Как построить надежный фундамент, не переплачивая

Какие бывают типы фундаментов? Какие фундаменты чаще всего строят в нашем регионе? Основные виды фундаментов под индивидуальный дом: ленточный, свайный, свайный-буронабивной, блочный и смешанный (ленточный со свайным).

На Урале в основном делают ленточный фундамент. Это самый дешевый и самый быстровозводимый тип фундамента. Технология простая: роется котлован, внутри него лентой под наружными и внутренними капитальными стенами устанавливается опалубка, опалубку укрепляют арматурой и заливают бетон. Строится ленточный фундамент в основном на песчаных грунтах. Но я, честно говоря, к ленте добавил бы несколько буронабивных свай. Перестраховка, конечно, но так спокойней. Если строительство коттеджа обойдется минимум в полтора-два миллиона, то выделить дополнительно на сваи 50-60 тысяч рублей – это, я считаю, не много. Зато спишь спокойно…

Свайный фундамент: сваи (бетонные армированные столбы) заколачивают копром в днище котлована по всей площади будущего здания – делают свайное поле. Шаг между сваями в среднем – полтора-два метра. Затем дно котлована полностью заливают бетоном. Такой фундамент рекомендуется устраивать на торфяниках, которые могут залегать на глубине до 4 метров. Строить на этом грунте нельзя – он ничего не будет нести. Выбирать его, потом по новой засыпать другой грунт, уплотнять его, потом на новом грунте ставить фундамент – это накладно. Проще забить сваи (пройти насквозь 4 метра торфяников и упереться в коренные породы), сделать площадку, и на этой площадке уже строить.

У нас и по области много таких участков, и в Перми – скажем, район Язовой, где Мотовилихинские заводы. Свайный фундамент очень надежный, но и очень дорогой.

На глинистом грунте можно сделать буронабивные сваи - это дешевле раза в полтора.

В этом случае не забивают готовые сваи, а заливают их прямо на площадке, и не по всей площади застройки, а только по периметру фундамента. Затем готовые сваи связывают железобетонной лентой. Количество свай зависит от проекта. Шаг свай рассчитывается индивидуально, как правило - от одного метра до двух с половиной.

Блочный фундамент – дорогой. Сами блоки не дешевые, плюс - доставка, кран для разгрузки, кран для установки, зарплата монтажников. Зато фундамент из готовых блоков легко и быстро монтируется (максимум – за два дня) и очень надежен. Некоторые сомневаются: «Но он же не полностью армированный? В блоках, конечно, арматура есть, но это же не цельная арматура по периметру! Надежно ли?» Как раз надежно. Места, где блоки стыкуются, как раз и являются разгрузочными, здесь происходит разгрузка – и это повышает надежность. На таком фундаменте хоть каменный коттедж строй, хоть пятиэтажку - на любом грунте. На дне котлована делается опалубка и заливается лента – ростверк. Эта лента должна быть шире, чем блок – чтобы обеспечить опирание и разгрузку деформации.


Выбирая вид фундамента, не поленитесь лишний раз посоветоваться с профессионалами, задать дополнительные вопросы проектировщику.

Как определить нужную глубину закладки фундамента?

- Глубина закладки фундамента определяется прежде всего видом грунта и глубиной промерзания грунта.

При строительстве на непучинистых грунтах глубиной промерзания можно пренебречь. Какие это грунты? Прежде всего, скальные - известняк, песчаник, гранит, базальт и другие горные породы, не размокающие, не промерзающие и не сжимающиеся под нагрузкой. В этом случае закладывать фундамент можно прямо на поверхности грунта. Полускальные грунты – раздробленные горные породы – тоже хорошее основание под фундамент, не размываются водой, не сжимаются под нагрузкой, но промерзают в увлажненном состоянии. Фундамент закладывают на глубину как минимум полметра. Глубина заложения фундамента на крупнообломочном грунте (щебень, гравий, галечник) – также не зависит от глубины промерзания и составляет полметра. И, наконец, песчаный грунт так же не подвержен пучению и позволяет строить фундамент независимо от глубины промерзания (на 0,4 – 0,7 метра в зависимости от плотности песка – чем более рыхлый грунт, тем глубже фундамент).

