Как сделать монолитный фундамент?

  • Материалы и инструменты, которые потребуются в процессе работ
  • Устройство монолитного ленточного фундамента
  • Устройство монолитного плитного фундамента

Каждый застройщик перед началом строительства своего жилья задумывается о том, какой тип фундамента ему выбрать. И в большинстве случаев все приходят к одному выводу: самый надежный и выгодный – монолитный. Под этим словом подразумевают такое основание для постройки, которое выполнено из железобетона. Вариантов может быть два: либо лента, либо плита. Устройство монолитного фундамента обеспечит зданию необходимую прочность и защитит его от подвижек грунта.

Материалы и инструменты, которые потребуются в процессе работ

Устройство монолитного ленточного фундамента

Такая основа для здания может быть выполнена в двух вариантах: с заглублением и без такового.

Виды ленточного фундамента под каркасный дом.

Первый закладывается на 30 см ниже точки промерзания грунта в регионе строительства. Мелкозаглубленный – на глубине 20-40 см от поверхности грунта. Устройство обоих в плане перечня работ аналогично, но первый отличается большей трудоемкостью по причине большого объема земляных работ.

Разметка.

Этот этап очень важен, так как определяет правильность периметра будущего здания. Производится разметка с помощью деревянных (пластмассовых, металлических) колышков, гидроуровня и шнурки. Перед началом этой работы участок следует выровнять, очистить от сорняков и мусора, грунт в нужных местах уплотнить. На строительной площадке находят с помощью гидроуровня самую низкую точку и от нее начинают производить разметку.

Правильность периметра проверяется следующим образом: нужно с помощью отрезков веревки измерить диагонали между угловыми колышками. Длины должны совпасть. Если этого не произошло, то колышки переносят до тех пор, пока не добьются должных размеров. После определения внешних границ фундамента приступают к разметке внутренних. Для этого от шнурки внутрь прямоугольника отступают на ширину ленты (в большинстве случаев достаточно 30-40 см) и вновь выставляют колышки и натягивают между ними шнурку.


Схема устройства траншеи под фундамент.

Далее с помощью рулетки находят места оконных и дверных проемов и обозначают их колышками. Это важные маяки, так как в этих местах потребуется усиленное армирование бетона. Приступают к разметке внутренних ненесущих стен и перегородок. Здесь тоже определяют границы с учетом ширины бетонной ленты. Колышки должны прочно входить в грунт и не смещаться.

Формирование траншеи

Для устройства монолитных заглубленных фундаментов используют строительную технику: экскаватор. Для мелкозаглубленных в большинстве случаев обходятся своими силами или привлекают помощников из числа друзей и родственников. Ширина траншеи должна быть такова, чтобы в нее поместилась опалубка. Колышки во время рытья рва убирают только в том месте, где в данный момент работают. После того как в этом месте появится яма нужной глубины, маяки вновь устанавливают на положенное им место с обязательной выверкой правильности установки.

Цементация фундамента.

После завершения этого этапа работ начинают выравнивать дно траншеи и утрамбовывать грунт. Для этой цели используют либо виброплиту, либо самодельные приспособления в виде отрезка бруса или бревна с укрепленными в верхней части ручками. После этого приступают к гидроизоляции. На дно рва настилают 2-3 слоя рубероида с перехлестом листов в 5-10 см.

Песчаная и гравийная подушки

Далее производится отсыпка песка. Для устройства монолитного фундамента речной песок не подойдет, требуется карьерный крупной или средней зернистости. Толщина слоя – 5-7 см.

Песчаную подушку следует выровнять, хорошо пролить водой из шланга и утрамбовать. После чего начинают насыпать в ров гравий или щебень. С этой подушкой поступают аналогичным образом: выравнивают и утрамбовывают. Толщина слоя – 10-15 см для мелкозаглубленного и 20-25 для фундамента с закладкой ниже точки промерзания грунта. После чего приступают к монтажу опалубки.

