Сплошные (плитные) фундаменты применяются в следующих случаях:

• при слабых грунтах на строительной площадке или при значительных нагрузках от здания;

• при разрушенных, размытых или насыпных грунтах основания;

• при неравномерной сжимаемости грунтов;

• при необходимости защиты от высокого уровня грунтовых вод.

Устройство плитных фундаментов требует относительно большого расхода бетона и металла и может быть оправдано в малоэтажном строительстве при сооружении небольших и простых по форме плана зданий и сооружений на тяжелых пучннистых, подвижных и просадочных грунтах, а также в случаях, когда не требуется устройства высокого цоколя и верх плитного фундамента может быть использован в качестве цокольного перекрытия.

Плитные фундаменты конструируют в виде плоских и ребристых плит или в виде перекрёстных лент. Для зданий с большими нагрузками, а также в случае использования подземного пространства применяются коробчатые фундаменты.

Плитные фундаменты проектируют под здания в основном с каркасной конструктивной системой. Для повышения жёсткости плиты устраивают рёбра в перекрёстных направлениях, которые могут выполняться как рёбрами вверх, так и вниз по отношению к плите.


На пересечениях ребер фундаментной плиты устанавливаются колонны при каркасной конструктивной системе, а при стеновой рёбра используются как стены цокольной части здания, на которые устанавливают несущие конструкции его наземной части.

Фундаменты в виде коробчатого сечения применяются при возведении высотных зданий с большими нагрузками. Ребра такой плиты выполняются на полную высоту подземной части здания и жёстко соединяются с перекрытиями, образуя, таким образом замкнутые различной конфигурации сечения.

Перед застройщиком часто возникает вопрос: строить дом с подвалом или обойтись без него? Подвал, конечно, улучшает дом, значительно повышая его ценность. Если есть возможность, строить его надо. И лучше делать полномерный подвал, когда стены являются его продолжением. Тогда он уже будет носить название технического этажа. В нем удобно располагать хозяйственные помещения, отопительные приборы и прокладывать коммуникации в дом. Для современных коттеджей это очень важно. Однако массовый застройщик и в нашей, и в других европейских странах обходится без него по причине дороговизны и трудоемкости устройства. Стоимость его возведения может достигать 2/3 всей стоимости дома. В странах Северной Европы за последние лет двадцать возвели огромное количество индивидуальных домов без подвала, на плитном фундаменте. Это просто, быстро и надежно.

Стоит сказать о некоторых особенностях сооружения подвала. Зачастую его делают так: роют котлован, возводят стены подвала и перекрывают их, а потом уже бетонируют пол. Однако на поверку это оказывается нерациональным и конструктивно плохим сооружением, особенно во влажном грунте. Такой подвал более подвержен неравномерной усадке. И глубина заложения не спасет, если принять во внимание его сборные элементы - блоки. Внешние стены подвала нужно делать толстыми и наклонными, чтобы нейтрализовать силы касательного пучения, а также устраивать широкие подошвы, что ведет к перерасходу цемента, песка и гравия

Проще и экономичней сначала уложить на дно котлована монолитную железобетонную плиту, как было описано выше, и уже на ней строить стены из блоков или с помощью опалубки (предпочтительно). Это позволит защитить подвал от проникновения грунтовых вод. Такие подвалы гораздо лучше выполняют свою роль на слабых и неоднородных грунтах.

Глубина заложения должна составлять 1,3-1,5 м при расположении пола на 0,9-1,05 м выше отметки земли. Высота цоколя в таком случае будет равна 60-70 см, толщина подвальной стены - не менее 30 см. Или, например, глубина заложения подвала равна 1,6-1,75 м при высоте цоколя над землей 45-60 см и толщине стены не менее 40 см.

Фундаментная плита должна быть защищена снизу слоем (или несколькими слоями) гидроизоляции из битумных материалов и полиэтиленовой пленки. Такие подвалы легко утеплить изнутри пенопластом, приклеив его к стене и оштукатурив по сетке. Также они дают возможность значительно сократить расход материалов по сравнению с устройством подвала традиционной формы.

Если под домом существует влажный грунт, то стены подвала с внешней стороны нужно тщательно обмазать горячим битумом не менее двух раз, наклеить несколько слоев рубероида, а лучше гидроизола или гидростеклоизола, и обсыпать слоем сухого песка. Желательно закрыть все это сверху кирпичной кладкой или оштукатурить крепким цементным составом, предварительно утеплив пенопластом.

Частично роль утеплителя играет засыпка песком пазух фундамента. В этом случае надо обязательно устраивать дренаж. По периметру здания роют канавы глубиной до подошвы фундамента с уклоном в сторону отводящей канавы. На дно укладывают специальные дренажные ПВХ-трубы (никакие другие дрены применять нельзя). Канаву засыпают сначала гравием, потом песком, а затем утрамбовывают слоем глины. Сверху можно вылить отмостку.

Подобную обратную засыпку надо делать или очень грамотно, учитывая рельеф местности, или не делать вообще. Не рекомендуется индивидуальным застройщикам выполнять такую работу самостоятельно. Лучше придерживаться традиционной схемы, когда дренажные трубы прокладываются с отступом от фундамента на 2-3 м. Чаще обратную засыпку устраивают в виде глиняного замка либо вообще не нарушают грунт с внешней стороны фундамента.

Нанесение раскаленного битума нужно производить только в сухую ясную погоду. При первых признаках дождя работу с ним надо прекратить. Внизу под плитой также необходимо проложить несколько слоев гидроизоляции на битумной основе. Надо отметить, что сделать безукоризненную гидроизоляцию стен подвала очень трудно вообще, а на стенах из сборных элементов - тем более. Вода все равно будет просачиваться через швы. Со стенами из монолитного бетона этого не произойдет.

Следующим необходимым шагом является сооружение комплексной дренажной системы подвала, цокольного этажа, с установкой колодцев аккумулирующих отведенную от стен воду и удаляющих её в отнесенный от дома резервуар.

При устройстве фундаментов на крутых склонах необходимо дополнительно устанавливать специальные укрепляющие элементы - контрфорсы. Это поперечные вертикальные выступы, укрепляющие фундаментную стену. Они могут быть внешними и внутренними. Особенно необходимы они при сооружении подвала. Опорная плита контрфорса должна быть прочной и иметь достаточную площадь опоры, иначе при сильных горизонтальных нагрузках он “продавит” стену. Лучше поручить расчет этого конструктивного элемента специалисту.

Как и фундамент, цоколь также нужно строить из очень прочных материалов, которые бы впоследствии не нуждались в дополнительной отделке. Любая отделка недолго держится на цоколе, поэтому не стоит облицовывать его плиткой или оштукатуривать, так как это потребует дополнительного ухода.

Самый подходящий материал для сооружения фундамента - бетон, залитый в опалубку.

По периметру фундамента можно уложить отмостку шириной 0,75-1 м с уклоном. Она служит для отвода дождевых и талых вод, от проникновения их в фундамент и придает дому эстетичный вид. Выход внешнего края отмостки за край крыши должен составлять не менее 30 см. Отмостку укладывают на грунт, с которого снят растительный слой, уложена мятая глина слоем 10-15 см с уклоном, сверху - утрамбованный слой песка и щебня. И все это заливается цементно-песчаным раствором.

По материалам сайта: http://kopaemvse.narod.ru