Пучинистые грунты: глина, суглинок (глина с примесью песка до 90%) и в меньшей степени - супесь (песок с 3-10% глины). Что значит – пучинистые? Замерзая, такой грунт разбухает и оказывает деформационное влияние на фундамент, проще говоря – рвет фундамент. Чтобы этого не случилось, при строительстве на таких грунтах фундамент закладывается на расчетную глубину промерзания. У нас на Урале глубина промерзания колеблется от 1,7 м до 1,9 м. а фундамент лучше закладывать на 2 метра .

Кроме того, в случае с пучинистым грунтом надо определить, где находятся коренные породы – более плотные, каменистые, они уже пучению не подвергаются. Они залегают на разной глубине. В зоне Урала они залегают на глубине от 50 см до 2 метров. на локальных участках может быть и глубже. Если здание массивное, то опирание фундамента лучше делать на коренные породы.

Вообще, если делать все по правилам (а надо – именно по правилам!), вначале на участке следует провести изыскания, определить виды грунтов, их несущую способность, уровень грунтовых вод, колебания уровня грунтовых вод…Фундамент – это основа дома. Как будет выполнен фундамент, от этого зависит и долговечность, и конструкция дома.

У деревянного дома просел угол. Строители говорят – фундамент садится…

- Усадка фундамента продолжается, как правило, от года до двух. Если вашему дому больше, правильно построенный фундамент двигаться никуда не должен.

Грунт на моем участке - глина и ПГС. Строю двухэтажный дом из пенобетона - с подвалом, небольшой строительный объем ( 400 м3 ). Какой фундамент предпочтительней?

- Я бы посоветовал использовать буронабивные сваи. Вы не слишком потратитесь. Высота потолка подвала где-то 2,2 м. цоколь должен быть не меньше 1 метра над уровнем земли (чтобы зимой был выше уровня снега) – значит, в глубину нужно будет копать на 1 метр 20 см. Глубина промерзания у нас 1 метр 90 см. Разница получается 70 см. Выходит, буронабивные свайки можно сделать всего метровые. Они будут оканчиваться ниже глубины промерзания. В принципе можно самостоятельно ручным буром пробурить шахты по периметру фундамента. Время работы зависит от вашего усердия. А вот экскаватор «Беларусь», знаю точно, выроет шахты под весь фундамент за один день – часов за 10. Час работы экскаватора стоит от 400 до 500 рублей. Фундамент с буронабивными сваями будет очень надежным. Поскольку вы строите из легкого материала - пенобетона, то потом можно будет и третий этаж надстроить.

Вообще, лучше делать фундамент с определенным запасом (как строители обычно и поступают). Сегодня у человека денег только на одноэтажный дом, да и семья небольшая – а завтра, глядишь, и деньги появятся, и семья увеличится. Или дети подрастут - захотят достроить… Крышу разобрали, новый этаж выстроили – без проблем, фундамент позволяет. А если фундамент сделать без запаса – все, потом либо сноси дом, либо рядом строй другой. А это накладно.

Существуют такие таблицы, где указано, какой ширины, глубины и какого типа должен быть фундамент для дома из такого-то стройматериала со стенами такой-то толщины? Чтобы я мог сам все определить, а то есть сомнения: не обжуливают ли меня подрядчики…

- Универсальной сводки данных по фундаментам на все случаи жизни нет. Каждый дом индивидуален, и здесь все равно без проектировщика не обойтись – он должен все рассчитать. А если заказчик не очень доверяет подрядчикам, он может нанять специалиста для строительного аудита. Понятно, что строителям выгодно делать как можно дороже, да и не все они обладают достаточным уровнем квалификации и ответственности. Контролировать качество работ, рациональное использование стройматериалов, соблюдение сроков и так далее может независимый куратор со стороны. Работа строительного аудитора, если говорить о закладке фундамента с нулевого цикла, стоит до 10 тысяч рублей за весь процесс. При этом заказчик сэкономит гораздо больше. Так что если вам кажется, что за фундамент с вас просят что-то уж очень много, обращайтесь к аудитору. Но имейте в виду, что затраты на хороший фундамент составляют от 30 до 70% от стоимости самого дома (коробки под крышей, без отделки).

Можно заказать и аудит строительства всего дома. В среднем это обойдется вам в сумму около 25 - 30 тысяч рублей. Специалист будет контролировать каждый этап возведения объекта, принимать работу подрядчиков. Скажем, приготовили каркас фундамента – он должен проверить. Если арматуру делали на сварку - убедиться, что нет пережогов. Если на скрутку, проволокой – посмотреть все перевязки. Обязательно проверит, насколько хорошо закреплены опалубки – если крепление плохое, бетон просто разворотит опалубку. И только если все в порядке, куратор дает строителям разрешение на прием бетона.

