Между фундаментом и срубом

Заделка щелей по цоколю фундамента может быть осуществлена либо добавлением цементного раствора под слои гидроизоляционного рубероида, что бывает несколько проблематично, трудновато подлезть. Либо щели устраняются путем их заделки деревянными элементами необходимой толщины. То есть между нижним бревном (брусом) сруба и рубероидом устанавливают обрезные доски или деревянные клинья, подбивая их до полного устранения щелей. Порой приходится делать многочисленное количество вставок различных как по длине, так и по ширине..

Другой способ — запенивание щелей пеной макрофлекса из баллончиков. Лучше если в сырую погоду, пена хорошо схватывается. Оптимальнее применение профессиональных баллончиков и специального пистолета, с последующей его промывкой. Расход пены из профессиональных баллончиков на треть ниже, чем из обычных баллончиков.

После запенивания выжидают около суток или несколько менее и срезают излишки пены ножом. Затем по всему периметру между цоколем и нижним венцом устанавливают либо декоративную деревянную планку, либо металлические (или пластиковые) отливы. Они, во-первых предохраняют пену от попадания прямых солнечных лучей, от которых пена разрушается в течение одного сезона, а во-вторых — предохраняют эти места от попадания влаги и ее скопления на рубероиде и, соответственно, снижают риск подгнивания древесины.

Есть и другие более замороченные способы закрытия щелей, но их применяют крайне редко.

Если вы собираетесь дополнительно еще и утеплять сруб каким-либо видом утеплителя, то, при полной уверенности, что между венцами сруба с улицы не проникнет влага по стыкам, утеплитель устанавливают в один или несколько слоев прямо и по потолку и по стенам. А порой и по черновым полам при наличии металлических (как правило, оцинкованных) листов, которые стыкуют между собой по кромкам с применением заклепок или саморезов, а также силикона. Цель — не допустить попадания влаги на утеплитель, который зачастую очень гигроскопичен и способен накапливать влагу.

Если возможность проникновения влаги по стенам имеется (по причине плохой конопатки), то сначала на стены натягивают влагостойкую пленку и крепят ее скобами степлера, а лишь потом устанавливают утеплитель.

Чаще всего в последнее время именно для бань применяют различные базальтовые утеплители, а не изовер и урсу, не говоря уже о пенопласте, который помимо плохой экологии еще и дает специфический запах при банных температурах.


Утеплитель берут не самый дорогой, по известной причине, но и не самый дешевый, который разваливается прямо в руках по причине неважной прочности. Обычно проверяют прочность не по цифрам на этикетке, а достают из тюка базальтовую плиту, двумя пальцами берутся за один из ее углов, трясут. Если плита под своим весом разрывается и у вас в пальцах остается клок минеральной ваты, то такой утеплитель лучше не брать. Замучаешься крепить его к стенам, будет разваливаться.

Поскольку плиты утеплителя имеют стандартные размеры, то на стены сруба предварительно и пропорционально этим размерам, устанавливают вертикальные маяки (деревянные бруски соответствующего сечения).

При толщине утеплителя 50 миллиметров достаточны маяки такой же толщины. Если утеплитель 100, 150 или 200 миллиметров толщиной, то и маяки должны быть такой же толщины. Но для средних широт нашей необъятной толще 50 миллиметров утеплитель закладывают редко.

Есть много способов крепления утеплителя к поверхностям стен и потолка. В нашем коллективе чаще всего используется следующий — берется обрезок вагонки сантиметров 30 — 40 длиной (после строительства всегда остаются кучи таких обрезков), в середине вагонки шуруповертом заворачивается саморез. Потом прикрепляете утеплитель с обрезком вагонки к поверхности потолка или стен. Преимущества такого крепежа в том, что не нарушается толщина слоя утеплителя за счет регулирования глубины заворачивания крепежа, и не рвется плита утеплителя.

