Ленточный фундамент. Строим основу для деревянного строения

Поднятие любого строения завязывается с основания — фундамента. который являет собой основой всех основ. Прочность заложенного фундамента отвечает за состояние строения в целом и его устойчивость. Существует несколько видов фундаментов: для дачи, дома либо под баню, в домостроении частного характера наибольшей популярностью пользуется ленточный фундамент. Это поясняется тем, что устройство такого фундамента отличается разумными затратами, достаточно простым и доступным выполнением расчета и армирования, что дает вполне реальную возможность сделать все работы от начала до конца. Фундамент мелкозаглубленный как тип ленточного фундамента, существенно понижает финансовые расходы и время, затраченное на его заливку, а основательность и надежность его при этом сохраняются.

В этой статье поясним, как сделать опалубку под конструкцию ленточного фундамента, произвести правильный расчет под фундамент, армирование его и гидроизоляция, в общем, рассмотрим полную технологию устройства ленточного фундамента.

Проектируем будущий фундамент

Чтобы начать выполнять устройство фундамента под баню, дом либо дачу, необходимо исследовать грунты на территории, опираясь на несколько условий: нагрузка от строения на будущий фундамент, наличие грунтовых вод. кислотность грунта, плотность и глубина промерзания почвы. В случае если почва не особо глубоко промерзает и предполагается небольшая нагрузка на фундамент (например, это будет баня или дачный одноэтажный домик), то наиболее выгодный вариант — это фундамент мелкозаглубленный. Ленточный мелкозаглубленный фундамент рекомендуют закладывать в регионах с сухими непучинистыми грунтами. Если почва промерзает глубоко, то она относится к категории пучинистых грунтов и закладка рассматриваемого нами фундамента понесет за собой гораздо больший объем работ по выполнению выемки земли и армирование ленточного фундамента. Закладка ленточного фундамента производится на глубине от 0,5 м до 1,5 м. Часто устройство ленточного фундамента выбирают для возведения строений, под которыми есть необходимость обустроить теплое подполье либо подвал .

Когда определились с проектом здания, размерами самого строения и планировкой, приступаем к работам закладки опоры. Подготовим территорию участка под застройку (рис.): снимаем с грунта верхний слой растительной почвы, выравниваем площадку и начинаем разметку основы здания с помощью строительного уровня, рулетки, колышек и шнура. Отбиваем периметр фундамента на площадке, загоняем в землю колышки, но соединять их шнуром не торопимся, так как необходимо убедиться в точности углов нашего сооружения. Углы выверяем при помощи рулетки измерением диагоналей, совпали все диагонали по длине, следовательно, разметка выполнена безошибочно, не совпали – делаем перемещение углов до тех пор, пока размеры диагоналей не совпадут. Когда все углы конструкции совпали, то на вбитые в землю колышки натягиваем шнур (рис.). Делаем разметку внутренней границы ленточного фундамента таким же методом, отступив от наружного периметра от 40 см до 50 см. Необходимо помнить, что размеры отступа нужно соблюдать равные по всей разметке. Далее размечаем внутренние стены. место под копание погреба (если есть в этом необходимость), фундамент под печь (в случае возведения бани). Соблюдение точных размеров и прямых углов гарантирует правильно отбитую разметку и надежность сооружения.

Земляные работы

Все необходимые разметки и разбивка осей по схеме произведены, и мы принимаемся к рытью траншеи для заливки ленточного фундамента под возведение сооружения. Выкопать траншею можно лопатой без использования специальной техники, но необходимо обзавестись водяным уровнем. Водяной уровень нам необходим для исключения разницы в высоте фундамента, поскольку все участки поверхности без исключения имеют хоть и незначительные, но перепады по всему периметру. Конечно, этих перепадов можно избежать, выровняв всю поверхность участка, но это займет много времени и труда, поэтому делаем следующее: находим самую низкую точку в каком либо из внешних углов нашей разметки и рассчитываем глубину всей траншеи, согласно найденной точке.

Глубина траншеи  зависит от спроектированной необходимости заглубленности фундамента и от плотности почвы. При слабом грунте можно заглублять фундамент на 1 м, при повышенной плотности грунта –0,5 м. Расчет ширины фундамента производится из следующих соображений – фундамент должен быть толще стены на 10 см, но не меньше 50 см. При слабом грунте увеличиваем ширину траншеи на 25 см. Траншею под внутренние стены допускается делать меньшей шириной, поскольку внутренние стены гораздо легче и тоньше наружных несущих стен.

После проведенных работ по выкапыванию траншеи приступаем к этапу устройства дна. Правильное заложение ленточного фундамента начинаем с заполнения выкопанного рва основой. Засыпаем на дно песок толщиной около 15 см в качестве подушки, смачиваем водой и трамбуем деревянным бруском с ручками. Следующий слой засыпается щебнем либо гравием толщиной слоя до 15 см. Всю толщину подушки выравниваем с помощью водяного уровня, что позволит в дальнейшем избежать искривления сооружения и различных перекосов. Подготовленная подушка будет выступать в качестве амортизатора давления и защитой фундамента от размывания и перепадов температур.


Опалубка и армирование ленточного фундамента

Следующий этап устройства ленточного фундамента – точный расчет и правильная укладка арматуры. Армирование крайне необходимо для фундамента, поскольку какой бы ни была крепкой застывшая бетонная смесь, она совершенно лишена пластичности, поэтому надлежит провести мероприятия для предотвращения ее разрушения. Чтобы бетонная смесь после высыхания не рассыпалась, а фундамент не потерял прочность, есть надобность в армировании фундамента.