Какие «проколы» чаще всего допускают строители при закладке фундамента?

- Перечислю основное.

Выставляют неправильный уровень: один угол выше, другой ниже – нивелиром неверно отбили. Многие подрядчики говорят: «Ну и что? Мы заливку сделаем, и у нас все выровняется!» То что выровняется – это да. Но главное-то здесь, чтобы низ фундамента шел на одних отметках - ведь нагрузка, которую дом будет оказывать на фундамент, должна распределяться равномерно. Как это проверить? Заказчик приезжает, смотрит – вроде опалубки стоят, арматура есть. В следующий раз приезжает – залит бетон. Уже не проверишь, что там внизу. А надо было до бетона промерить всю глубину котлована – с линейкой, с нивелиром.

Еще один «скользкий» момент - скрутка арматуры. Надо же ее грамотно выполнить: перевязка идет крест-накрест, стыковка – не просто внахлест, а выпуски делаются на определенную длину. Тут, бывает, тоже халтурят строители – экономят время и материал.

Дальше. Когда арматуру сваривают, бывает очень много пережегов. Варить арматуру очень тяжело, ее нужно лишь слегка прихватывать. Если напряжение чуть больше дал – будет пережог, чуть меньше – недовар. Если пережог – арматура лопнет, недовар – тоже лопнет. Потом бетон, когда будет схватываться, созревать (период созревания бетона - 28 суток), просто разорвет эту арматуру.

Сроки созревания бетона строители нередко тоже нарушают, торопятся.

А ведь за бетоном еще надо правильно ухаживать. Не просто – залил его, и все. В сухую погоду бетон нужно регулярно поливать, увлажнять. В дождь укрывать пленкой. Во время заморозков – тоже укрывать, делать прогрев (электричеством, открытым огнем – способов много).

Еще очень важно, чтобы марка бетона соответствовала заявленной. Привозят бетон в миксере, а он густой – по желобам скатывается плохо. Строители что делают? Добавляют туда воды побольше, разбавляют бетон, чтобы стал жидким - он тогда по желобу сам как миленький льется и по опалубкам растекается. Так делают очень часто – если взять все стройки, так наверное, через одну. А как следует по правилам? Надо лопатами бетон выгружать. Если увлажнять, то только сами желоба, но никак не добавлять в бетон воду - иначе марка теряется.

Кроме того, большое внимание нужно уделять вибрации. Когда бетон залили в опалубку, надо взбить его вибратором, как миксером. Если вибратора нет - вручную, арматурой. Стоишь и крутишь. Вибрация нужна, чтобы воздух, который скапливается внизу, вышел. Если воздух не вышел, будут пузырьки и бетон получится пористый – прочность уже совсем не та. И здесь строители не всегда бывают добросовестны.

Что еще? Иногда торопятся, не дав бетону созреть, начинают следующий цикл. Чем это чревато? Бетон просто не выдержит, лопнет. Я знаю такие случаи. Делали перекрытия – не плиты перекрытия использовали, а монолит. Выставили опалубки - подпорки из бревен, и бригадир строителей опалубку начал рано убирать. После заливки бетона прошла неделя. Внешне вроде бы все в порядке, раствор схватился. А подпорки сняли – плита просто лопнула. Если бы тогда куратор стройки вовремя этого не увидел, подрядчики бы из этого положения элементарно вышли: плиту приподняли бы, а швы, где трещина, залили бы по новой. А через год – другой стена треснула бы, и никто бы не понял, почему.

Таких хитростей у строителей достаточно. А для заказчика все это – лишние проблемы и в конечном счете новые расходы. Так что либо проверенных специалистов ищите, либо нанимайте аудитора.

На чем можно сэкономить при строительстве фундамента?

- На марке бетона – это раз. У нас, как правило, применяют бетон марки В 200, но в отдельных случаях, если не нужна большая прочность, можно использовать бетон марки В150. Это зависит от грунта, стройматериала, количества этажей.

