Как правильно ставить и армировать опалубку?

  • Деревянные конструкции для заливки фундамента
    • Как сэкономить при строительстве
  • Армирование собираемой конструкции
    • Армирование плитных фундаментов
  • Какие еще конструкции используются

Если вы решили построить свой собственный дом для постоянного проживания или загородный домик, коттедж для отдыха, в процессе строительства не обойтись без возведения опалубки. Даже если для дома выбран сборный блочный фундамент, его конструкция все равно требует заливки армированных монолитных поясов, по крайней мере, одного пояса над сборным фундаментом. Обойтись без опалубки можно, пожалуй, только при возведении легкого каркасного или деревянного дома на винтовых сваях.

Устройство опалубки для ленточного фундамента.

Вопросом о том, из чего изготовить и каким образом поставить опалубку на разных этапах строительства, задаются многие застройщики. Потому что для получения прочного здания, заливка его составных элементов должна быть произведена качественно. Для этого нужно правильно установить опалубку и произвести внутри нее надлежащее армирование.

Прежде чем ставить опалубку для фундамента. необходимо подготовить для нее место. Это значит, что земляные работы, связанные с рытьем котлована или траншеи, должны уже быть закончены, сделана необходимая подсыпка и трамбовка песка и щебня под основание фундамента.

В частном строительстве в зависимости от климата, несущей способности грунта, близости воды к поверхности используют разные виды фундаментов:

Устройство опалубки для сваи.


  • ленточный – наиболее популярный в строительстве;
  • плитный – для влажных, пучинистых грунтов;
  • свайный – для грунтов с большой глубиной промерзания.

Остальные фундаменты, например свайно-ростверковый, ТИСЭ, ребристые плиты получаются при комбинировании этих основных конструкций. Опалубку же для всех видов фундамента можно ставить, используя и комбинируя те же технологии сборки и крепления, что и для первых двух.

Если в фундаменте используются сваи, это просто добавляет несколько шагов, когда придет время вязать арматуру и выставлять опалубку. Нужно будет правильно скрепить арматуру ростверка и свай при помощи сварки или вязальной проволоки, а также сделать временную подсыпку песка с гидроизоляцией по верхней кромке свай, которая удаляется после схватывания бетона и снятия опалубки.

Если применяются не готовые сваи, а предполагается их отливка, в качестве опалубки используют асбоцементные трубы или рубероид, которые опускаются в скважину вместе с арматурой.

Деревянные конструкции для заливки фундамента

Устройство опалубки ленточного фундамента без монолитной бетонной подготовки: а) мелкощитовая съемная опалубка из фанерных панелей; б) мелкощитовая съемная опалубка из досок; в) мелкощитовая съемная опалубка из фанерных панелей с элементами несъемной опалубки из листов пенополистирола; г) мелкощитовая съемная опалубка из досок с гладким пластиковым или стальным листом и подземным несъемным утеплением.

Традиционно для опалубки применяют деревянные доски или щиты. Если следовать СНиП, толщина доски должна быть не менее 40 мм. При заливке бетона стенки опалубки испытывают сильное давление, которое может выгнуть дугой тонкие доски. В итоге фундамент по бокам получится выпуклый. Но важен не столько его внешний вид, сколько количество затраченного впустую бетона. Поэтому важно не только установить опалубку с соблюдением всех размеров, но и правильно подобрать толщину материала для ее изготовления.

На практике для ленточного неширокого (20 – 30 см выше уровня земли) фундамента часто используют доску толщиной 25 – 30 мм. Но при этом стены опалубки усиливают прибитыми через каждые м-полтора вертикальными брусками с распорками. Такая конструкция изготавливается в виде прямоугольного треугольника из досок, один катет которого прибит к стенке опалубки, другой лежит на земле, упираясь в забитый клин, а третья доска (гипотенуза), опираясь на тот же клин, прижимает опалубку. Ставить такие откосы лучше снаружи каждой стены. Между собой стенки стягиваются перемычками по верхнему краю опалубки.

Если опалубка целиком устанавливается в траншее, толщина досок большой роли не играет, иногда используют вместо них китайскую фанеру с полимерным покрытием.

При изготовлении опалубки под плиту используются такие же откосы, установленные по ее периметру. Но толщину досок для стен, так же как и при большой ширине ленточного фундамента, нужно увеличить.

Чтобы в бетоне не было воздушных пузырей, снижающих его прочность, заливку обычно производят с вибратором. Воздействие вибрации на стенки опалубки может нарушить крепление просто расклиненных элементов, что может привести к ее разрушению и вытеканию бетона. Поэтому все откосы, распорки и перемычки между стенками соединяются при помощи саморезов. Такое крепление более надежно, чем на гвоздях.

Чтобы края ленточного фундамента получались ровными, разметку нужно производить не от центра ленты, а натягивая по уровню шнурку с каждой стороны. Определить прямой угол можно тоже шнуркой, используя теорему Пифагора.

