Стоимость одноэтажного дома из

1 264 480,0 руб.

Только для Московского региона!

Расчёт стоимости работ

Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?

Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!

Фундамент из железобетонной плиты и монолитной ленты

Плитное основание сооружается по контуру наружних стен здания в форме цельной ж/б плиты и встречается в незаглублённом или заглублённом исполнении.

В случае заглубления, железобетонная плита служит основой, на которой выполняются периметральные стены фундамента, которые задают подвальный уровень. При неглубоком уровне подземных вод, рекомендуется вертикальные стены фундамента выполнять методом непрерывного бетонирования, с применением гидроизоляционных мер, например, обклейки, пропитки, обмазки.


Незаглублённая фундаментная плита практикуется в малоэтажной застройке, на неоднородных почвах: рекультивируемых, торфянниках, насыпных или сильнопучинистых, а также при высоком уровне подземных вод. Такой фундамент целесообразен при возведении компактных сооружений, не требующих приподнятой цокольной части фундамента и подвала.

По имеющемуся опыту, когда верх плитного фундамента планируется, как заготовка для пола 1-го этажа, т.е. фундаментная плита располагается выше точки промораживания почвы, появляется задача в тепловой изоляции земли под фундаментной плитой и полосой, шириной до 1,5 м по периметру.

Хорошим решением является установка теплового экрана из экструдированного пенополистирола (например: Styrodur, Примаплекс, Пеноплэкс, Teplex, Ursa XPS, Техноплекс, Полиспен, Styrofoam), из-за того, что другие теплосберегающие средства (стекловата, полистирольный пенопласт, керамзитовая крошка) в короткий срок насыщаются влагой, что ведёт к скоротечному падению их теплоизоляционных свойств в водонасыщенной земле.

Типовая последовательность выполнения одноплитного фундамента с боковыми частями в виде сплошного железобетонного периметра:

  • В начале откапывается слой грунта на заданную проектом глубину.
  • На отрытую подоснову высыпается щебёночная подготовка, фракции 40/60, слоем 15-20 см, и тщательно укатывается катками.
  • Выполняется растворная прослойка, высотой 4-5 см.
  • Раскладывается гидроизоляционная мембрана с запасом по границе - 200 см, для последующей гидрозащиты стенок фундамента.
  • Для сбережения влагозащитного материала от возможных повреждений при вязке арматурной конструкции, по гидроизоляции делается следующий слой из песко-цементного раствора, высотой до 4 см, по границам которого ставят доски опалубки по толщине плиты фундамента.
  • Перед заливкой, фундаментную плиту усиливают двумя решётками из сваренных стальных прутьев диаметром ?12…16 мм типа А300-А400 с ячейками 200х200мм.
  • В случае цельноплитного фундамента используется только готовая бетонная смесь, марки, не ниже М300, подаваемая бетономиксером.
  • С отступом до 25 см от краёв плитной части фундамента, монтируют щиты опалубки по высоте боковых частей в виде неразрывного железобетонного периметра,
  • В выполненную форму для заливки закладывается арматурный пояс, из арматурных прутов типа А300-А400 d10-d14, и производится бетонирование.
  • Время застывания бетонной смеси (когда следует снимать опалубку) занимает не меньше 28 дней в тёплое время.

Стена из блоков вспененного бетона с отделкой из сайдингового профиля и межслойным теплоизолированием

Кладка из пенобетонных блоков

Сегодня пенобетон - это очень популярный, экономичный и экологически безопасный строительный материал, который отличается существенной микропористостью и паропроницаемостью, по отношению к прочим каменным материалам.

Шпаклевание пенобетонной кладки следует производить лишь через несколько месяцев (а иногда, до года и более), всвязи с значительной сжимаемостью вспененного бетона - от 2-3 мм на метр и возможного растрескивания штукатурного слоя, из-за этого, для срочной облицовки жилых помещений пенобетонных домов лучше ориентироваться на использование фальш-панелей сухой штукатурки.