На маяки уже нашивают рулонную фольгу, крепя ее также скобами степлера. Если фольгу располагают вертикальными рядами от потолка и до пола, то рекомендуется применение скотча из фольги, чтобы не было щелей-зазоров. Если фольгу раскатывают горизонтально полу, то начинают это снизу. Так, чтобы последующий ряд был с нахлестом сантиметров в пять на нижний ряд. И тогда скотч не потребуется. И при этом конденсат (если таковой появится) не будет попадать на утеплитель.

После установки фольги нашивается вагонка на маяки. При этом вагонка будет горизонтальна полу. Не всем это нравится, так как считают, что подобное расположение ее при наличии влаги в парилке может привести к ее попаданию в стыки.

Тем, кому больше по душе располагать вагонку в парилке вертикально, делают дополнительно каркас. То есть на маяки нашивают горизонтально дополнительный черепной брусок небольшой толщины. Тогда еще образуется и воздушный зазор, который некоторые спецы рекомендуют делать. А лишь потом прибивают вагонку.

Не возбраняется делать любым из этих методов и вашу баню. Криминала не будет ни в одном из этих вариантов.

Вы говорите о фольгированной пленке и можно ли крепить ее прямо к потолку и стенам. Есть несколько типов фольгированной пленки, фольгоизол и др. их аналоги. Но все это больше применимо для кровель, чем для бань. Мы считаем, что лучше применять просто техническую алюминиевую фольгу (и не обязательно самых больших толщин, дорогих, можно и тонкую, дешевую, эффект будет тот же), она более оптимальна именно для банных помещений. Располагайте такую фольгу полированной зеркальной стороной лицом к источнику теплового излучения без всякого зазора и все будет нормально. В моей садовой бане стоит такая фольга десяток лет и вполне справляется со своим назначением. Прикрепил ее к деревянному брусу стен, затем прибил осиновую вагонку и без зазоров. Все отлично.

Что касается потолка бани, то наличие утеплителя и даже в несколько слоев — штука обязательная. Мне поступает масса вопросов по проблемам потолков бань. В свое время, при строительстве не сделали достаточного утепления и теперь у одних потолки имеют повышенный конденсат, у других чернеют, у третьих — и то, и другое. Так что не скупитесь на утепление потолка, потом не пожалеете. В старых банях там вообще порой засыпали чердачное помещение бань слоями керамзита в 15 — 20 сантиметров. Очень эффективно.

Гидроизоляция фундамента сруба

Фундамент – основа всего. Даже под нечто нематериальное, вроде идеи, сначала следует подвести фундамент. По крайней мере, без него и рассказывать особенно нечего. А если уж речь идет о доме, то фундамент тут просто необходим. Для любого дома – каменного, кирпичного, деревянного. Но фундамент тоже нужно защищать.

Все мы знаем пословицу о том, что «вода точит камень». В том числе и камень фундамента. Потому для фундамента важна гидроизоляция. Вода – основа жизни, но, к нашему сожалению, в том числе и жизни разного рода вредоносных существ, которые угрожают и дому, и его обитателям. Плесень на стенах, грибок, высокий уровень влажности и сырости, угроза здоровью – это далеко не полный список «прелестей» мокрого фундамента.

Действительно, мы уделяем должное внимание защите стен, крыши и пола деревянного дома от влаги. А вот о фундаменте помним не всегда. Действительно, что о нем помнить и думать, если он снаружи, а значит далеко.

Следует понимать, что стены деревянного дома могут трескаться. По разным причинам, например, из-за усадки дома. Ведь именно поэтому сруб, после того, как он будет возведен, оставляют на некоторое время в покое, чтобы он принял свой «идеальный» вид. Но трещины в стенах сруба могут образовываться также и потому, что гидроизоляция фундамента оставляет желать лучшего. При выборе места строительства деревянного дома среди прочего следует тщательно исследовать грунт. В том числе следует обратить внимание на то, сколько в нем влаги.

