Гидроизоляция фундамента своими руками

Как правильно изолировать фундаменты.

Иногда возникает необходимость выполнить в фундаментных стенах монолитный железобетонный пояс, аналогичный поясу под междуэтажными перекрытиями в стенах здания. В стенах подвалов пояса делают одновременно с перекрытием над подвалом. Это не зависит от материала фундаментной стены. Если фундаменты возводятся в грунтах без сложных геологических условий, пояса не нужны. Но по верхнему срезу надземной части фундаментных стен, выполненных из кладочных материалов (особенно из ячеистых бетонов, керамзитобетона), обычно устраивают монолитные пояса.

• От безнапорных грунтовых вод, когда их уровень расположен ниже подошвы фундаментов, надежной защитой фундаментов является гидроизоляция. Она бывает наклеиваемая (из рубероида или пленки) и обмазочная (из битумных или минеральных мастик). Более эффективной защитой бетонных фундаментных стен является обмазочная гидроизоляция из битумных или других мастик. Пластичные гидроизоляционные мастики легко наносятся на гладкую бетонную поверхность, на которой их расход будет минимальным. Несколько сложнее выполнять обмазочную изоляцию на поверхности стен, сделанных из кладочных материалов.

При желании можно обойтись без вертикальной гидроизоляции фундаментов, но тогда их выполняют из водонепроницаемого бетона (гидробетона). Он дороже обычного, разница в цене 1 м? гидробетона и обычного бетона составляет приблизительно от 10 до 55 гривен (что зависит от производителя, класса бетона и его состава). Гидроизоляцию стыка монолитной фундаментной стены и фундаментной подушки нужно делать с помощью специальных герметизирующих лент, но они стоят достаточно дорого.

• При постоянно высоком уровне грунтовых вод, оказывающих гидростатическое давление на фундамент, выполняют более надежную противонапорную многослойную гидроизоляцию; ее делают из тех же материалов – рубероида, пленки или мастик. В таких гидрологических условиях, независимо от гидроизоляции, рекомендуется возводить монолитные стены, лучше из водонепроницаемого гидробетона – у него степень водопоглощения меньше, чем у обычного бетона и бетонных блоков.

• Теплоизоляция подвальных стен всегда необходима, особенно для стен отапливаемого подвала. Стенам неотапливаемых подвалов тоже нужна теплоизоляция – она исключит их промерзание. Утепление фундаментных стен достаточно выполнить на глубину промерзания грунта, но на практике их утепляют на всю высоту. Для утепления фундаментных стен применяют пенополистирол или экструдированный пенополистирол. Выбор материала для теплоизоляции не зависит от вида фундаментных стен.

• Дренажная система состоит из специальных труб, собирающих грунтовую воду в непосредственной близости от фундаментной стены и отводящих ее от дома. Выбор материала для фундаментных стен не зависит от наличия дренажа. О дренаже не следует забывать, даже если дом возведен на водоупорных глиняных грунтах.


Гидроизоляция фундамента. Работа над ошибками.

http://pp-budpostach.com.ua/ В процессе возведения фундамента мне потребовалось сделать гидроизоляцию. Строители, которые, как правило, работают еще по дореволюционным технологиям, предложили выполнитьбитумную гидроизоляцию. Однако я, будучи неопытным в области строительства, принял другое решение. Это уже к моменту отделки человек сможет с легкостью объяснить разницу между косоуром и тетевой, рассказать о назначении мауэрлата или вспомнить правильное соответствие песка щебня и цемента в бетоне марки М-200. А на этапе фундамента спрос не велик. Поэтому и в качестве гидроизоляции сборного фундамента из железобетонных блоков была выбрана обмазочная гидроизоляция цементной смесью ВБС-Гидрощит компании «ВолгаБытСервис». Этот материал представляет из себя цементно-песчаную смесь с полимерными добавками, которые и должны выполнять гидроизолирующие функции. Работы проводились в четком соответствии с инструкцией. Гидроизоляция была выполнена в четыре слоя, соблюдая перпендикулярность слоев. Общая толщина гидроизоляции достигла 6-7мм. Казалось, что это на века…

Однако ближайшая весна показала, что уверенность была напрасной. В подвале оказалась вода, а точнее много воды. Помещение ниже уровня земли скорее походило не на подвал, а на вполне приличный бассейн и если бы не весенняя прохлада, то вполне можно было и поплавать. Стены были влажными. Неужели материал ВБС-Гидрощит был выбран неправильно? В чем была причина? Я решил провести эксперимент.