По акустической защите, пожаробезопасности, показателям теплосбережения пеноблок сильно опережает стандартный кирпичный материал.

Из-за проблем технологического процесса, пеноблоки, в отличии от газосиликатных блоков, обыкновенно являют существенный разброс линейных размеров, в следствие чего они кладутся на обыкновенную строительную смесь. В этом случае, наличие больших прослоек строительного раствора между пенобетонными блоками, наряду с увеличением стоимости работ, провоцирует формирование тепловых „щелей“ и ухудшение теплозащитных параметров фасада.

Согласно нормам теплозащиты сооружений, для средней области достаточно однослойной наружней стены из пенобетонных блоков сечением 0.40 м с внешним стекловолоконной теплозащитой, толщиной пятьдесят миллиметров.

Фасадная отделка стен из пенобетона должна быть паропроницаемой из внутренних помещений за пределы здания, поэтому, недопустимо пеноблоковые стены покрывать пенопластовыми плитами, окрашивать „недышащими“ красками, оштукатуривать цементной штукатуркой.

При устройстве стен из пенобетона необходимо увязать множество технологических нюансов и правил, иначе, взамен уменьшения расходов на утепление, реально обрести весьма некомфортные, сырые, или совсем небезопасные стены.

  • Согласно монтажной инструкции, очередные четыре-пять рядов пеноблоков, а также опорные места перемычек и места под оконными проёмами нужно прокладывать арматурными прутьями.
  • Чуть выпирающий или нестандартный пенобетонный блок следует подтесать под нужный размер по месту его монтажа.
  • Блоки из пенобетона довольно просто фрезеровать, пилить обычной пилой, штробить, сверлить, строгать непосредственно на стройплощадке.
  • К укладке нижнего ряда пеноблоков следует подойти максимально педантично, контролируя оптическому уровню в ходе монтажа горизонтальность и вертикальность блоков.
  • Для монтажа прутьев арматуры, по верху стены делаются болгаркой пазы толщиной и глубиной 3*3 см, которые при монтаже арматуры затираются клеющим раствором для пеноблоков.
  • По верху пенобетонных блоков, в щитовой опалубке, устраивается армированный ж/бетонный пояс, высотой 20 см. По фасадной стороне бетонный пояс теплоизолируется 5-см вставкой из экструзионного пенопласта.

Сайдинговая отделка

Из-за того, что полихлорвиниловый сайдинг довольно сильно варьируется в размерах при различных температурных режимах, то следует применять неплотное фиксирование виниловых панелей.

Сейчас продавцы пластикового сайдингового профиля (например, марки: Varitek, АльтаПрофиль, Georgia Pacific, Mitten, Snowbird, Docke, Vytec, FineBer, Gentek, Nordside, Орто, Tecos, Holzplast) анонсируют широкую цветовую гамму, дающую возможность каждому строению смотреться самобытным.

Поливинилхлоридный сайдинг обладает самозатуханием вне источника огня, стоек к климатическим, химическим, ударным воздействиям, не коррозирует.

Поливинилхлоридный профиль в присутствии открытого огня только медленно плавится, загораясь при температурах более 390°С (дерево загорается при 230-260°С), скоро потухая при ликвидации источника огня, причём количество канцерогенных продуктов нагрева не значительнее, чем при тлении материалов из древесины.

Важно знать, что полихлорвиниловый сайдинг может иметь красивый внешний вид и функционировать много лет, лишь при чётком соблюдении монтажной инструкции.

