Как изготовить плиту перекрытия самостоятельно

Любому человеку хочется жить в комфорте и удобстве и мало кто задумывается, что такие планы вполне реальны и осуществимы, для этого нужно просто приложить усилия. И главным фактором выступает не наличие денег, а именно желание. Продолжая серию статей о возможностях самостоятельного строительства и ремонта, предлагаю вниманию простой рецепт замены старых или изготовления новых бетонных перекрытий, в любом доме или квартире с минимальными расходами.

Человек всегда стремиться к комфорту и удобству, и это стремление заставляет людей заниматься улучшением условий своей жизни. А что является одним из основных факторов комфортности жизни? Большинство ответит, что условия быта и домашний уют. Именно это определяет беспрерывное желание многих людей к улучшению жилищных условий или оптимизации имеющегося жилья. И если с улучшением жилищных условий за счет приобретения новой квартиры имеет два основных критерия, это наличие денег и желание, то оптимизация жилой площади, которая заключается в капитальной реконструкции, требует желания и знаний некоторых технологий, применяемых в строительстве. Такие знания позволяют, во-первых, самостоятельно спланировать проведение таких строительных робот, во-вторых, добиться значительной экономии денег. Одной из полезных технологий, широко применяемых в «масштабном» строительстве есть технология монолитного возведения конструкций, суть технологии заключается в «заливке» бетона в формы, изготовленные с помощью опалубки. Данная технология последнее время приобрела широкую популярность на строительном рынке, такой рост популярности вызван простотой возведения зданий во всех аспектах. Применение технологии монолитного строительства возможно и в «домашних» условиях строительства, а иногда именно ее применение позволит не только сэкономить деньги, но и значительно упростить любую реконструкцию.

Одной из сфер применения технологий монолитного строительство при ремонте или реконструкции дома, квартиры — это изготовление перекрытий между этажами. Вообще все перекрытия между этажами можно поделить на две большие группы, первая это установка готовых плит перекрытия, и вторая — это изготовления такого перекрытия с помощью различных материалов. Установка готовых плит имеет ряд преимуществ, это достаточно простой монтаж. К недостаткам, можно отнести, необходимость применения специальной техники для установки, дороговизна самих плит, регламентированные размеры (плиты изготавливаются по Гостам и имеют строгие размеры), необходимость надежного фундамента, способного выдержать нагрузки, и самое главное такие плиты можно установить только во время самого строительства, но не при реконструкции. Изготовления перекрытия «на месте» возможно с применением различных материалов, это и дерево, железо и комбинированные варианты, глина с деревянным каркасом. Но все материалы имеют свойство разрушаться под воздействием времени и негативных внешних воздействий, при этом срок эксплуатации ограничивается десятками лет, одним исключением из общего правила является бетон, который имеет срок эксплуатации на порядок выше, если быть точнее, то не менее 50 лет при нормальных условиях.

Итак, если нужно перекрытие, но нет возможности использовать кран, имеются нестандартные размеры, есть проблемы со стороны финансовых возможностей, но нужно прочное, надежное перекрытие, единственным вариантом остается использование технологий монолитного строительства.

Все строительство перекрытие делиться на три составных части. Первая, из которых подготовительная, дальше следует заливка бетона и заключительная доводка до «кондиции».

Начинать любые строительные работы всегда нужно с подготовки и планирования. В планировании заливки бетонного перекрытия необходимом позаботиться о наличии материалов. Понадобятся деревянные доски для строительства опалубки, железные прутья и трубы для армирования и сами составляющие бетона (песок, цемент, щебень). В дальнейшем определяем расчетную ширину планируемого перекрытия, при этом стоит учесть тот факт, что заливка слоя меньше 12 см может иметь неприятные последствия по шумоизоляции и прочности. Если помещение нежилое, то вполне хватит 12 см, если жилые комнаты, то нужно увеличить толщину бетонного перекрытия до 15 см и сразу предусмотреть дополнительную шумоизоляцию.


Размеры перекрытия составляют 250 см на 300 см, в качестве основы будущей конструкции используем металлические балки, перекинутые с одной стены на другую, при этом фиксируем расстояние между балками (в качестве балки используем швеллер, подойдет бывший в употреблении) в 150 см. после формирования «каркаса» из трех балок приступаем к оборудованию опалубки.

Опалубка самая ответственная часть, всего процесса с использованием технологии монолитного строительства. Опалубка состоит из деревянных щитов и подпорок. Для изготовления деревянных щитов используем доски толщиной в 20 мм и больше, нарезаем их необходимой длинны и сбиваем их между собой, на изготовление опалубки заданных размеров использовали четыре щита размерами 125 см на 150 см. Такие размеры позволяют без труда монтировать опалубку, а в дальнейшем не вызовут проблем при демонтаже. В качестве опор используем деревянный брус и доски имеющие необходимую высоту, при этом стоит отметить, что в качестве опор можно использовать любые материалы, основным критерием выступает только необходимость удержать вес бетона.

По этому на каждый щит устанавливаем не мене 6-8 опор, при использовании более плотных опор их количество можно уменьшить. В связи с тем, что бетон имеет жидкую консистенцию, а перекрытие должно быть ровным, с внутренней стороны на щиты устанавливаем тонкую фанеру, которая не даст проливать смеси и сразу сформируют достаточно ровную поверхность. Монтаж самой опалубки осуществляем с учетом уже установленного каркаса, то есть опалубка должна находиться на расстоянии 4-5 см от нижнего края ранее установленных балок.

