутствие у них лавинного схода снега и льда при потеплениях.

Главные этапы укладки гонтовой кровли:

  • Закладка в таких местах, как: подходы к стенам, обводы мансардных окон, ендовы, выпуски топочных труб, карнизные свесы, торцы кровли, конёк дополнительного гидроизоляционного ковра, на базе ленточного битумно-синтетического компонента, например, EasyLay, Ruflex K-EL 60/2200, Kerabit 2200U, ПЭ-1,5, D-Tec+, СХ-1,5.
  • С целью декоративной отделки и закрытия торцов обрешётки от дождевой воды, на карнизные и фронтонные края скатов, сверху битумно-плёночного слоя, закрепляются, на кровельных гвоздях, металлические карнизные и фронтонные Г-образные профили.
  • В нижней части кровельных свесов устанавливаются самоклеющиеся карнизные черепичные гонты, по поверхности надкарнизных накладок, со смещением 10?20 мм от перегиба.
  • Настилку рядовой черепицы рекомендуется вести от центральной оси свеса кровли и в направлении фронтонов кровельной поверхности. Причём всякий порядковый гибкочерепичный фрагмент прибивается, немного повыше линии рельефных вырезов, четырьмя гвоздями (при углах кровли в пределах 45 град) или шестью, в случае более, чем 45°-х скатных поверхностей;
  • На фронтонных частях мягкочерепичные полосы подрезаются по краю и проклеиваются полосой около 10 см резинобитумной мастикой, типа Битустик, Фиксер, Ruflex К-36;
  • Коньковые элементы, размера 0,25x0,33 м, делаются из стандартних карнизовых черепичных пластин, разделением их на 3 доли по местам перфорации. В ходе установки они крепятся четырьмя гвоздиками (по 2 шт. на каждую сторону кровли), которые впоследствии скрываются напуском в 50 мм очередного элемента конька.

Окна из дерева с двухкамерным остеклением

Определяющим компонентом для современных деревянных евроокон служит клеено-составной брусовый профиль, дополненный двухкамерным остеклением и качественными фурнитурными деталями. Кроме красоты цельного деревянного материала и безупречных экологических свойств, деревянные евроокна опережают пластиковые оконные блоки по теплоте, эксплуатационному ресурсу и неизменности геометрии.

Важным атрибутом окна были и остаются различные фурнитурные комплектующие, например, Winkhaus, Kale, Roto, Fuhr, Maco, Siegenia. Фурнитура последнего поколения предлагает многовариантные режимы воздухообмена («зимнее», «щелевое», «микро» проветривание), что, к тому же, является простым методом защиты от проявления конденсируемой влаги на прохладных внутрикомнатных поверхностях оконной ниши и стеклопакетов.

  • Вииду того, что потребительские показатели деревянного материала в большой мере определяются влагосодержанием, целесообразно производить установку деревянных окон, после выполнения „мокрых“ отделочных процессов и проветривания комнатного пространства.
  • До установки, на внешнюю часть оконной рамы, вдоль линии соприкосновения с четвертью или наличником, наклеивают специальную уплотнительную, изначально сжатую, полиуретановую ленту, обозначаемую «ПСУЛ» (типов: Soudal, Vito, Робибанд, WipBand, Profband, OKlent, Invamat), которая предохраняет утепляющий материал от внешней среды и благоприятствует влагоотведению, причём самостоятельно увеличивается в объёме во влажной среде (за 30 минут при тридцати°C и за 2 суток при 0°C);
  • Наряду с этим, целесообразно защитить по кругу торцевые грани оконной коробки влагонепроницаемой лентой, чтобы блокировать намокание деревянного материала под влиянием влаги со стороны пенополиуретанового утеплительного слоя.
  • Деревянные блоки с демонтированными створками выравниваются по уровневому измерителю и временно распираются колодками, после чего прикрепляются строительными дюбельными элементами, шурупами или монтажных стальными полосами, через промежутки максимум 800 мм, с расстоянием от угловых сопряжений - 150…180 мм, импостов - 12…18 см .
  • Процедуры вставки и демонтажа стеклянного пакета в окнах из дерева более трудоёмки, чем у ПВХ-полимерного оконного изделия, из-за этого, в случае оконной конструкции с глухими фрамугами, закрепление окна осуществляется с помощью фиксирующих металлических полос, заблаговременно привинченных на торцевые стороны оконной коробки.
  • Заполнение щелей между деревянным рамным контуром и боковинами оконного проёма ведётся полиуретановым пено-утеплителем (вида: Profil, Soudafoam, Penoseal, Illbruck, Soudal, Makroflex, Building, Wepost, Mafix, Ultraflex). Потом теплоизолированные участки герметизируются паронепроницаемой лентой или обрабатываются силиконосодержащим гелем.
  • С помощью полиуретановой пены и саморезов, прикрепляются откосные элементы, подоконная доска и водоотливная панель, затем навешиваются демонтированные створчатые половины, проводится первоначальная настройка фурнитуры.
  • По причине того, что период климатической адаптации древесных изделий занимает до двадцати дней, желательно, по истечении данного срока, произвести конечную настройку фурнитуры и зазоров отпирающихся частей.

Бегло уточнить себестоимость интересующей комплектации коттеджа возможно при помощи имеющегося on-line калькулятора.

По материалам сайта: http://www.home-prices.ru