Типовыми строительными операциями устройства сборной стены из пеноблоков с облицовкой из сайдинговых панелей и межслойным утеплением служат:

  • Основная кладка из пеноблоков кладётся на строительном растворе, глубиной 390 мм, дополнительно площадки пересечения стен, очередные пять-шесть рядов блоков, опорные площадки перемычек усиливаются стальными прутьями.
  • По уличной стороне стены, с целью крепления сайдинговых панелей, набиваются сосновые балки, предварительно обработанные антисептиком, выступающие на 5?7 см, через каждые 50?60 см.
  • Пространство между стойками закладывается плотным базальтоватным утеплителем (типа: Rockwool, Изорок, П-175, П-125, Изомин, ППЖ-200, Ursa, Knauf, Isover), далее, по балкам навешивается ветро- и гидрозащитная ткань (Tyvek, Изоспан, Ютавек).
  • Спереди водоизоляционной паропропускающей плёнки, по брусьям, с целью создания продуваемого зазора, по которому отводятся пары воды из теплоизоляционного экрана, набиваются деревянные рейки или оцинкованные профили, выступающие на 30-40 мм.
  • На получившуюся обрешётку прикрепляется декоративно-облицовочный экран из сайдингового профиля.

Важные технологические моменты применения ПВХ профиля:

  • С тем, чтобы сделать неприметными швы, раскладку сайдинговых профилей следует вести, начиная с боковой стены строения, передвигаясь к фасадной стенке, причём каждая очередная сайдинговая панель будет надвигаться на предшествующую в данном ряду, с нахлёстом в дюйм, с той же целью, формируемые сочленения, для соседних рядовых уровней, надо смещать по отношению друг к другу.
  • Завинчивать саморезные винты либо забивать гвозди в сайдинговую панель правильнее в среднюю точку имеющихся крепёжных отверстий, с тем, чтобы не помешать температурным подвижкам и, соответственно, не вызывать точечное выгибание ПВХ профиля.
  • Сайдинговые элементы монтируются так, чтобы без усилий „ходить“ из стороны в сторону, поэтому, запрещается до упора притягивать винты в фиксирующих канавках.
  • Следует сохранять зазоры, до сантиметра, в узлах стыковки сайдинговой панели и аксессуаров (внешнего угла, Н-профиля, внутреннего угла, наличника и т.д.), а также в местах подвода наружних сетей (трубы, кабели, провода, кронштейны), с целью компенсации термических сжатий или расширений сайдингового профиля.
  • Монтаж виниловых панелей производится „от земли“, по инструкции, вначале ставится специальный стартовый профиль.
  • При подвешивании следующей полосы сайдинга, соедините её за прицепной выступ с нижним рядом и, без натягивания, прикрепите саморезами.

Ж/б монолитное перекрытие

Технология строительства монолитного ж/бетонного перекрытия состоит из таких основных стадий: постройка опалубки, приготовление арматуры и бетонирование. От исполнителей потребуется точная реализация конструкторских расчётов в плане состава бетонной смеси и типоразмеров арматурной стали, и, помимо этого, необходимо наличие практических знаний и использование технологического оборудования.

Для индивидуального строительства, применение литого железобетонного межэтажного перекрытия целесообразно, в основном, в таких проектах, если затруднительно воспользоваться индустиальными жби - плитами, это могут быть: новаторские дизайнерские композиции или труднодоступные для тяжёлых машин участки.

Так как полнотелые железобетонные перекрытия обладают довольно приличным весом, их возможно строить исключительно в кирпично-блочных домовладениях с тяжёлыми ленточными, сборно-блочными и плитными фундаментными основаниями.

Рабочие параметры бетонного перекрытия фиксируются расчётом, вместе с тем, обычно вертикальный размер перекрытия принимается не менее, чем 0,033 от расстояния между опорами.

Следует отметить наиболее значимые аспекты при изготовлении бетонной плиты перекрытия (длина пролёта максимум 6,0 м, высота плиты - 0,2 м):