Еще можно сэкономить, делая бетон самостоятельно, прямо на строительной площадке. Завезти ПГС, щебень, песок, приобрести бетономешалку - и внимательно, соблюдая пропорции, делать бетон и тут же его заливать. Особых строительных навыков здесь не нужно – главное все правильно положить и как следует перемешать. Получится намного дешевле, чем покупать на ЖБК. Если вы нанимаете строителей, как правило, у них должна быть бетономешалка. Если нет - это проблема подрядчика, а не заказчика. Он должен арендовать или покупать за свой счет – это касается любого инструмента. Заказчик платит за готовое – вот фундамент, вот цена.

Кстати, если строить не по смете, а на основании просто устной договоренности, обычно получается дешевле.

За счет высоты фундамента и ширины ленты тоже можно сэкономить. Допустим, есть готовый проект с определенными расчетами по фундаменту. Как правило, все универсальные, не привязанные к конкретной местности, проекты всегда сделаны с перестраховкой - прочность заложена чуть ли не в два раза больше нужной. Строители, исходя из опыта, могут предложить менее затратный вариант. Почему нет? Только надо обязательно согласовать этот вопрос с проектировщиком. Вообще, любые изменения в проекте должны быть согласованы с проектировщиком и внесены в проект. Тогда и строители, и проектировщик будут нести ответственность за результат.

Бывает, заказчик сам вносит изменения в проект – денег у него не хватает, чтобы сделать все, как запланировано. Многие строители идут на это. Я считаю, это не правильно. Без согласования с проектировщиком ни в коем случае нельзя! Это вопрос не только надежности дома, но и безопасности жильцов.

Очень соблазнительно сэкономить на рабочей силе. Я бы не советовал при строительстве дома гнаться за дешевизной. Нанимаете приезжих из бывших союзных республик, так наймите и аудитора. Ведь если дом лет через 5 треснет, где станете искать виноватого, в Таджикистан поедете? Знакомый у меня - довольно-таки состоятельный - нанял таких ребят: «О, они соседу так быстро и красиво сделали – уже год дом стоит, все хорошо!» Выстроили они все, а через год хозяин начал отделку, а дом трещит. Оказалось, строители между рядами пеноблоков не прокладывали кладочную сетку – забыли, поленились или на сторону продали, кто знает. Пришлось снаружи через все стены делать обвязку дома. Она дорогая! А потом же эту обвязку надо еще облицевать. Так что жадный платит дважды.

В первом номере «Дом плюс» на стр. 25 представлен проект дома с эркером. На чертеже видно, что фундамент под основной частью дома намного глубже, чем под эркером. Значит, можно так строить и сэкономить на фундаменте?

- Можно. Но в этом случае нужно строить разрывистый фундамент – обязательно делать деформационный шов, то есть щель между фундаментами основного объема и эркера. Точно так же можно делать гараж, который как бы пристроен к дому, но не является самим домом. В этом случае у эркера или гаража будет свой собственный, независимый от основного, фундамент, который понесет лишь невысокую нагрузку пристроя. Поэтому делать под пристрой мощный фундамент не имеет смысла. Однако у многих ошибка какая? Они делают под эркер продолжение фундамента без деформационного шва, но глубину заложения фундамента делают уже другую. Допустим, буронабивные сваи не используют или делают их совсем коротенькие. А фундамент-то сплошной, значит, нагрузка от целого дома распределяется на весь фундамент, в том числе - и на облегченную часть под эркером. Давление получается большое, и в этом месте фундамент обязательно лопнет. Чтобы этого избежать, и делают деформационный шов. И тогда эркер – это, по существу, самостоятельная постройка. Она воспринимается как единое целое с домом, но у нее свой объем, свои нагрузки. Если в этой части стены идет кирпичная кладка, ее нельзя связывать с основной. Тут тоже нужен деформационный шов - небольшой ширины, практически незаметный. Шов можно замазать, снаружи облицевать. Вот так можно сделать. Но нужно ли? Ведь если эркер будет как бы самостоятельным сооружением, то и все проектные расчеты на него придется производить отдельно – и платить отдельно. Так что есть ли смысл?

Когда можно начинать работы по закладке фундамента?

- Когда полностью стает снег и уйдет вода. Лучше в мае, если весна ранняя - в конце апреля. Самое главное, чтобы установились положительные температуры и не было ночных заморозков.

Об устройстве фундамента см. также альманах «Дом плюс» №1, с. 40 – 41.

По материалам сайта: http://www.vanko.me