10 ошибок: как правильно залить фундамент?

Не бывает домов без фундамента. Эта подземная часть здания обеспечивает его целостность в течение многих десятилетий, не дает строению смещаться и деформироваться под воздействием климатических условий, особенностей почвы, нагрузок. Фундамент равномерно распределяет и переносит вес строения на грунт. Но только с условием, что его расчетами и устройством занимались люди с высоким уровнем профессионализма. Лишь в этом случае владелец может быть спокоен за надежность опоры дома. Ошибаться, халтурить при монтаже фундамента дома нельзя, ремонт, а иногда и демонтаж стоят очень дорого. Чтобы уберечь вас от этих ошибок, мы разобрали самые распространенные.

Ошибка №1. Начинать закладку любого фундамента без геологических изысканий

В итоге: одна из самых распространенных причин проседания, трещин и даже разрушений построенных фундаментов – игнорирование такого важного этапа до начала строительства, как изучение состава и свойств грунтов.

Делаем правильно: необходимо произвести инженерно-геологические исследования грунта под будущим домом. Пробы определяют состав и свойства грунтов, уровень грунтовых вод. Например, от состава грунта во многом зависит глубина промерзания. Исследования определят возможность применения подходящего типа фундамента.

Стоит помнить, что указанный в типовом проекте фундамент редко соответствует геологическим условиям вашего участка. Только исследования позволят внести правильные коррективы в проект. Только после этого можно приступать к строительству.

Затраты на геологов часто себя окупают: не всегда нужен материалоемкий и трудоемкий монолитный ленточный фундамент там, где достаточно более дешевого мелкозаглубленного.

Уровень грунтовых вод определяется индивидуально для каждого участка. Этот показатель оказывает большое влияние на возможность строительства подвальных помещений, определяет потребность в строительстве ливневой канализации и дренажных систем.


Ошибка №2. Самостоятельно вносить коррективы в проект дома

В итоге. если «от балды» внести коррективы в свой проект, например, увеличить этажность, заменить стеновые материалы, сделать перепланировку, перенести межкомнатные перегородки и т.д, то нагрузки на фундамент могут увеличиться, превысив допустимые значения. А это приведет к трещинам и разрушению основы.

Делаем правильно. все изменения вносятся только конструктором. Лишь он сможет просчитать все возросшие нагрузки на фундамент.

Ошибка №3. Заливать бетон в незащищенную траншею

В итоге: часть цементного молочка (смеси цемента и воды) уходит в песок, класс бетона снижается.

Делам правильно: проще всего расстелить строительную пленку в траншее. В котлованах под подвал сначала делают подливку тощего бетона. Опалубку ставят на нее. Саму опалубку собирают из плотно подогнанных досок, фанерных щитов. Проследите за качеством выставленной опалубки. Все элементы должны быть собраны без зазоров.

Ошибка №4. Экономить на материалах

В итоге: из тощего бетона не получится фундамент заявленной прочности. Под нагрузкой такое основание может просесть, лопнуть.

Делаем правильно: если в проекте написано, что нужно использовать бетон марки М300 – заказывайте именно М300. В сезон с ночными заморозками заказывайте бетон со специальными присадками.

Ошибка №5. Спешить с возведением стен

В итоге: если приступить к возведению стен спустя лишь несколько дней после заливки фундамента, то последний начнет разрушаться. Он просто не успеет набрать мощность. В стенах такого дома через несколько лет пойдут трещины.

Делаем правильно: только через 28 дней бетон набирает прочность. Следовательно, и к кладке стен можно приступать примерно через месяц.

Ошибка №6. Не армировать фундамент

В итоге: если не армировать, недостаточно армировать или укладывать арматуру меньшего диаметра, это приведет к трещинам фундамента.

Делаем правильно: обязательно использовать арматуру нужного диаметра. При стыковке арматуры делать перехлест прутьев. Между стенкой опалубки и арматурным каркасом оставлять 20 мм. При применении металлической сетки нужно проследить, чтобы при стыковке полотен они перекрывали друг друга хотя бы на одну клетку и были связаны вязальной проволокой.

Ошибка № 7. Не уплотнять бетон внутри опалубки

В итоге. в неуплотненном бетоне остаются пустоты, которые скажутся на несущей способности фундамента.

Делаем правильно: если бетон льют с высоты более полутора метров, он может расслоиться. Чтобы этого не происходило, используют желоба нужной длины, бетононасос. После заливки применяют глубинный вибратор. Штыковать залитый бетон арматурой, как это практикуют некоторые строители, малоэффективно.

Ошибка №8. Не поливать водой свежезалитый бетон

В итоге: до достижения бетоном прочности фундамент необходимо защищать от воздействия солнца, мороза.

Делаем правильно: летом, в жару, свежезалитый фундамент нужно увлажнять, чтобы шел процесс гидратации цемента. Поверхность дополнительно укрывают пленкой. Зимой используют бетон с противоморозными присадками.

Ошибка №9. Не делать гидроизоляцию

В итоге: без гидроизоляции стены подвала, цоколя не защищены от грунтовых, весенних вод. Влага впитывается в фундамент, а если нет отсечного слоя гидроизоляции между ним и стеной, то и в стены здания.

Делаем правильно: гидроизоляцию нужно делать вертикальную и горизонтальную. Для горизонтального слоя (под основанием фундамента и под стены здания) расстилают рулонную гидроизоляцию. Для вертикальных поверхностей раньше повсеместно использовался битум (самая недолговечная гидроизоляция, используется лишь при сухих грунтах). Сегодня существуют гораздо более качественные варианты – обмазочные, оклеечные, проникающие.

Стоит сделать отмостку – так к фундаменту будет просачиваться меньше воды после дождей и таяния снега.

Ошибка №10. Не утеплять фундамент

В итоге: существенные потери тепла через неутепленный фундамент. В подвальном помещении, цокольном этаже без теплоизоляции образовывается конденсат, появляется сырость и, как следствие, плесень и грибок.

Делаем правильно: в качестве утеплителя нужно использовать материалы с высокими теплоизоляционными характеристиками, минимальным водопоглощением и высокой плотности. К материалам для устройства систем утепления цоколя предъявляется ряд требований, которым они должны отвечать:

– к теплоизоляционным – низкая теплопроводность, минимальное водопоглощение и др.;

– к декоративно-защитным – высокая гидрофобность, морозостойкость, эластичность, стойкость к загрязнениям и воздействию микроорганизмов, ударная прочность и др.

В качестве теплоизоляционных материалов наибольшее распространение получили плиты из экструдированного пенополистирола (XPS), пенополистирольные плиты, изготавливаемые беспрессовым способом (EPS или вспененный пенополистирол), а также минераловатные плиты.

В качестве вариантов финишного слоя возможна отделка декоративно-защитной штукатуркой, а также облицовка керамическими либо каменными плитками.

По материалам сайта: http://dom-expert.by