Выбор и установка пластикового септика – основные правила

При выборе и установке пластикового септика есть несколько важных моментов, которые на первый взгляд не очевидны. Даже такая простая вещь, как пластиковая бочка, может таить в себе сюрпризы и технические сложности.

При выборе пластикового септика нужно учитывать

Пластиковый септик может быть изготовлен из какого либо полимера, а именно:

- полиэтилена;

- полипропилена;

- стекловолокна.

Каждый материал имеет некоторые отличительные особенности.

  • Полиэтилен наиболее мягкий и нежный. Для хранения горячих жидкостей не пригоден, - работает до 60 градусов. Правда эта характеристика для бытовых условий и не критична, - вряд ли найдется столько кипятка. Но мягкость материала делает его наиболее ранимым к острым камням, воздействие которых может создать зоны растрескивания. Долговечность небольшая.
  • Полипропилен тверже, чем полиэтилен. И рабочий диапазон температур у него больше – до 140 градусов. И к возникновению трещин с течением времени, он устойчивее, и к истиранию тоже. Поэтому септики из полипропилена применяют и на производствах. Но цена у него несколько выше.
  • Стеклопластик сделан из стекловолокна и синтетических смол. Это наиболее прочный материал. Некоторые производители заявляют, что их септику из стеклопластика не нужно укрепление стенок котлована, он и сам справится с давлением грунта при морозных пучениях. Модели из стеклопластика наиболее дорогие.

    Теперь о главном. А какой объем должен быть у септика?


    Согласно СНИП объем септика должен быть не меньше чем:

    - расход воды на одного человека (200 л/чел. сут), умноженный на количество жильцов (например 5), умноженный на трехдневный запас (просто 3). Тогда нужен септик объемом 3 м куб для 5 человек. В реальности же сток в два раза меньше. А вот для нормальной очистки воды, желательно, что бы она задержалась в септике на пол месяца. В частности, санитарные нормы указывают, что минимальный период нахождения воды в септике должен составлять не менее 14 дней.

    Пересчитываем в соответствии со «здравым» смыслом. 100х5х14=7000 литров=7 м куб. Вот это больше подходит к реалиям работы канализации. Дело в том, бактерии анаэробы, проживающие в закрытом септике, работают медленно – на порядок медленнее, чем аэробы, которые используют кислород в качестве катализатора.

    Сброс же недостаточно очищенной воды из септика в дренажный колодец приведет к его быстрому заиливанию. Так как обитающие там аэробы просто не справятся с такими недоделками анаэробов при значительном потоке воды. При маленьком объеме септика колодец придется чистить регулярно.

    Поэтому средства вложенные в «лишний» объем, будут оправданы. Вода на выходе из септика будет намного более чистой, а грунтовая доочистка будет работать долго и исправно, без заиливания, без лишнего запаха, и не потребует лишнего вмешательства. Т.е. большой септик – залог стабильной работы канализации.

    Заявления производителей пластиковых септиков, типа: "Вот вам септик 3 м куб, стоит он немного, а подойдет для семьи из 5 человек", - всего-навсего рекламный слоган, который заставляет купить дешевую вещь. Его нужно читать так: «Вам для 5-ти человек септик объемом меньше 3 м куб применять запрещено нормативом! А с последствиями малого объема будете бороться как хотите…»

    Установка пластиковых септиков

    Производители как могут укрепляют конструкцию септика ребрами жесткости, но пластмасса есть пластмасса. Поэтому общая рекомендация такова:

    - что бы пластиковый септик прослужил как можно дольше, и за время его работы не случилось аварий, нужно оборудовать бетонный бункер для септика, который бы защищал септик от грунта.

    Для емкостей, которые не разработаны под прямой контакт, с грунтом, эта рекомендация превращается в обязательное требование. Иначе не имеет смысла зарывать тонкостенный хлипкий сосуд в грунте.

    А для дорогих ребристых септиков, это пожелание вряд ли кто будет воплощать в жизнь, ведь смысл выбора теряется, так как будет намного проще и дешевле Оборудовать септик из железобетонных колец.

    Но залить бетонное основание все же надо, так как оно будет удерживать септик от всплытия, действуя как якорь.

    Теперь необходимо обратить внимание на общие важные моменты, невыполнение которых приведет к аварийным ситуациям и повлечет расходы сопоставимые с самой установкой.

    • Септик плавуч, в нем до 1/3 объема занимает воздух. Это означает, что погруженный в воду септик объемом 3 м куб. будет выталкиваться вверх силой почти в 1 тонну. Наполнение грунта талыми или дождевыми водами приведет к всплытию незакрепленного септика. Даже при его незначительном смещении система канализации перестанет работать, так как возможна разгерметизация, поломка трубопроводов, изменение угла наклона слива.

