Цокольный этаж

В этом разделе мы постараемся остановиться более подробно на ошибках при строительстве фундамента цокольного этажа.

Итак, повторюсь, что главное назначение фундамента - передача нагрузок от дома - земле без деформации, т.е. в любом случае фундамент должен сохранить первоночальную ровность своей поверхности. Если вы добьётесь этого, значит стены вашено коттеджа (дома) никогда не дадут трещину по причине деформации фундамента.

Последствия ошибок мы уже обговаривали, но перечислю их ещё раз:

---трешины на стенах дома;

---затопление водой цокольного этажа весной во время таяния снегов и в дождливый период ;

---перекошеные окна и двери;

Рассмотрим только причины затопления водой цокольного этажа.

Правильно говорят: "вода дырочку найдёт". Эта народная мудрость выстадана многими поколениями домовладельцев средней полосы России. Где многие подвалы, погребы и цокольные этажи по весне заливает водой. Можно ли самому построить цокольный этаж который не будет заливать весной? Конечно да! Но для этого нужно знать способы как можно оградить цокольный этаж от талой воды. Существует множество вариантов не допустить воду в цокольный этаж. Рассмотрим основные.


Основных выходов два: либо построить герметичный фундамент для цокольного этажа либо отвести талую воду путём дренажной системы. А лучше, для надёжности, применить оба способа.

Рассмотрим способы строительства герметичного фундамента для цокольного этажа.

Самый надёжный способ оградить цокольный этаж от талой и дождевой воды - железобетонная монолитная плита (толщиной от 20 до 30 см) с железобетонными стенами фундамента.

Почему данный вид фундамента наиболее предпочтителен?

Известно, что бетон набирает крепость со временем и вода только сопутствует этому. Бетон прекрасно твердеет и под водой (при строительстве опор промышленных мостов через реки используют именно это свойство бетона). И только нарушение технологии строительства может привести к тому, что вода в бетоне щелочку все-таки найдёт. Это единственный способ строительства фундамента, которым можно добиться отсутствия воды в цокольном этаже без применения гидроизоляции.

При строительстве монолитной плиты и единого железобетонного цокольного этажа важно всю заливку провести на одном дыхании. т.е. предыдущий слой не должен основательно схватиться, а должен быть пластичным до момента залития нового слоя бетона. Особое внимание при этом следует обратить на то, чтобы между слоями не оказался песок, земля и т.п. Именно на швах разных слоёв бетона может произойти протечка воды в цокольный этаж. Если же не удаётся заливку фундамента будущего цокольного этажа провести на одном дыхании, то обязательно контролируйте тщательное удаление грязи и песка с поверхности предыдущего слоя. Особо тщательно нужно заливать нижнюю часть цоколя, наиболее подверженную воздействию влаги. Важно обратить внимание при заливке железобетонного фундамента (цоколя или плиты) на качественное трамбование бетона.

Возможно применение комбинированного фундамента из монолитной железобетонной плиты в основании, стены цокольного этажа из ФБС блоков и верхним скрепляющим железобетонным поясом (достаточно 10 - 15 см). При этом способе обязательно применение серьёзной гидроизоляции двумя слоями гидроизола крест на крест по внешней стороне фундамента.

Успешно можно оградить цокольный этаж от проникновения воды применив монолитный ленточный железобетонный или сборный фундамент с последующей заливкой монолитного бетонного пола.

При этом необходимо вывести из ленточного фундамента арматуру на уровне будущего монолитного железобетонного пола цокольного этажа. Эта арматура будет использоваться для связи ленточного фундамента с монолитной плитой пола. Так как именно на стыке ленточного фундамента и пола вода обычно проникает внутрь цокольного этажа. При таком способе строительства обязательнагидроизоляция пола. и внешняя гидроизоляция сборного ленточного фундамента.

Дополнительные меры которые помогут в случае непредвиденных обстоятельств и проникновения воды в цокольный этаж продолжать его эксплуатацию.

