Интернет-журнал "Построй сам"

Как построить подвал в доме с низким уровнем грунтовых вод?

На вопрос, стоит ли строить подвал именно в вашем доме, ответить можно лишь взвесив все плюсы и минусы этого мероприятия. На целесообразность устройства подвального помещения влияют различные факторы, о которых и пойдет сейчас речь.

Подвал может оказаться весьма удачным решением планировки дома. Ведь здесь можно разместить мастерскую, постирочную, котельную или сауну. Также часто в подвальных помещениях располагаются тренажерные залы, бильярдные комнаты и винные коллекции. При соответствующем рельефе участка в подвале можно устроить и гараж. Цокольные этажи иногда используются и в качестве жилых комнат при соблюдении надлежащих требований (санация, аэрация и т.п.).

Однако когда дом располагается на местности с высоким уровнем грунтовых вод, ситуация совсем иная. Придется проводить комплекс работ по отводу грунтовых вод от дома, строить дренажную систему. Особенные требования будут предъявляться и к применяемым материалам и технологиям. При этом стоит помнить о том, что даже самые невинные на первый взгляд ошибки могут впоследствии вылиться в достаточно масштабные проблемы, исправить которые будет либо невозможно, либо очень дорого.

Итак, вы желаете иметь дом с подвалом. В этом случае нужно знать некоторые вещи:

  • Глубину залегания грунтовых вод. Она определяется опытным путем при помощи садового бура или же узнается у местных геологов.
  • Будет ли подвал отапливаться или нет.

Как построить подвал с низким уровнем залегания грунтовых вод?

Когда вода находится в грунте ниже уровня пола подвального помещения, то защищать его нужно лишь от капиллярной влаги, которая постоянно присутствует в грунте.

1. Котлован. Первым делом нужно произвести разметку и выкопать котлован. Желательно не опускать подвал в землю на всю его высоту. И вот почему. Когда потолок подвального этажа поднимается хотя бы на один метр над уровнем земли, то в помещении можно поставить окна. Это отличная возможность обеспечить помещение естественным освещением и вентиляцией. А это уже немаловажно. К тому же, в результате этого уменьшается площадь стен, которые контактируют с подпочвенной влагой. И это тоже хорошо.


Исходя из перечисленных выше соображений, достаточно вырыть котлован глубиной 2-2,2 метра. После того, как поработал экскаватор нужно произвести ручную зачистку, чтобы выровнять котлован.

Так как строительство обычно занимает достаточно длительный срок и в течение одного дня дом не возводится, желательно предпринять меры по защите грунта от осадков, чтобы при дожде стены котлована не осыпались и не разжижались.

Для этого нужно сделать следующее:

  • Когда происходит зачистка котлована, желательно сформировать его дно с уклоном от центра, отводя воду, например, по двум сторонам.
  • Кроме того, периметр котлована защитить неглубокими канавами, которые соберут воду и отведут ее в одно место. Например, в специальную яму для сбора дождевой воды, которая выкапывается в самом низком месте. Из нее воду можно откачать любым подходящим насосом.

2. Подготавливаем основание. Для этого нужно засыпать дно слоем щебня в 10 – 15 см и поверх него такую же песчаную подушку. Каждый слой нужно тщательно утрамбовать. В идеале для этих целей можно использовать виброплиты. Однако если реалии таковы, что такого оборудования в наличии не имеется, можно обойтись ручным трамбованием с небольшим увлажнением песка.

3. Гидроизоляция. Рулонный гидроизоляционный материал раскатывается по дну котлована и обязательно стыкуется при помощи горелки. Можно взять газовую или бензиновую. Подойдет и старый добрый рубероид. В этом случае все стыки нужно тщательно промазать разогретым битумом.

4. Опалубка. Высота опалубки для бетонного пола составляет примерно 30 см. Для нее удобно применять пару обрезных дюймовых досок шириной 15 см. В некоторых случаях плита заливается с выступом на 20 – 30 см за пределы будущего контура подвала.

5. Утепление. При строительстве отапливаемого подвала поверх гидроизоляции укладывается утеплитель. В этом случае удобнее применять экструдированный пенополистирол. Когда же строится холодный подвал для зимних припасов, то, конечно, утепление уже не нужно. В этом случае пол как раз и будет создавать необходимую прохладу для хранения овощей и консервации. А вот пол верхнего этажа при этом утеплить нужно обязательно.

6. Армирование. Поверх утеплителя укладывается арматурная сетка шагом в 20 см. Арматура подойдет ? 12 мм. Ее нужно уложить в 2 слоя. Когда предусматривается возведение монолитной железобетонной стены, концы арматуры загибаются кверху для того, чтобы впоследствии к ним можно было закрепить арматурный пояс будущих стен. Прутья между собой связываются проволокой. В последнее время все чаще используется стеклопластиковая арматура. которая не боится коррозии, сравнительно дешевая и довольно прочная.

7. Заливка бетонной плиты. Ее толщина составляет от 20 см. После заливки нужно дать ей высохнуть в течение примерно трех недель. Кода же стены подвала выполняются из монолитного железобетона, работы по выставлению опалубки и создания арматурного каркаса начинают уже на следующий день.

8. Стены подвала. Чаще всего их делают из монолитного железобетона или же из ФБС блоков. В некоторых случаях его можно выложить из керамического кирпича (красного). Совершенно не годится для этих целей белый силикатный кирпич.

9. Наружная гидроизоляция. Выполняется либо двойным обмазыванием битумом, либо оклеиванием рулонным гидроизоляционным материалом.

10. Утепление стен. Примерно через неделю после того, как уложена гидроизоляция, стены подвала утепляются. Обычно для этого используются плиты экструдированного пенополистирола. Обычный пенопласт не годится, т.к. он со временем напитывается влагой и его теплоизоляционные свойства безвозвратно исчезают.

Для того чтобы не нарушить гидроизоляцию, утеплитель приклеивается на битумную мастику. На участках выше уровня грунта листы пенополистирола крепятся пи помощи специализированного крепежа, именуемого в народе «зонтиками». При этом в утеплении нуждаются стены как отапливаемого, так и холодного подвала. Дело в том, что утеплитель предотвращает промерзание стен подвала и образование конденсата, развитие плесени и появление сырости. Кроме того, он защищает гидроизоляционный слой от всевозможных механических повреждений.

11. Засыпка грунта с уплотнением. Когда работы по утеплению завершены, нужно защитить стены от талой и дождевой воды. Для этого делается отмостка. под которую также закладывается утеплитель.

12. Вентиляция. При создании вентиляционной системы закладываются каналы для притока свежего воздуха, расположенные на небольшой высоте над уровнем почвы, вытяжные, которые отводят отработанный воздух. Они должны быть выше приточных. В зимний период приточный канал обычно закрывается. Воздуховоды желательно располагать в соответствии с физикой воздухообмена и в противоположных концах помещения.

Когда уровень грунтовых вод выше предполагаемого уровня пола, подвал устраивается несколько иначе. Но это уже другая история, о которой мы поведаем в другой статье.

Дата: 23.10.2013 · Категория: Строительство

По материалам сайта: http://postroy-sam.com