    Поэтому прочное закрепление септика в грунте к бетонному основанию, масса которого рассчитывается, обязательна. Точки крепления у разных септиков свои. Рекомендуется применять капроновые ремни со стяжным механизмом и анкера из нержавеющей стали.

    Обойтись без бетонного основания можно, если внизу залегает камень, в который можно заанкероваться. Также можно в нижней части котлована сделать скважины под 45 градусов длиной не менее 1,5 метра диаметром 20 см. Затем вставить в них арматурные анкера и заливать бетоном. Число и расположение удерживающих скважин определяется расчетом в зависимости от объема и конструкции септика.

  • Но есть силы и посильнее чем, плавучесть септика. Это морозное пучение грунта. Чаще септик (или его часть) размещается в зоне промерзания грунтов, ведь в средней полосе грунты промерзают на 1,3 – 1,5 метра.

    При замерзании воды в грунте, он расширяется в объеме, и крошит все на своем пути. Пластиковый септик может сжиматься и в этом его плюс. Но силы будут не только сжимать, но и выталкивать его наружу. И если касательные (направленные вверх) силы будут воздействовать непосредственно на корпус, то они выдернут септик, как… И анкерное крепление здесь не поможет.

    Противостоять явлению можно только с помощью песчаной обсыпки. Т.е. корпус септика с боков должен быть обсыпан чистым песком, слоем не менее 20 см. Как известно песок очень хорошо пропускает воду, поэтому остается сухим и рассыпчатым в самый сильный мороз.

    Также важно следить за качеством обсыпки. Один единственный камушек, находящийся возле пластикового корпуса, может запросто протаранить в нем дыру, или сделать очаг растрескивания, после чего септик, скорее всего, по весне придется менять. Поэтому для обсыпки со всех сторон должен применяться просеянный песок.

  • Перед началом засыпки септика, не забудьте заполнить его водой. Иначе он будет сжиматься песком, и даже может треснуть. Только наполненный водой септик можно засыпать песком и грунтом.
  • Не забудьте о вентиляционной трубе для септика. Если пластиковый септик закрыт плотной крышкой, то он должен быть снабжен патрубком для поступления воздуха. Обычно вентиляция септиков осуществляется по сливному трубопроводу на стояк, который должен оканчиваться на крыше дома вентиляционной трубой. Постоянная протяжка септика на крышу уменьшит запахи вокруг самого септика. Если же нормального поступления воздуха не будет, то постепенное накапливание и распространение запахов в округе от не вентилируемого септика, может выгнать и владельцев септика и их соседей (что очень важно) за пределы своих участков на «подышать».
  • Рекомендуется делать утепление септика, если он находится в промерзающем грунте. Возможно, что замерзание воды в нем и не произойдет, так как все же снизу он подогреваться теплым грунтом, а в процессе разложения органики выделяется тепло. Но что бы процессы в зимний период не слишком замедлялись из-за остывания воды, лучше поверху септика уложить слой пенополистирола 5 см.

    Порядок ведения работ по установке пластикового септика

    • Роется котлован на нужную глубину размерами на 0,5 метра больше, чем септик. Зазоры по 25 см между стенками котлована и септиком необходимы для песчаной обсыпки.

  • На дне котлована заливается легкий фундамент, армированный сеткой. В фундаменте закладываются анкера для привязки септика. Расчет массы фундамента и расположения анкеров ведется под конкретный септик.
  • Септик опускается на фундамент, стыкуется обвязкой. К септику подключаются трубопроводы и вент. патрубок. После чего септик наполняется водой.
  • Делается обсыпка септика просеянным песком.
  • На септик присыпанный песком укладывается слой теплоизоляции.
  • Котлован закапывается. В зависимости от конструкции, возможно, что глубина засыпки септика ограничена. Тогда поверху устраивается прочная крыша присыпанная грунтом.

    На видео о септике «Танк» показано, как не нужно делать утепление в грунте. Примененный вспененный полиэтилен, во-первых, дает усадку при давлении грунта на 50% и теряет при этом 60 – 70% теплоизолирующих свойств. Во-вторых, он не долговечен, особенно в агрессивной грунтовой среде. В третьих слой теплоизолятора в 1 см весьма мало что меняет, поэтому это не утепление, а деньги на ветер. Утеплять лучше пенополистиролом, который ни во что не ставит агрессию, очень плохо впитывает воду и на 50% имеет меньший коэффициент теплопроводности. Тем не мене, известное видео о погруженном в яму септике и его инфильтраторе:

    По материалам сайта: http://stroy-block.com.ua