Плавающий фундамент – плита на насыпном грунте

Насыпной грунт – это беда многих людей, но создается она по воле обстоятельств, а чаще всего причиной становится овражистая местность. Но бывает, что человек становится владельцем подобного участка не совсем по своей воле. При продаже его просто не предупреждают, что предыдущий хозяин провел некоторые работы.

Изначально нужно узнать, что за тип почвы будет находиться под домом: песчаник, глина или грунт. Оптимальным вариантом будет подождать необходимое время (2-3 года), а уже потом начинать строительство, но при необходимости можно попробовать воздействовать на грунт виброплитой (оптимальное решение – наем дорожного катка на несколько дней).

Стоит сразу учесть, что даже при хорошей трамбовке цена на фундаментную плавающую плиту все равно будет выше, чем на привычные аналоги на утрамбованном веками грунте.

Подготовительные работы

  • лопаты;
  • рулетка;
  • уровень водяной;
  • тачка для грунта и стройматериалов;
  • песок;
  • гравий;
  • геотекстиль;
  • пеноплекс;
  • рубероид.

Схема конструкции бутобетонного ленточного фундамента на разных грунтах.

Это самый сложный этап физически, т.к. копать придется на 0,7 м в глубину. Для плитного фундамента такое заглубление непривычно, но потребуется качественная многослойная подсыпка. Лучше всего воспользоваться услугами экскаватора, ибо при площади будущего дома 10*10 м придется вынести вручную 70 м? грунта.

Ширина площадки в каждую сторону превосходит на 7-8 см нужные показатели. Это необходимо для обеспечения устойчивости основания после заливки.

Все стены выравниваются до идеальнейшего состояния, а проверяются уровнем на вертикальное положение. Дно также нужно разровнять, насколько это будет возможно.


На стенах по периметру нужно сразу же сделать пометки от дна на следующих уровнях, 30 см и 10 см, чтобы ориентироваться во время засыпки подушек.

На дно выстилается геотекстиль, и можно начинать работать.

Первая подушка будет из песка, толщина ее 30 см. Сразу после засыпки ее нужно утрамбовать виброплитой. Если плиты нет, тогда придется полить песок водой и ожидать полного высыхания, которое наступает за промежуток до 4-х дней в обычные весенние дни (18-23 градуса) или за 2-3 при более высоких температурах. Именно песок будет обеспечивать базовую устойчивость дому, имитируя твердую поверхность.

Схема устройства фундамента на песчаной подушке.

Вторая серьезная подушка – это щебень. Толщина его 10 см создаст импровизированный дренаж, который защитит плиту от подмывания снизу. Кроме того, она подстраивается под габариты фундамента и выравнивает и поддерживает донную его часть, что позволяет избежать перегибов или переломов в случае оседания почвы. В трамбовке данная подушка не нуждается, поэтому работы можно сразу продолжать делать.

Теперь можно уложить плиту теплоизоляции, пеноплекс, толщиной 5 см. Плотность выбирается самая большая, какая только найдется. Благодаря теплоизоляции не будет страшна даже самая страшная пучинистость грунтов.

В качестве слоя гидроизоляции раскатывается рубероид. Это станет последней точкой защиты плиты от влаги. Дальше уже идет непосредственная подготовка к заливке.

Вернуться к оглавлению

Подготовка опалубки

  • доска обрезная;
  • ламинированная фанера;
  • молоток с гвоздями;
  • уголок дюралюминиевый;
  • рулетка.

Схема плитного фундамента.

Качественно выполненная опалубка поможет организовать не только возведение плиты фундамента, но и не потратить при этом лишние деньги.

Есть 2 материала, из которых можно делать опалубку для монолитной плиты такого плана – ламинированная фанера и обрезная доска от хвойников. Первый вариант проще и быстрее в монтаже, тогда как второй гораздо дешевле. Высота опалубки составляет 20 см, т.к. общая высота плиты составляет 25 см.