Для арматурного каркаса подбирают пруты сечением 12-14 мм. Соблюдая определенное расстояние, вбиваются пруты в дно траншеи. Арматурные стержни укладываются в поперечном и продольном расположении, при таковой укладке пруты между собой должны быть связаны проволокой. Ширина и длина ячейки арматуры должна составлять приблизительно 30 см. Решетка арматуры должна укладываться в траншею с соблюдением расстояния от любой стороны поверхности около 5 см, чтобы арматура находилась внутри монолитного раствора (рис.). Если сооружение предвидится легким и предположительно, будет устраиваться фундамент мелкозаглубленный, в таких случаях не усложняют армирование сеткой, а укладывают только продольные ряды, уложенные на битый кирпич, чтобы избежать провисания.

Советуют использовать арматуру с антикоррозийным покрытием, поскольку в любом случае со временем стержни будут подвергаться коррозии и воздействию влаги. Сварочное соединение арматурных стержней также не желательно использовать, места сварки подвергаются коррозии. Монтаж арматуры производится сразу после укладки в траншеи подушки из песка и щебня либо одновременно с установкой опалубки.

Для сооружения опалубки фундамента используют самые разнообразные материалы: шифер. фанеру, стекломагниевые листы, доски. Желательно заранее произвести расчет требуемого количества материала для опалубки. Как сделать опалубку рассмотрим далее подробнее. Выберем для сооружения стенок под форму фундамента обрезные доски (рис.), поскольку после заливки можно эффективно использовать эти доски в возведении крыши для обрешетки. чем существенно снизим затраты на общее строительство. В случае если фундамент заливается под баню, то доски после застывания раствора можно не демонтировать — это послужит в качестве дополнительной теплоизоляции.

Щиты опалубки изготавливаем на месте строительства при помощи гвоздей и молотка либо шуруповерта с шурупами. Сбивать опалубку нужно с внутренней стороны и загибать гвозди снаружи, чтобы поверхность оставалась ровной, а доски демонтировались без усилий. Чтобы избежать разрушения бетона выстелем стенки опалубки вощеной бумагой.

Устанавливается опалубка так, чтобы стенки ее возвышались над поверхностью грунта на таком расстоянии, каким предполагается быть высотой фундамент (рис.). Чтобы избежать потерь бетонной смеси и равномерного ее распределения, опалубку делают выше фундамента приблизительно на 5 см, но исключительно только в случае ее дальнейшей разборки. Демонтаж щита опалубки производят только спустя две недели после затвердевания бетонной смеси .

В процессе армирования и сооружения опалубки необходимо предусмотреть отводы инженерных коммуникаций: вентиляционные отверстия, подвод водопровода, газа и канализации. также электричества. К арматурной решетке прикрепляют асбестоцементные или железные трубы, прикрывают их песком либо заглушками. Советуют все коммуникации делать подземными. Если в сооружении есть план укладки цоколя, то кое-какие коммуникационные входы и выходы можно будет проложить под цоколем.

Гидроизоляция и заливка ленточного фундамента

Вот и финальная стадия устройства ленточного фундамента, который вы решили сделать для своего дома. Приступаем к заливке. Перед заливкой отметим, что для нашего фундамента необходима гидроизоляция, и не только для него, а в последующем для всего дома в целом. Можно не прибегать к гидроизоляции, но в итоге получим сырые стены, грибок и кашель. Как сделать гидроизоляцию опишем далее.

Самый простой и популярный способ гидроизоляции – уложить траншею рубероидом, после выполнения заливки отделать фундамент тем же рубероидом и замазать смолой стыки. Такой процесс длительный и получается не совсем качественно, так как по истечению нескольких лет все отваливается и требует дополнительного ремонта.

Следующий способ гидроизоляции можно применить не только до установки опалубки, но и после ее снятия. Плотную полиэтиленовую пленку прокладывают по стенам и дну траншеи. Если воспользоваться гидроизоляцией после демонтажа досок опалубки, то сам фундамент обмазывают битумом, на который клеится гидроизоляция.

Бетон для заливки ленточного фундамента будем изготовлять сами, поэтому разберемся, как сделать это правильно. Используем гравий, воду и чистый песок. Нужно проследить, чтобы в составе песка и гравия не было земли и глины. В массе бетонной смеси вода должна составлять около 60%. Желательно, чтобы гравия в составе бетонной смеси было больше песка в 1,5 раза, а воды нужно брать половину от веса цемента, например, 50 литров воды заливаем в 100 кг цемента. В случае холодной погоды для бетона применяют теплую воду, что ускорит затвердение бетона. Если стоит жаркая погода, то воду применим холодную, чтобы бетон не схватился до процесса заливки.

Заливку смеси бетона производят послойно по 30 см. Каждый слой нужно трамбовать деревянной трамбовкой и протыкать прутом либо лопатой, чтобы вывести воздух из слоя. При пасмурной погоде фундамент можно накрыть пленкой, а при жаркой солнечной – из-за быстрого высыхания смачивать водой, чтобы не образовалась сухая корка, которая в дальнейшем растрескается.

Устроить фундамент – это довольно таки трудоемкий процесс, но тем самым сделанный лично вами значительно снижает затраты на строительство.

По материалам сайта: http://srubnbrus.com