Гидроизоляция фундамента срубов бывает двух видов – антикоррозийная и антифильтрационная. Чаще всего используется антикоррозийная. Антифильтрационная применяется в ряде случаев, к примеру, если влага слишком агрессивна. Не в смысле, что вода отращивает острые зубы и нападает на прохожих или отравляет воздух отвратительными миазмами, а просто содержит в себе (ну, то есть в ней растворены) какие-либо вещества, негативно влияющие на материал фундамента. Антикоррозийная же гидроизоляция бывает окрасочной, оклеечной, пропиточной, засыпной и штукатуренной. Понятное дело, что разные виды отличаются используемым материалом. Собственно, и используют их в зависимости от поставленной задачи.

Гидроизоляция осуществляется в двух плоскостях: фундамент защищается от горизонтального слоя грунта прямо под фундаментом и по стенкам фундамента. Только так можно воспрепятствовать проникновению влаги в фундамент. Для горизонтальной гидроизоляции фундамента обычно используются штукатурные составы на основе цементно-полимерной мастики, цементно-песчаного раствора или эмульсионной пасты. Также можно постелить слой полиэтилена. Для вертикальной же изоляции применяются пропиточные, штукатурные и окрасочные материалы. Если же речь о блочном фундаменте, то придется еще и заделывать дыры в блоках и выравнивать шероховатости.

О том, какой должна быть гидроизоляция фундамента, вам расскажут профессиональные строители. Но о том, что гидроизоляция необходима, они вам могут не рассказывать, ведь вы и так это понимаете, не так ли? По крайней мере, если вы хотите, чтобы ваш дом простоял долго.

Сборка сруба на фундаменте

После того, как в раскладках все несущие компоненты сруба изготовлены, сруб маркируют и раскатывают. Маркировку наносят на каждое бревно венцов краской или зарубками топора. Маркировку начинают от нижнего венца, например, нанося надпись С1, З5 — северная сторона первое бревно, западная сторона пятое бревно. Юг, Север, Запад, Восток в данном случае это не стороны света, а расположение стен: Юг — лицевой фасад, Север — дальний фасад, Запад, Восток — лево, право. Можно применять и другие маркировки, лишь бы они были понятны.

На цоколь фундамента укладывают рулонную гидроизоляцию в два слоя, а на нее, хорошо обмазанную битумным праймером, доску. Раньше вместо битума использовали растопленную сосновую смолу, а вместо рулонной изоляции — бересту. Просмоленная доска кладется для перераспределения нагрузки на фундамент. Доска толщиной 40–60 мм намного тоньше бревен окладного венца, она обожмет неровности фундамента и предотвратит смятие древесины окладных бревен (рис. 34). На столбчатых фундаментах укладывают коротыши досок, на ленточных — доски укладываются по всему периметру. Торцы досок битумом не обмазываются, им покрываются все поверхности доски за исключением торцов. При использовании в качестве окладных венцов бревен из дуба или лиственницы, просмоленная доска может не укладываться. Однако на гидроизоляцию фундамента надо обратить пристальное внимание во всех случаях. Преждевременная замена окладных венцов, занятие сложное и дорогое.

Далее по маркировке начинается сборка сруба на фундаменте. Здесь нередко сталкиваются с одним препятствием и не знают, как поступить. Первые два бревна прекрасно укладываются на фундамент, а вот поперечные бревна окладного венца повисают над ним. Что делать?

Вариант первый, правильный. Замерить зазор и поднять цоколь на требуемую высоту, например, кирпичной кладкой. Положить гидроизоляцию, просмоленную доску и продолжать сборку сруба.

Вариант второй, тоже правильный, но неудобный. Не обращая внимания на щель между окладным венцом и цоколем фундамента собирать сруб. Позже подвести под бревна просмоленные доски и двумя–тремя гвоздями прибить их снизу к окладному венцу. Подвести под доску рулонную гидроизоляцию, завернуть ее на стены сруба и пристрелять степлером. Щель между окладным венцом и фундаментом (или цоколем) заложить кирпичом или поставить опалубку и долить бетоном. Вряд ли получится сделать очень плотное примыкание, но этого и не требуется. Когда сруб начнет усадку он закроет эту щель.

Установка сруба на участке.Гидроизоляция.