Я обработал составом ВБС-Гидрощит бетонную поверхность (плиты перекрытий) над подвалом в два слоя. Причем обработке подверглась как сама плита, так и шов между плитами. Выждав необходимое количество времени, я стал обильно поливать это место водой. Вода просачивалась как сквозь шов, так и сквозь монолитную часть плиты… Вот так дела! А в инструкции было написано, что двух слоев достаточно… Не поверив своим глазам, я нанес еще два слоя. Таким образом исследуемое место было покрыто 4-мы слоями материала. Снова включена вода… Первым и достаточно скоро сдался шов. Намного меньше, чем в первый раз, но вода пошла. Сдался и тот участок, под которым была монолитная плита. Капель, как в первый раз не было, но влага проступила в виде пятна. Таким образом данный эксперимент показал, что состав ВБС-Гидрощит неприменим для гидроизоляции ответственных узлов, участков с большим содержанием влаги в грунте, а также для гидроизоляции сборных фундаментов. Гидроизоляционная мембрана, которая создается с помощью цементно-песчаных смесей весьма чувствительна к механическим воздействиям. На практике же швы, особенно фундаментные, особенно в период усадки, всегда находятся в движении, образуя трещины и разрушая мембрану. Таким образом цементно-песчаные составы для гидроизоляции лучше подходят для монолитных фундаментов, да и то, как оказалось, с оговоркой.

Теперь мне предстояла большая работа, работа над ошибками. Выбрав с помощью «евро-копателей» 70 м3 влажного суглинистого грунта вокруг фундамента, я стал думать чем сделать гидроизоляцию в этот раз. Ошибиться не хотелось. Проанализировав большое количество различной рекламной и не только информации я пришел к выводу, что в этот раз буду использовать битумно-полимерный наплавляемый материал Унифлекс компании Техно-Николь. В каталоге компании присутствует с десяток материалов, подходящих для гидроизоляции, и сначала я был ориентирован на Техноэласт Мост, но опытные люди, которым я в этот раз доверял, заверили меня, что при сложной конфигурации цоколя Унифлекс, наплавляемый в два слоя будет лучше, поскольку имеет меньшую массу и лучшую адгезию. Техноэласт Мост, якобы, часто под своей тяжестью отваливается, хотя он гораздо толще и эластичнее. Решено. Унифлекс в два слоя. Так как теплопроводность бетонных блоков достаточно высока, было также принято решение сделать теплоизоляцию плитами из экструдированного пенополистирола Roofmate компании Styrofoam. Результат частично показан на фото.

Плиты пенополистирола крепились к гидроизоляции с помощью битумной мастики, оставшейся после монтажа кровли на основе гибкой черепицы Шинглас от Техно-Николь. Крепление плит битумной мастикой было необходимо только на время монтажа, иначе плиты бы унесло ветром, так как после выполнения всех работ они будут придавлены грунтом и в любом случае никуда не денутся. Для засыпки был использован в основном суглинистый грунт, который, как пишут в умных книгах, называется глиняным замком и задерживает влагу. Хотя в литературе встречается и обратная точка зрения, когда обратную засыпку рекомендуется производить песком. Минус суглинка в том, что такой тип грунта относится к пучинистым грунтам, а значит потенциально больше вредит отмостке и гидроизоляции. Поэтому отмостку всегда нужно устраивать по песчаной подушке. Плиты пенополистрола в каком-то смысле помимо теплоизоляции защищают гидроизоляцию от механического воздействия грунта, а также насекомых и грызунов. Забегая вперед скажу, что через большой период времени мне потребовалось откопать частично цоколь. Эти работы не были связаны с гидроизоляцией. Так вот плиты не имели существенных повреждений от насекомых. Грызунами там даже и не пахло. Плиты, думается, прослужат как минимум 25-35 лет. Единственное, что по-настоящему боится пенополистирол — это ультрафиолета.

Обмазочная гидроизоляция фундамента.

Жидкие составы для гидроизоляции фундамента.

Надежная гидроизоляция фундамента - принципиальный вопрос. Фундаменты подвергаются постоянному контакту с почвенными и атмосферными водами, а также более опасными и деструктивными грунтовыми водами, оказывающими на фундамент гидростатическое давление. Один из наиболее распространенных способов защиты от увлажнения – обмазочная гидроизоляция.