Вне зависимости от типа используемого материала, сзади в любом случае придется вбивать перпендикулярные доски с выступом вниз на 30-35 см. От этого будущая монолитная плита на насыпном грунте не сможет продавить боковые стенки, будучи еще в не застывшем состоянии (раствор бетона создает очень сильное боковое давление).

Следующим шагом нужно скрепить между собой все щиты, после того как их установка будет окончательно завершена. В связи с тем, что стыки у сторон проходят впритык, можно воспользоваться дюралевыми уголками и обозначить их присутствие снаружи, что окончательно укрепит конструкцию корпуса для заливки.

Вернуться к оглавлению

Изготовление армирующего каркаса

  • прут армирующий 20 мм;
  • крючок для вязания проволоки;
  • проволока оцинкованная;
  • болгарка;
  • кусачки;
  • тиски.

Схема вариантов установки фундаментной плиты в зависимости от вида грунта.

Теперь пришло время заниматься самым долгим, хоть и успокаивающим процессом. Работа не сложная, но времени отнимет очень много, а из-за массы будущей конструкции проводится она сразу на месте. Единственный нюанс, который отличает вязку данной арматуры от любой другой для плитного фундамента, – это ее диаметр (20 мм, в отличие от 10-12 обычных), что связано с ожидаемыми нагрузками.

Для начала раскладывается первый слой параллельных прутов с шагом 20 см (шаг – расстояние между прутьями). По правилам арматура не должна доходить до опалубки по 3 см с каждой стороны. Данное требование обосновывается тем, что металл начнет гнить, если на него регулярно будет воздействовать влага.

Следующий уровень укладывается перпендикулярно первому с аналогичным шагом, после чего каждый стык перевязывается оцинкованной проволокой.

Чтобы перевязка прошла правильно и быстро, нужно сделать следующие шаги:

Схема вариантов теплоизоляции плитных фундаментов

  • берется оцинкованная мягкая проволока 45 см и выравнивается о ближайший прут. Если мягкой проволоки нет, но есть твердая, то ее можно прогреть в огне. После того как она остынет, она станет пригодной для работы;
  • проволока перегибается пополам таким образом, чтобы с одной стороны ножки сошлись воедино, а с другой остался просвет (проволока не прижимается);
  • после того как проволока перегибается через стык по диагонали, ножки нужно продеть в то пустое пространство, которое было оставлено ранее, как в петлю;
  • поджимается крючком вращательными движениями, но без натяга. Небольшая часть проволоки остается свободной, но ее трогать не нужно: хуже она не сделает.

Аналогичным образом изготавливается еще 1 обрешетка, у которой даже стыки должны совпадать с первой. Если этим пренебречь, то потом не получится поднять их на нужные уровни.

Для поднятия потребуется из аналогичного прута изготовить скобы. Внешне они напоминают перевернутую букву «U», с той лишь разницей, что у каждой из них ножки подогнуты вовнутрь, для того чтобы не прорвать гидроизоляцию. Все изгибы удобно делать в тисках или при помощи специального механического изгибателя для арматуры.

Нижняя обрешетка поднимается на 5 см над гидроизоляцией, верхняя ровно на столько же не доходит до края заливаемой поверхности.

Вернуться к оглавлению

Заливка раствора и подведение итогов

Остался самый последний сложный момент – это непосредственно заливка фундамента. В связи с тем что необходима максимальная прочность, лучше повысить марку бетона с М300 до М400.

Если есть возможность нанять автомиксеры, чтобы они доставили сразу готовый раствор, тогда это будет идеально, но если таковой возможности нет, то вполне можно справиться и собственноручно. Единственное условие – это предельное время заливки, 2 дня, но в идеале вся работа проводится за 1 день, чтобы при застывании бетон не почувствовал разницу, что немаловажно.

После того как работа будет завершена, нужно оставить плиту на 28 дней, первые 12 из которых плита поливается водой 1 раз в день, ибо есть у фундамента одно нехорошее свойство: при затвердевании первое время он поглощает воду в таком количестве, сколько сначала ее замешивать просто нельзя, а если потом не поливать, то пойдут микротрещины.

По материалам сайта: http://moifundament.ru