Бетонный ростверк на сваях своими руками

  • Изготовление опалубки
  • Изготовление армирующего каркаса
  • Заливка конструкции бетоном

Если для строительства вами был выбран свайный тип фундамента, тогда к нему в обязательном порядке потребуется ростверк. Делать ростверк нужно для того, чтобы соединить все сваи воедино, а попутно организовать основу будущего здания.

Схема заглубленного ростверка.

Существует 2 варианта данного основания: ленточный и плитный.

Чаще всего предпочтение отдается ленточному, т.к. он дешевле и проще, но временами есть необходимость создать плитный, хоть это и занимает больше времени.

Процесс их изготовления частично схож, поэтому есть смысл описывать оба варианта параллельно, чтобы была попутно возможность сравнить.

Изготовление опалубки

  1. Доска обрезная (хвойная) 35*150 мм.
  2. Фанера ламинированная 20 мм.
  3. Молоток с гвоздями.
  4. Ножовка по дереву или болгарка.
  5. Шуруповерт с саморезами и сверлами.
  6. Рулетка.

Для ленточного ростверка опалубка делается из хвойной обрезной доски, т.к. это достаточно недорого и прочно, хоть и занимает время на изготовление. Возвышаться тоннели будут над фундаментом на 45 см (плюс-минус 3 см), а ширина будет превосходить ширину будущего дома на 10 см в каждую сторону, чтобы обеспечить максимальную площадь опоры.


Все стыки делаются при помощи гвоздей, причем перпендикулярные ребра жесткости должны находиться на расстоянии не менее 1 м друг от друга. Сверху по тоннелю с шагом 1,2 м прокладывается еще 1 ряд ребер жесткости, которые позволят окончательно зафиксировать стенки по отношению друг к другу.

Для плитного ростверка используется ламинированная фанера (20 мм) или ЛДСП (первый вариант дешевле). Взаимное крепление делается при помощи шурупов, причем для поперечных соединений используются стальные пластины по 7-10 см в длину и 3-5 в ширину, на 1 соединение уходит 3 шт.

Высота опалубки будет 35 см, а ее ширина на 5 см превзойдет дом.

Чтобы обеспечить опалубке устойчивость, нужно воспользоваться деревянными балками, устанавливаемыми в количестве 1 шт. на 1 м?. Такой подход позволит удерживать даже очень серьезное давление бетона сверху.

У 2-х опалубок есть 1 общая черта:

В опалубке будут отверстия на местах соединения будущей бетонной конструкции и свай. Если не сделать этот просвет, то демонтировать дерево не получится. Максимальный зазор между опалубкой и сваей – 3 мм, но лучше делать встык.

После завершения установки опалубки сразу нужно закрыть дно гидроизолирующим материалом, для чего оптимально использовать толь.

Вернуться к оглавлению

Изготовление армирующего каркаса

Схема арматурного каркаса ростверка.

  1. Прут армирующий 12 мм.
  2. Болгарка.
  3. Рулетка.
  4. Крючок и проволока оцинкованная.
  5. Перфоратор.
  6. Сварочный аппарат.
  7. Тиски (для изгибания скоб для арматуры).
  8. Камни или пластмасса для поднятия каркаса.

Единственное, что будет объединять оба ростверка, – это толщина используемого прута и необходимость ограничить ширину, чтобы металл не соприкасался ни с одной из стенок.

Для ленточного ростверка все делается достаточно просто по шагам:

  • выкладываются 3 параллельных прута с идентичным шагом (для расчета шага берется пролет в тоннеле, отнимается 5 см, делится на 2);
  • перпендикулярно выкладываются аналогичным образом прутья с шагом 25 см;
  • все стыки надежно свариваются;
  • изготавливается еще 1 аналогичная обрешетка, чтобы даже места стыков находились идентично;
  • для соединения между собой обрешеткам потребуются прутья, длина которых составляет 35 см. Проводятся такие прутья между каждым стыком и намертво фиксируются сварочным аппаратом.

Для установки под металл подкладываются камни или пластмасса, которые позволят приподнять металл над толем.

Для монолитного ростверка тоже можно расписать действия по порядку:

Схема опалубки из водостойкой фанеры.

  • по всей площади параллельно прокладывается арматура от начала до конца опалубки с шагом 20 см. Шаг достаточно большой, но даже он взят с запасом, чтобы не бояться за итоговую прочность конструкции;
  • перпендикулярно первому слою накладывается аналогичный второй, в котором сохраняется все, вплоть до шага;
  • все стыки сматываются мягкой проволокой между собой, т.к. сварка тут не обеспечит достаточно качественное соединение. Для этого берется оцинкованная проволока 45 см, выравнивается, перегибается пополам и обвязывается диагонально через арматуру, после чего происходит фиксация специальным крючком. За 1 час неспешной работы можно сделать 120 стыков, что значительно превосходит показатели сварочного аппарата, причем без напряжения на глаза;
  • изготавливается обрешетка, в которой аналогичным образом будут располагаться места стыков;
  • для поднятия обрешетки используются стальные скобы, которые изготавливаются из этого же армирующего прута. Необходимая длина прута – 80 см, после чего он перегибается пополам и ножки слегка разводятся для устойчивости. Верхняя обрешетка крепится на 2 см ниже заливаемой поверхности, а нижняя зеркально по отношению к толю;
  • проверка конструкции на устойчивость. Если хоть 1 прут имеет свободный ход, его нужно перевязать заново.

Небольшой нюанс при работе: проволоку можно использовать только при условии больших площадей, тогда как сварка используется только на каркасах с ребром до 1,5 м.

Есть еще 1 общая черта, которая необходима в исполнении: снизу в сваи нужно установить прут (сделать перфоратором аккуратное отверстие 5 см), который будет уходить в бетон на 5-10 см, после чего аналогичным образом вытащить прутья, которые будут уходить во внешние стены дома. Делаются эти 2 хода для того, чтобы изначально соединить сваи и ростверк, а потом его же с домом.

По материалам сайта: http://moifundament.ru