После установки опалубки приступаем к армированию. Армирование необходимо для придания жесткости конструкции. В качестве армировочных материалов используем мелкую сетку для штукатурки, железный прут и старые железные трубы (все армировочное железо, кроме сетки куплено на ближайшем центре приема металлолома).

На установленную опалубку сверху кладем сетку для штукатурки, после заливки она будет дополнительно «стягивать» внутреннюю стороны и не даст лопаться и осыпаться бетону в течении всего срока эксплуатации. Железные трубы ( разного диаметра) режем на куски по 150-140 см ( в зависимости от реальных размеров между балками) и привариваем к установленным железным балкам с расстоянием в 60 см, в результате чего образуется решетка. Параллельно самим балкам начинаем устанавливать металлические пруты, с расстоянием в 15-20 см, прикручивая их к установленным трубам. Прутья устанавливаем снизу труб, это связано с тем, что наибольшее давление приходиться на нижнюю часть и лучше армировать нижние слои бетона. Для вязания необходимо использовать мягкую, сталистую проволку, возможен вариант с провариванием прутьев электросваркой, но это занимает много времени и на выходе может не дать нужной прочности соединения. На этом процесс армирования закончен.

Следующий этап — это сама заливка бетона в готовую форму. Бетон изготавливаем в пропорции одно ведро щебня, два ведра песка и ведро цемента. При изготовлении больших плит перекрытия место щебня можно использовать керамзит, что позволит значительно снизить вес самой конструкции, но стоимость этого материала достаточно большая, по этому в небольших изделиях лучше применять щебень (который стоит на несколько порядков дешевле). Смешиваем раствор в бетономешалке с добавлением воды. Для начальной стадии заливки изготовленный бетон должен быть «жидким», по консистенции напоминающее сливки, что позволит выполнить, так называемое «проливание». «Проливание» это первый залив бетона в опалубку, и именно такая консистенция позволяет раствору без труда заполнять все внутренние полости и щели. При заливке стоит помнить, что не стоит совершать резких ударов или выливания, раствор выливаем медленно и равномерно, дабы избежать перекосов в опалубке. Совершив «проливание», то есть когда готов первый слой его нужно пройтись и «пошевелить» лопатой или другим инструментом, но без резких ударов. Такая операция позволяет выйти воздушным пузырям и закрывает «ракушки». После этого повторяем операцию и доливаем бетонную плиту до уровня в 9-10 см. оставляя зазор в 2-3 см до расчетной толщины плиты. И даем бетону «схватиться», на что уходит один, два дня, а только после этого приступаем к окончательной заливке.

Устанавливаем «маяки» по необходимому уровню и завершаем заливку раствором. Для завершающего процесс используем раствор в соотношении одно ведро цемента к трем песка, без добавления щебня, раствор делаем средней густоты. Маяки устанавливаем по длине с расстоянием 150 см. под ширину имеющегося правила. При заливке сразу вытягиваем и выравниваем пол до гладкой поверхности с помощью правила и медленных, поступательных движений из стороны в сторону. Для придания прочности дополнительно в верхний слой закладываем сетку для штукатурки, которая обеспечит жесткость и не даст бетону лопать. На этом процесс изготовления самого бетонного перекрытия завершен.

Последним этапом выступает обеспечение нормального застывания бетона. В связи с тем, что одной из главных особенностей бетона является то, что при застывании выделяется большое количество тепла плюс к этому, чем больше влаги, тем крепче становиться сам бетон. По этому после первоначального застывания необходимо проводить регулярное смачивание на протяжении одной, двух недель. На изготовленную плиту выливали по два три ведра за раз. Особенно это актуально в жаркую погоду, когда быстрое высыхание приводит к растрескиванию всех цементных растворов.

Для придания идеального вида после полного высыхания можно купить самовыравниваемые полы и дополнительно залить пол. Технологически это выглядит так, берем грунтовку (грунтовку обязательно) вскрываем пол и заливаем сверху разведенной смесью для выравнивания пола. В этом процессе главное два фактора первое это использование именно того количества воды, что написано в инструкции и второе это использовать, специальный валик, для разглаживания. Валик с шипами не только разравнивает, но и удаляет воздух. Также помните, что смесь нужно равномерно разлить по всей поверхности, с одного места она сама не выровняется. На изготовленную плиту вполне хватит 3 мешков смеси и при этом буде достигнута толщина покрова в 3 мм. После этого пол будет идеально гладким и вид идеальным. Главное дать высохнуть бетону.

Опалубку можно снимать не ранее, чем через неделю после последнего выливания, при этом необходимо соблюдать элементарные меры безопасности, падения щита на голову вполне реальный способ попасть в больницу. На этом все строительство такого перекрытия закончено. В общем итоге затраты реального времени от начала работ до получения готовой плиты, без учета времени окончательно застывания, займут не более 4-5 дней при этом заняты в строительстве 2-3 человека.

По стоимости вложений затраты на самостоятельное изготовления будет равняться стоимости приобретения бывших в употреблении бетонных плит, с учетом установки и монтажа, а если не привлекать бригаду строителей, то в три раза дешевле. Самое главное помнить не стоит экономить на армировании, тем более металл можно купить на металлоломе.

По материалам сайта: http://www.rmnt.ru