  • Так как конструкция опалубки обязана выдерживать массу укладываемой бетонной смеси (500 кг на 1 кв.м), то для опалубки лучше употреблять ламинированную фанеру, толщиной около 20 мм, укрепляемую стойками из бруса, размерами 100х100 мм, или металлическими трубными подпорками диаметром, 45. 50 мм,.
  • С зазором от краёв опалубки - минимум 30?50 мм, с помощью стальной катанки артикула Вр-1 ?2, из арматурных прутков, типа А400(A-III), А500 ?12?14мм, делают пару сеток, нижнюю и верхнюю. Армирующие решётки смещают друг от друга по вертикали, в границах толщины плиты, посредством приматываемых вертикальных прутков из арматурного проката с гнутыми торцевыми частями.
  • Арматурный остов должен быть по толщине на 50?60 мм тоньше заливочной формы, по другому формулируя, помещаться в объёме перекрытия, для выполнения с двух сторон пограничных слоёв из бетона. для этого, нижележащий решётчатый пояс кладётся на пластиковые проставки толщиной 25. 30 мм, а верхняя сетка, в ходе бетонирования, проливается бетонной смесью, таким же по толщине слоем.
  • Стоит учесть, что бетон для укладки должен делаться лишь на качественных щебёночных материалах и иметь класс прочности В20-В30 (М250?М400), поэтому лучший вариант - это прибретение бетонной смеси заводского происхождения.
  • Нужно произвести бетонирование за один рабочий цикл, покамест бетон не стал застывать.
  • В процессе твердения выполненной монолитной панели, нужно обеспечить достаточные влажностно-температурные условия. Снимать опалубочную конструкцию можно только спустя 4 каледарных недели.

Кровля из профилированной стали

В сопоставлении с металлочерепичной кровлей. главные плюсы профнастильной кровли выражены в лёгкости выполнения и доступной себестоимости.

Профнастильный материал - это полотна штампованной стали с полиэфирным колорированным покрытием, трапецивидной формы, которые производят под марками, типа НС18, Н60, С-21, B-45, НС35, НС44, Н57, МП-35, Н44, где цифры означают размер сечения волнового профиля.

В качестве материала для крыши используется профнастил с высотой волны не ниже 2 см, для получения требуемой прочности и экономичного расходывания обрешёточного материала. Рабочий угол к горизонту кровли должен быть более 8°.

Кровельное покрытие настилается на несущую конструкцию, составленную из стропильных брусов и брусковой обрешетки.

При строительстве малоэтажных домостроений, традиционно выполняется 2,3-х -пролётная схема с наклонными стропильными балками и внутренними опорными стенами.

Интервал между стропильными балками обычно выбирается около 0,60?0,90 м при сечении стропил 50х150?100х150 мм; опорные торцы стропильных ног опускаются на мауэрлат размером 10х10?15х15 см.

Типовая система монтажа гофролистов профилированного настила:

  • В случаях планировки утеплённого чердачного пространства, кровля из полотен профилированной стали, как и любая иная кровельная основа из железа, делает необходимым применение подкровельной влагоизоляционной плёнки, типа: Ютавек 115,135, Изоспан, Tyvek, Строизол SD130, ТехноНИКОЛЬ, которая предупреждает проникновение конденсатной влаги на подкровельный утепляющий слой.
  • Гидрозащитное полотно настилают горизонтально, от низа до верху, с межполосным напуском 100…150 мм и провисанием между стропилами около 2 см, с последующей проклейкой мест соединения скотчем.
  • Чтобы ликвидировать междурядные сочленения, длинную сторону профнастильного полотна определяют равной поперечному срезу ската крыши, с прибавлением 20-30 см, для нижнего выпуска.
  • Промежуток между обрешётинами определяется высотой профнастильного полотна и наклоном кровли: если профильная марка НС-8?НС-25, а он более 15?17 °, то расстояние между брусками обрешёточной конструкции составит 400 мм, а для номенклатуры С-35-С-44 - до 700-1000 мм.
  • Для исключения отрывания листов профнастила при ветренной погоде, их настил рекомендуется начинать с нижнего края боковины ската, противоположной к преобладающей розе ветров.
  • Гофрированные полотна прикручиваются к доскам обрешётки оцинкованными саморезами, длина/диаметр 30,0/4,8 мм, с уплотнительными прокладками, через нижнюю полуволну, а коньковые профили - в приподнятую линию гофры. По карнизной линии фиксация производится на всех нижних полках гофролиста, а норма использования саморезных винтов считается 6?8 единиц на 1 м2 профнастила.
  • Вертикальный нахлёст профилированных полотен стоит производить в одну гофру, а при наклоне кровельного ската до 12° - в две гофро-волны.