Строительство опалубки

Для этой цели можно брать как новый, так и старый пиломатериал. Если впоследствии доски будут использоваться в строительстве дома, то внутреннюю сторону опалубки закрывают плотным полиэтиленом. Это защитит древесину от воздействия бетона, и стенки фундамента получатся ровными и аккуратными.

Схема гидроизоляции фундамента.

Опалубка собирается внутри траншеи и укрепляется укосинами, для того чтобы деревянные стенки выдержали давление бетона. Крепление производится с помощью гвоздей или саморезов изнутри наружу. В этом случае демонтаж будет более простым. Во время работ непрестанно отслеживают горизонтальность стен конструкции.

Изготовление армирующей сетки

Она выполняется из прутков арматуры двух видов: для горизонтальных стоек – сечением 12-14 мм, для вертикальных – 6 мм. Армопояс изготавливается рядом с траншеей. Сначала на грунт выкладываются толстые горизонтальные прутки. Расстояние между ними должно быть меньше ширины ленты на 7-10 см. Арматура связывается или сваривается между собой так, чтобы получились две параллельные линии. Теперь нарезают более тонкие прутки, укладывают их поперек длинных арматурин и соединяют все детали сваркой или вязальной проволокой. Шаг поперечин – 30-40 см.

Далее приступают к заготовке вертикальных стоек. Они должны располагаться на каждой из горизонтальных линий сетки с шагом 40-50 см. Высота вертикальных стоек должна быть такой, чтобы армопояс на 5 см не доходил до дна траншеи и был на 5 см ниже кромки опалубки. Готовую сетку устанавливают внутрь деревянного каркаса.

Заливка бетона

Схема разметки территории под фундамент.

Если решено использовать бетон заводского приготовления, то устройство фундамента можно завершить за один день. Если раствор будет изготавливаться самостоятельно, то заливка будет послойной. Каждый последующий слой заливается только тогда, когда предыдущий “схватится”. Раствор самостоятельного приготовления должен соответствовать пропорциям: 3 части песка, 1 часть цемента, вода.

В процессе работ требуется непрестанно уплотнять бетон, для того чтобы не образовывались воздушные каверны. На ночь на случай дождя опалубку нужно накрывать брезентом или полиэтиленом. Днем в солнечную погоду периодически проливать водой, защищая ленту от пересыхания. Полное созревание бетона происходит через 3-4 недели. Но опалубку можно снять раньше. Однако производить дальнейшие работы, монтаж нижней обвязки, не рекомендуется.

Устройство монолитного плитного фундамента

Процесс работ здесь во многом аналогичен предыдущему. Но объем земляных работ в разы больший. По этой причине для формирования котлована арендуют экскаватор. Дальнейшие работы таковы:

Схема устройства опалубки для ленточного фундамента

  1. Выравнивание и уплотнение грунта.
  2. Гидроизоляция.
  3. Устройство песчаной и гравийной подушек.
  4. Армирование.
  5. Заливка бетона.

Любой монолитный фундамент можно утеплить. Если это плита, то она так и называется: утепленная плита. Иногда можно встретить и такое название: УШП (утепленная шведская плита). Но суть любой из них одинакова. Для того чтобы монолитный фундамент получился “теплым”, на гидроизоляционный слой укладываются листы пенопласта толщиной 3-5 см. Теплоизоляционный материал должен как можно более плотно прилегать друг к другу. После этого приступают к формированию подушек.

Монолитная плита или лента могут быть и “плавающими”. Устройство фундамента этого типа предусматривает наличие песчаной подушки большой толщины. Она является отличным амортизатором и компенсирует все сезонные подвижки грунта. Лента или плита словно плавают на грунте, отсюда и называние такой основы для зданий.

Песок отсыпают не торопясь, послойно (по 5-7 см), обязательно выравнивают по горизонтали, проливают водой и тщательно утрамбовывают. По завершении отсыпки подушке нужно дать несколько дней на то, чтобы она осела. Все остальные работы аналогичны вышеописанным.

По материалам сайта: http://moidomkarkas.ru