Пол цокольного этажа делается с небольшим уклоном и завершается этот уклон - приямком, в котором, в случае проникновения, и собирается вода. По мере наполнения вода откачивается насосом на поверхность. Применив на этот период деревянные настилы на пол можно вполне продолжать эксплуатацию цокольного помещения. Правда приходится мирится в течении паводка со 100% влажностью цокольного этажа.

Что делать, если вода всё таки проникает в цокольный этаж?

В случае затопления цокольного этажа талой водой необходимо выявить причины проникновения в цокольный этаж воды и принять меры к их устранению.

Бывает, что по каким то причинам или со временем нарушается гидроизоляция фундамента и вода всё таки начинает проникать в помещение цокольного этажа. При этом, в период паводка, необходимо выявить место проникновения воды (пол или стена) и пометить его.

После схода грунтовой воды необходимо высушить цокольный этаж и провести дополнительную гидроизоляцию изнутри места, где вода проникает в цокольный этаж. Кроме того возможно строительство дополнительной монолитной или кирпичной стены, либо повторной заливкой монолитного железобетонного пола.

Второй способ отвода из подвала талой воды - это сооружение дренажа вокруг дома и периодичной откачкой воды из дренажных колодцев. Однако, в период паводка, эта процедура довольно трудоёмка и требует ежедневной откачки воды.

Подробнее остановимся на силах действующих разрушаюше на фундамент.

На рис 1. то мы видим, что силы реакции со стороны земли на поверхность фундамента (F) действуют на подушки фундамента (F1) и на фундаментную плиту (F2). Предположим, что при строительстве фундамента экскаватор сделал перекоп в районе опирания подушки фундамента и грунт под этой частью подушки даёт осадку больше, чем под средней частью фундаментной плиты. К чему приведёт данная ситуация неравномерной осадки фундаментной плиты. Если монолитная плита выбрана с большим запасом прочности по толщине (Н пл) и диаметру арматуры, то она обычно выдерживает и со временем грунт находит своё положение и дом встаёт на место (если конечно подушка не висит в воздухе). Если же монолитная плита не расчитана на такие перегрузки, то она даст трещины. Трещины в плите приводят в лучшем случае к весеннему затоплению талой водой, в худшем к трещинам в стенах дома.

Рис 1. Силы действующие на монолитную фундаментную плиту.

Р - вес дома, F1 - сила противодействия весу дома действующая на подушку фундамента; F2 - сила противодействия весу дома действующая на площадь монолитной плиты фундамента.

Где: Н песч.засыпки - толщина песчаной засыпки, Н пл - Толщина монолитной железобетонной плиты, Н пд - толщина фундаментной подушки монолитной железобетонной плиты, Fпуч - горизонтальные силы пучения грунта.

Как недопустить образование трещин в фундаментной плите?

Первое - не допустить перекопа экскаватора особенно в местах заложения подушек фундамента или местонахождения несущих стен дома.

Второе - если вы применяете разную арматуру по диаметру то правильно уложить два слоя арматуры или армирующей дорожной сетки. Более толстая арматура или сетка (для средней части плиты) должна быть сверху, а более тонкая снизу. Под несущими стенами опорная плита должна иметь одинаковое усиленное армирование верхней и нижней части. Немаловажно, что при заливке фундаментной плиты арматура должна быть полностью закрыта бетоном и не должна быть ближе 2-3 сантиметров от поверхности. Не рекомендуется так же и сильное углубление арматуры. Это уменьшит несущую способность фундаментной плиты. Фундаментная плита единой по всей площади дома толщиной 25 - 30 см. выдерживает практически любую нагрузку.

Третье - применяйте только качественный бетон и правильную вязку арматуры. Лучше, если заливка бетона осуществляется одним днём с последующим трамбованием.