На долговечность деревянного дома или бани, а так же на сохранность его внешнего вида, влияет не только качество леса и правильность его обработки, но и правильная и качественная установка сруба. Только правильно установленный сруб будет долго служить Вам и радовать своим внешним видом. Есть определенные нормы и правила по установке сруба, которых нужно строго придерживаться.

1. Гидроизоляция фундамента сруба. Первое, что необходимо сделать — это гидроизоляцию фундамента. Фундамент имеет свойство впитывать грунтовые воды, которые могут привести к загниванию нижнего венца сруба. Выполняется гидроизоляция из рубероида, расстиланием его в два слоя по поверхности фундамента.

2.Межвенцовый утеплитель. Самым лучшим межвенцовым утеплителем является — мох. Для укладки между бревнами мох обязательно должен быть влажным. Влажный мох очень хорошо уплотняется, что способствует равномерной усадке сруба и плотного заполнения пазов. Мох является природным антисептиком, что предотвращает загнивание бревен сруба. При установке сруба также используется льно-джутовая лента. Натуральные волокна льна и джута – природные материалы, обладающие низкой теплопроводностью и способностью проводить излишнюю влагу из помещения. Эти теплоизоляционные качества делают их незаменимым сырьем для производства надежных и удобных в применении утеплителей для деревянных домов. Для повторной конопатки сруба после его усадки применяется пакля или джут-лента.

3.Фронтоны. Фронтоны сруба нужно обязательно зашивать при установке. Это предотвратит попадание в сруб осадков, но не мешает вентиляции и просушке сруба.

4.Кровля сруба. Устройство кровли при установке сруба обязательно. Усадка сруба не влияет на кровлю. Временная кровля обычно выполняется рубероидом (на мой взгляд пустая трата денег)

5.Окна и двери. Возможно установить, но не желательно

В местах будущих дверей, окон можно вырезать проем шириной 50 см. и высотой 4-5 бревен.

6.Нагелить или не нагелить? Хотя правильно говорить: шкантить. Дом должен быть так срублен, чтобы стены крепко держались в углах и пазу. Шканты надо использовать только там, где без них нельзя обойтись, в рубленых фронтонах и межоконных проемах.

7.Усадка сруба. Перед отделкой, сруб должен пройти усадку от 6 месяцев до 1 года. При усадке сруб может осесть до 10 см. поэтому ни в коем случае нельзя производить отделку сразу после установки.

· Утепление дома.Рубленые стены утепления не требуют.

Если у Вас одноэтажный дом из сруба, то нужно повторно проконопатить стены после усадки сруба и утеплить потолок и пол, и в Вашем доме всегда будет тепло в мороз и прохладно в жару.Утепления крыши в чердачном помещении не требуется. В чердачном помещении утеплитель укладывается на перекрытия потолка, между потолочными лагами, если вы хотите использовать в дальнейшем ваш чердак как запасную нежилую комнату для различных целей, необходимо будет укрыть утеплитель настилом из досок, чтобы не повредить теплоизоляционный слой в ходе эксплуатации помещения. Но если второй этаж жилой, то требуется качественное утепление крыши

Гидроизоляция. Под крышей на железе образуется конденсат. Это бывает всегда: и зимой, и летом. Зимой теплый воздух от помещения создает конденсат на металлочерепице, а летом утром когда роса на траве – такая же роса на металле. Гидроизоляция обладает свойством пропускать влагу только в одну сторону и нужна для того, чтобы теплый воздух зимой свободно проникал из помещения к кровле, не задерживаясь внутри упеплителя, но при этом влага в обратную сторону (внутрь утепления) не поступает. А летом влага не проникает от крыши внутрь утеплителя, а скатывается по гидроизоляционной пленке как по гусиному перу. Это предотвращает гниение утеплителя.

Утеплитель. Основа утеплителей для скатных крыш может быть как минеральной так и стекловолоконной. Слой утеплителя для средней полосы России должен быть не менее 150 мм.

]]> http://xn ]]> —b1aafeqcbxpcbxdjdebh.xn—p1ai/ustanovka-sruba-na-uchastke-gidroizolyatciya

По материалам сайта: http://kazap.ru