Вернуться к оглавлению

Как сэкономить при строительстве

Доски стоят недешево, тратить лишние деньги на покупку дерева для опалубки большого объема бывает невыгодно.

Но можно использовать уже имеющиеся доски, только использовать их правильно, с умом.

Например, доски толщиной 50 мм можно использовать сначала на опалубку, затем на монтаж перекрытия. Лучше сразу обработать их антисептиком, чтобы не пачкать доски бетоном, опалубку выстилают по стенам полиэтиленовой пленкой. Этот же способ позволит использовать одну опалубку несколько раз.

Опалубка фундаментов под колонны: а – прямоугольных, б – ступенчатых; 1 – упорная планка, 2 – накрывной щит, 3 – распорка, 4 – закладной щит, 5 – проволочная стяжка, 6 – монтажный гвоздь, 7 – колья.

При расчете фундамента на растяжение бетон не учитывается, только арматура, поэтому ничего страшного с расчетными свойствами конструкции не произойдет, если произвести заливку за 2 или 3 раза. Бетону первой заливки можно дать схватиться, но не полностью, 3 – 4 дня будет достаточно. Затем опалубку можно спокойно переставить и продолжить заливку дальше. Для лучшего сцепления края бетона не нужно делать ровными, лучше сделать молотком дополнительные насечки.

При этом желательно несколько разнести места стыковки фундамента, где заканчивается первая заливка и начинается следующая. Чтобы на соседних стенах разрывы в заливке не располагались на одной линии, одна стена заливается длиннее другой.

Опалубку под плиту обычно выставляют сразу по всему периметру, но и материала для нее требуется меньше. Если заливается ребристая плита, внутри опалубки часть площади котлована выкладывают до необходимой высоты пенопластом, чтобы промежутки между такими участками сформировали ребра. Пенопласт остается под плитой как утеплитель.

Иногда ребра заливают отдельно, заполняя образовавшееся между ними пространство утрамбованным песком и щебнем, сверху отливается плита. В этом случае сначала используется технология ленточной, а затем плитной опалубки.

Вернуться к оглавлению

Армирование собираемой конструкции

При сборке опалубки для ленточного фундамента необходимо установить внутри нее арматуру и не забыть об устройстве вентиляции и прокладке водопроводных и канализационных труб.

Опалубка ленточных фундаментов: а – прямоугольных высотой до 200 мм, б – прямоугольных высотой от 200 до 500 мм, в – прямоугольных ступенчатых высотой до 750 мм, г – закрепление направляющей доски, д – деревянный хомут (деталь), е – стальной хомут (деталь); 1 – распорка, 2 – колья, 3 – щит боковой или боковая доска, 4 – прижимные доски, 5 – подкосы, 6 – хомуты, 7 – направляющая доска.

Сначала устанавливается арматурная решетка. Некоторые предпочитают производить ее сборку прямо на месте. Поэтому нередко вертикальные прутки просто втыкаются в землю, а к ним начинают вязать продольную и поперечную арматуру. Но удобнее заранее изготовить несложный шаблон из подручных материалов, где прутья арматуры крепятся на определенном расстоянии. Можно связать сначала горизонтальные элементы каждого пояса, затем добавить вертикальные стержни или хомуты и собрать решетки по длине продольных стержней.

После этого можно продолжить сборку каркаса уже внутри опалубки. Продольные рабочие стержни арматуры нужно вязать с нахлестом, который составляет не менее 40 диаметров прутка, т.е. если пруток 12 мм, нужно делать нахлест не менее 48 см. Толщина рабочей арматуры рассчитывается конструктором при проектировании фундамента, стержни ее должны быть ребристые.

Важно также правильно закрепить углы арматурного каркаса, чтобы конструкция работала целиком, не происходило сколов и трещин бетона в месте соединения стен фундамента. Просто связать между собой перекрестные стержни по углам – большая ошибка. Правильно будет загнуть сами стержни или использовать дополнительные стержни того же диаметра, изогнутые под углом и связанные с основными.

Можно использовать для крепления арматуры и сварку, но это ослабляет саму арматуру и требует дополнительных расходов на сварочное оборудование.

Готовый каркас тоже нужно правильно установить внутри опалубки. Расстояние от металла до основания и боковых стен опалубки должно составлять не менее 50 мм, чтобы стержни были надежно скрыты бетоном. Для этого используются готовые фиксаторы арматуры из пластика, в крайнем случае под решетку можно подложить камни или обломки кирпича.

Для вентиляции и прокладки трубопроводов внутри опалубки устанавливают обрезанные по ее ширине куски асбоцементных или пластиковых труб подходящего диаметра. Их можно привязать прямо к арматуре, а в месте примыкания к стенкам можно запенить.

По материалам сайта: http://moifundament.ru