Четвёртое - можно увеличить уровень песчаной засыпки (Н песч. засыпка) под средней частью фундаментной плиты. Это даст возможность уменьшить значение силы F2 действующей на среднюю часть монолитной плиты и действующую на неё как наизлом.

Рассмотрим разрушающее действие силы пучения грунта на фундамент.

В случае строительства заглубленного фундамента силы пучения грунта снизу на фундамент отсутствуют. (отметка заложения фундамента равна или ниже глубины промерзания, отапливаемый цокольный этаж также уменьшает глубину заложения) Однако на фундамент будут действовать силы пучения направленные сбоку: Fпуч.( рис 1). Эти силы направлены горизонтально и способны вызвать смещение блоков ФБС и разрушить железобетонный монолитный фундамент (не расчитанный на воздействие данных сил: тонкий фундамент, большой пролёт фундамента, применена тонкая арматура фундамента ).

Известно, что поддавшись однажды силам пучения фундамент будет продолжать разрушаться после каждой зимы. Здесь действует принцип однажды вбитого клина в расщелину. Каждый год по удару. Результат - увеличение смещений и трещин.

Меры уменьшения и противодействия силам бокового пучения грунта:

обратная засыпка противопучин истым грунтом (песок);

утепление отмостки;

утепление фундамента.

соблюдение проектной технологии при строительстве фундамента и цоколя;

правильное армирование,

соответствие толщины и длинны пролёта фундамента,

армирование сборного фундамента.

Цокольный этаж.

Любой домовладелец мечтает о цокольном этаже. И это понятно! Имея дом, например, 10х10 метров, цокольный этаж добавляет хозяину дома целых 100 (округленно, конечно) квадратных метров замечательного подсобного помещения. В нем можно, в зависимости от желаний хозяина, расположить и полки с продовольственными запасами и всякой всячиной, и отопительный агрегат, чтобы в доме не шумел, гараж, постирочное помещение, баню, и, даже бассейн.

После выполнения разметки выкапывается котлован (экскаватором, естественно), для дома средних размеров хватит глубины 1,8 метра и объёма 300 куб. метров. Земля и песок при этом должны отвозиться в сторону грузовиками, если же вам повезёт и песок будет достаточно хорошего качества, то его можно будет использовать для строительства. что позволит сэкономить немало денег.

Если котлован копается ранней весной, то в нём, скорее всего, окажется вода. Есть два варианта развития событий – либо ждать, пока вода не уйдёт сама (что очень долго), либо попытаться откачать её насосом (что гораздо быстрее). Экскаватор, как правило, яму копает очень грубо, поэтому углы и дно котлована придётся ровнять. Затем приступаем к устройству фундамента, для чего делается подушка из бетона. Экономить при устройстве фундамента не рекомендуется, поэтому следует выбирать самый надёжный вариант. Только в этом случае подвал у вас будет сухой и тёплый, а это гарантия того, что со временем ваш дом банально не треснет.

Итак, подушка. В том месте, где будут несущие стены дома, по заранее размеченному дну котлована прокапываются траншеи, и стенки их укрепляются досками. Не обязательно, но желательно. Поверхность засыпается щебнем. Глубина траншей при этом не должна быть менее 30 см. В траншеи укладывается железная арматура в виде прутьев, арматуру берут стандартного размера по 6 метров, но не короче 4 метров каждый. Следующий этап – заливаем всю плоскость бетоном. Можно, конечно заливать не всю, но если весной грунтовая вода поднимается высоко, то эта мера просто необходима. На фундаменте не стоит экономить, потому что от надёжности фундамента, как уже говорилось выше, зависит и надёжность всего дома. Вместо арматуры площадь между траншеями можно застелить обычной дорожной сеткой – это как раз тот случай, когда экономия оправдывается. Когда подушка будет готова, необходимо её хорошо поливать водой, чтобы она не растрескалась от внутреннего напряжения. Обычно подушка выдерживается две-три недели, но если погода сухая или жаркая, то этот срок можно сократить до недели.