ПВХ оконные блоки с двойным стеклопакетом

Наиболее популярной системой пластиковых окон, в настоящее время, служит трёхкамерный ПВХ- профиль, например, PROPLEX, MONTBLANC, SCHUCO, LAOUMANN, VEKA, REHAU, KBE, PLAFEN, толщиной 60?70 мм, имеющий 2 контура из TPE (термоэластопласт) - эластомера и двойной стеклопакет, глубиной 3,2…4,8 см.

Различные фурнитурные аксессуары (Maco, Fuhr, Kale, Siegenia, Roto, Winkhaus) были и остаются существенным элементом оконных изделий. Сегодняшняя оконная фурнитура позволяет разнообразные опции притока уличного воздуха («микро», «щелевое», «зимнее» проветривание), что, также, служит довольно простой мерой предупреждения появления конденсатной воды на прохладных внутренних поверхностях стёкол и оконной ниши.

Обилие имеющихся форм пластиковых окон, а также палитр и ламинатных покрытий, например, с древесной расцветкой, обеспечивает значительную свободу в выборе неповторимого дизайна.

Обычный порядок монтирования оконных изделий из пвх пластика состоит из следующих пунктов:

  • Вначале надлежит подравнять шпаклёвочной смесью боковины оконного проёма, не забывая того, что деформационные разрывы между поверхностями проёма и пластиковым рамным профилем оставляются порядка 25…30 мм, так как пластиковый профиль обладает приличной температурной деформацией.
  • Непосредственно перед монтажом рамного пластикового профиля надлежит расположить на внешней поверхности рамы, вдоль линии опирания на четверть, специальную саморасширяющуюся, изначально сжатую, пеноуретановую ленту, обозначаемую «ПСУЛ» (торговые марки: Робибанд, Vito, Invamat, OKlent, Soudal, WipBand, Profband), которая прикрывает теплосберегающий слой от атмосферных факторов и содействует влагоотведению, посредством своей пористости.
  • Рамно-профильная конструкция, с приделанной к нижней части подкладочной профильной планкой, выставляется по ватерпасу, относительно центральной вертикали оконной ниши, всей плоскостью прижимается к четвертному выступу, и прикрепляется перфорированными металлическими фиксаторами, в четырёх-шести точках, и с отступом от угловых стыков 15-18 см.
  • Внутренние стенки оконного проёма, в зоне рамного профиля, нужно проклеить паронепроницаемой, можно самоклеящейся, лентой (например, Изоспан, Ондутис, Fibrotek, Elkatek, Робибанд, Folder), с выпуском за границу рамного профиля, изнутри, примерно, на 5-6 см, с целью дальнейшего предохранения утепляющего материала от увлажнения со стороны внутренней зоны.
  • Промежутки между торцевыми поверхностями светового проёма и пластиковой рамой уплотняются полиуретановой пеной (типов: Illbruck, Building, Wepost, Mafix, Soudafoam, Makroflex, Profil, Ultraflex, Soudal, Penoseal), причём важно выполнить качественное заполнение, не допуская, выход застывающего пенополиуретанового заполнителя из зазоров, которые далее герметизируются ранее заложенной пароизоляционной лентой.
  • При помощи полиуретановой пены и шурупов, монтируются отлив, откосы и подоконная доска, вставляются стеклопакетные камеры.
  • Заключительным этапом, делается регулирование зазоров подвижных частей и фурнитурных элементов, навешиваются противомоскитные сетчатые экраны.

Бегло уточнить себестоимость интересующей комплектации коттеджа возможно при помощи имеющегося on-line калькулятора.

По материалам сайта: http://www.home-prices.ru