Теперь можно приступать к сооружению стен цокольного этажа.

Самый оптимальный вариант по цене – фундаментные блоки. Но более надёжным, в том числе от проникновения в подвал талой и дождевой воды считается монолитный железобетонный фундамент.

При строительстве фундамента из блоков ФБС они укладываются как по периметру дома, так и в тех местах, где будут ставиться несущие стены. Связываются блоки между собой цементом, но между ними необходимо оставлять технологические отверстия для сантехники и инженерных коммуникаций, проводки, подвальных дверей, окон и тому подобное. Для того чтобы в подвал попадало больше света, окна нужно делать размерами побольше. Максимальное возвышение блоков над уровнем земли может колебаться от полуметра до метра.

Теперь можно приступать к созданию армированного пояса. Перед тем как класть на блоки плиты перекрытия, необходимо поверх них сделать пояс, самыми главными задачами которого являются выравнивание уровня по горизонтали (ввиду неровности блоков) и скрепление самих блоков между собой. Пояс может состоять как из кирпичной подушки, так и из железобетона, последний по некоторым соображениям предпочтительнее, так как при одинаковой прочности меньше затрат по времени и средствам. Для создания железобетонного армированного пояса нужно установить опалубку из досок, положить по периметру арматуру и залить бетоном. Быстро, практично и надёжно. При создании пояса из кирпича рекомендуется между рядами проложить в несколько рядов кладочную сетку.

Следующий важный момент – гидроизоляция. Для стен цокольного этажа выложенного из блоков ФБС гидроизоляция просто необходима. Гидроизоляция служит для упреждения попадания внутрь подвала влаги во время дождей, таяния снегов и прочих подобных атмосферных катаклизмов. Для того чтобы достичь необходимого качества гидроизоляции, не стоит пользоваться рубероидом на картонной основе, а лучше всего приобрести гидроизол, стеклоизол в основе которых - стеклоткань.

В случаях, отсутствия долговременного воздействия влаги на фундамент, гидроизоляцию можно сделать и жидкой резиной, заливая ей все щели перед тем, как экскаватор закопает все ямы и просветы между фундаментом и землёй.

Завершающий этап возведения цокольного этажа – укладка плит перекрытия первого этажа. Они укладываются на армированный пояс сверху по всей площади строящегося дома. Открытым будет только вход в подвал. Размер плит по периметру обычно меньше чем размер дома, и поэтому после укладки по всем краям остаются зазоры, которые следует заполнить кирпичом. Рекомендуется между плитами и кирпичом проложить керамзит или пенопласт, в противном случае зимой по полу будет заметно тянуть холодом, если не установлены теплый полы. Сами плиты перекрытия необходимо связать между собой проволокой, а затем по швам скрепить цементом. Вот теперь можно приступать и к установке стен.

Иногда застройщик отказывается от цокольного этажа и сооружает подвал для хранения овощей.

Устройство подвала под домом так же сопряжено с большими трудностями, особенно при высоко стоящих грунтовых водах, В последнем случае расходы на сооружение подвала не окупаются хранением в нём овощей для семейного потребления. Поэтому подвал или высокое подполье желательно строить на сухих грунтах.

В сельских домах полы часто устраивают на лагах, укладываемых по кирпичным столбикам, которые, в свою очередь, непосредственно опираются на грунт. Под досками пола в этом случае образуется теплое подполье высотой 150—250 мм. При большей высоте в подполье возрастают теплопотери, при меньшей — ухудшается его вентиляция. Изнутри, по периметру наружных стен, цоколь утепляют шлаком, керамзитом, минеральной ватой. Следует учитывать, что такая конструкция полов по грунту с теплым подпольем противопоказана для дач и садовых домиков с эпизодическим режимом эксплуатации; без отопления жилых помещении в зимнее время грунт под полом может промерзнуть и деформироваться вместе с полом даже на непучинистых грунтах.

Рис. 1. Расположение подпирающих стен в подвале; I — наружная стена; 2 — внутренние стены; 3 — грунт

Строительство подвалов конструктивно и экономически оправданно при ленточных фундаментах, играющих роль стен, и цокольном перекрытии, являющемся потолком подвала. Дополнительные затраты, связанные в этом случае с устройством подвала или подполья, в 3—5 раз меньше тех, которые требуются, чтобы получить такую же полезную площадь в специально построенном для этой цели помещении. При этом в сухих непучинистых грунтах стены подвала выкладывают из камня, кирпича и бетона, а в пучинистых и влагонасыщенных грунтах — только из бетона и железобетона. Толщину стен при их заглублении свыше 1 м определяют с учетом бокового давления грунта согласно табл. 10; для прочности их следует подпирать внутренними стенами не реже чем через 3—4 м (рис, 20). Высота подвала должна быть не менее 1,9 м. Этого достаточно, чтобы разместить в нем хозяйственные и складские помещения. При необходимости установки генератора тепла (котла) на газовом топливе высота подвала должна быть не менее 2,2 м.

Для повышения прочности стен, сложенных из кирпича и бетонных блоков, в горизонтальные швы кладки через 30—40 см по высоте кладут арматурную сетку, а вверху и внизу стен, по их периметру, устраивают железобетонные пояса. К бетону, используемому при сооружении подвала, тоже предъявляются особые требования. Он должен быть изготовлен в бетономешалке на основе портландцемента М500 и выше. Состав бетона, объемных частей: цемент — 1, промытый песок — 2—3, гранитный щебень — 4, вода — 0,7—1. Укладывать бетон следует небольшими слоями при помощи вибратора, не прерывая работу дольше чем на полдня. Опалубку делают из обрезных досок толщиной 40 мм, сплоченных: и подпертых через 0,5 м.

Стены подвала должны иметь хорошие теплозащитные качества и надежную гидроизоляцию. Грунт на глубине 1,5—2 м от поверхности земли имеет практически постоянную температуру, равную примерно 5—10 С. При достаточно эффективной тепловой защите стен и пола такая температура может сохраняться в подвале почти круглый год. В качестве теплозащитных материалов используют керамзит, минеральную вату, а также пенопласт.

Способов устройства тепловой защиты стен много. Но наиболее эффективна такая тепловая защита, в которой утепляющий слой расположен снаружи. В этом случае стены подвала не промерзают и, как правило, не отсыревают. Лучшим материалом для наружного утепления является экструдированный пенополистирол. По сравнению с минеральной ватой он в 2—3 раза менее теплопроводен и имеет в 100 раз меньшее водопоглощение. Его плохая огнестойкость и некоторая токсичность в данном случае значения не имеют.

Пенопласт крепят к наружной поверхности стен поверх гидроизоляционного слоя битумной мастикой МБК-Г-75 или битумом нефтяным БН-70/30 или БН-90/10,

Гидроизоляция.

Наружную гидроизоляцию стен подвала или подполья выполняют во всех случаях. При маловлажных грунтах, когда грунтовые воды находятся ниже пола подвала, достаточно обмазки стен горячим битумом Б 2 слоя. При выполнении вертикальной гидроизоляции ее верхний край должен быть выше уровня грунтовых вод на полметра. При сильно увлажненных грунтах требуется оклеечная гидроизоляция с использованием рубероида или полиэтиленовой пленки. Кроме того, в этом случае желательно устройство глиняного замка из уплотненной жирной глины.

Наиболее сложные гидроизоляционные работы приходится выполнять при расположении пола подвала ниже уровня грунтовых вод. В этих случаях дополнительно требуется подпольная гидроизоляция с применением сварных полиэтиленовых полотнищ или многослойных рубероидных ковров с устройством бесшовных оснований под полы из монолитного железобетона, В последнее время для гидроизоляции зданий широко применяется гидростеклоизол — рулонный материал, состоящий из стеклоткани, покрытой с двух сторон слоем битума с наполнителем и технологическими добавками.

На совершенно сухих грунтах подготовку под полы устраивают обычно из щебня, гравия или кирпичного боя, укладываемых с трамбованием на материковый (нетронутый) грунт. На влажных грунтах для предотвращения капиллярного поднятия влаги подготовку устраивают по гидроизоляционному слою из жирной глины или щебня, пропитанного битумом. Кроме того, основание под полы (подготовку) желательно делать из монолитного бетона или железобетона. Покрытие пола на сухих грунтах выполняют из любых материалов: цементно-песчаного раствора, бетонных и керамических плиток, дощатого настила и т, д. На влажных грунтах независимо от устройства гидроизоляции следует избегать устройства верхнего покрытия полов из органических материалов.

В целом, когда грунтовые воды залегают ниже уровня пола подвала, горизонтальная гидроизоляция выполняется в таком порядке:

--стены и пол подвала должны быть защищены слоем утрамбованной глины толщиной не менее 25 см. Этот слой можно не делать, если грунт - жирная глина и ни в одной точке к подвалу не подходят прослойки песка или супеси;

--20 см утрамбованной песчано-щебеночной подсыпки;

--железобетонное основание толщиной от 10 см;

--2 слоя тщательно проклеенного гидростеклоизола;

--бетонный пол толщиной 5—10 см.

--бетонная отмостка толщиной 5 см, положенная на осевшую в течение года мятую глину.

Если уровень грунтовых вод выше уровня пола подвала.

В этом случае пол следует делать из железобетона с гидроизолирующими добавками. Кроме того, придется наклеить дополнительный слой двойного гидростеклоизола на внутренние стены подвала, снаружи обложить стены слоем вполкирпича красным пережженным кирпичом (железняком) на богатом растворе. Дополнительной защитой послужат гидроизолирующая железобетонная стяжка по полу и такая же штукатурка по стенам (рис. 2),

Рис. 2. Гидроизоляция подвала:

1 — мятая глина; 2 — подсыпка; 3 — железобетонное основание;

4— гидростеклоизол; 5 — бетонный пол; 6 — отмостка; 7— кирпич-железняк;

8 — железобетонная стена; 9 — железобетонная стяжка; 10 — грунт

На случай проникновения воды в подвал полезно применить дополнительный способ защиты. Пол подвала выполняют с уклоном в 1 % к одному из углов. В этом углу делают приямок размером 30 х 30 см и глубиной 20—40 см. Если грунтовые воды стоят высоко и насыщают толстый слой грунта, воду из приямка придется выкачивать насосом. Если грунтовые воды глубоко и под полом подвала сухо, можно в приямке устроить дренажную скважину.

Перекрытие над подвалом лучше всего делать железобетонным, особенно в случаях, когда грунты имеют повышенную влажность, а вентиляция не гарантирует достаточного обмена воздуха. Если цокольное перекрытие деревянное, несущие балки над подвалом следует оставить открытыми, а утеплитель расположить над ними.

Чтобы избежать сложных гидроизоляционных работ при высоком стоянии грунтовых вод, подпольные помещения можно делать мелкозаглубленными, в виде полупроходных подполий с внутренней высотой 120—150 см. Такие подполья, как и подвалы, закрыты с внешней стороны цоколем или забиркой (при столбчатых фундаментах) и имеют цокольное перекрытие. Однако в отличие от подвалов у них непостоянный внутренний тепловой режим: пол мелкозаглубленного подполья по сравнению с подвалом больше подвержен сезонным температурным колебаниям.

Высота любого подполья, расположенного под утепленным цокольным перекрйтйем, должна позволять осматривать его ограждающие конструкции, особенно в случаях, когда цокольное перекрытие устраивают по деревянным балкам. Минимальное расстояние от планировочной отметки подполья до низа выступающих конструкций — 40 см.

По материалам сайта: http://ooosmu4.tmweb.ru