Обмазочная гидроизоляция – это разного рода жидкие составы в виде мастик и микрорастворов (шламов), использующиеся для получения сплошных (бесшовных) гидроизоляционных покрытий. Они могут быть разными по составу, накладываться слоями разной толщины и требовать технологических перерывов различной продолжительности, но ко всем им предъявляются одинаковые требования: они должны быть долговечными, устойчивыми к механическим повреждениям и агрессивным химическим соединениям, содержащимся в почвенной влаге, а также достаточно эластичными, чтобы не растрескиваться под действием мороза или неравномерной осадки дома, и, кроме того, быть удобными в нанесении.

Классификация мастик.

Составы для выполнения обмазочной гидроизоляции можно классифицировать несколькими способами, учитывая, например, их состав, вид используемых в них растворителей или гидрогеологические условия, в которых их можно применять.

Минеральные массы – это цементные массы (из обычного серого или белого портландцемента) с дополнением гранулята и полимеров. Чаще всего их покупают в виде сухой строительной смеси в мешках и затворяют водой. Иногда они называются по-немецки «шламами» (то есть раствор-взвесь). Высокая температура и низкая влажность ускоряют высыхание покрытия, а низкая температура и повышенная влажность воздуха – замедляют. После высыхания покрытие устойчиво к действию воды, оказывающей гидростатическое давление до 7 бар (это значит, что покрытие выдерживает напор 70-метрового водяного столба). Разновидностью минеральных масс являются минерально-эпоксидные массы, которые содержат эпоксидные добавки.

Благодаря добавкам эти массы становятся более эластичными и плотными. Из минерально-эпоксидных масс выполняют более тонкие покрытия, чем из минеральных.

Битумные массы – это наиболее часто применяемый вид масс для выполнения гидроизоляции. Их основным компонентом является битум, поэтому они черного цвета. Водонепроницаемые покрытия из битумных масс достаточно толстые – минимум 4 мм. Гидроизоляцию из битумной массы, которая должна оказывать сопротивление воде под давлением, армируют сеткой с грамматурой 50 или 60 г/м?, укладываемой крест-накрест.

Существуют также полимерные мастичные материалы, в том числе на основе полимерных смол, а также MS-полимеров (гибридный материал, сочетающий преимущества полиуретана и силикона), но они пока не получили распространения в частном строительстве, поскольку их стоимость высока. Например, материалы на основе MS-полимеров не содержат воды, битумов и растворителей, устойчивы к химической агрессии, не требуют применения грунтовки, легко наносятся даже на влажное основание и характеризуются прекрасной адгезией и эластичностью.

Типы гидроизоляции фундаментов

В среде профессионалов иногда гидроизоляцию фундаментов подразделяют на легкую, среднюю и тяжелую (об этом стоит знать, поскольку некоторые производители гидроизоляционных масс пользуются этой терминологией в технических спецификациях своих продуктов).

Легкая гидроизоляция применяется там, где имеются благоприятные гидрогеологические условия, то есть для фундаментов, заложенных выше уровня грунтовых вод и стоящих на несвязных грунтах, например, песках и супесях. Она защищает от капиллярной влаги, удерживающейся и перемещающейся в мелких порах грунта под действием капиллярных сил; поэтому такую гидроизоляцию иногда называют противокапиллярной, а также противовлажностной.

Средняя гидроизоляция используется для защиты фундаментов домов, стоящих на связных грунтах, например, глинах и суглинках, которые способны в течение длительного времени удерживать воду (как правило, атмосферную – дождевую и талую), делая невозможным ее беспрепятственное просачивание вглубь; такая вода периодически увлажняет фундаменты, но не оказывает на них постоянного гидростатического давления.

Тяжелая гидроизоляция защищает фундаменты от действия высоко залегающих грунтовых вод, оказывающих постоянное гидростатическое давление. Толщина такой гидроизоляции составляет минимум 4 мм.

Как правило, она армируется двумя слоями стекловолоконной сетки, уложенными взаимно перпендикулярно. Среднюю и тяжелую гидроизоляцию иногда называют противоводной.

Как устранить течь в стенах и фундаменте дома?

Необходимость ремонта стен и фундамента этого дома стала очевидной, после того как небольшой дом перестроили в просторную виллу и пристроили к нему новые фрагменты. Такое вмешательство в конструкцию дома нарушило его стабильность.

Старый дом представлял собой строение с двумя жилыми этажами, с подвалом и пристроенным сбоку гаражом. Новая часть была надстроена над гаражом. Достаточно большой фрагмент стены между обеими частями был снесен и заменен балками. Было также изменено расположение лестницы. Сбоку дома был сделан дополнительный спуск в подвал. Хотя дом и находится на подходящем для застройки грунте, процесс оседания которого давно закончился, внезапная дополнительная нагрузка повлекла за собой повторное оседание, к сожалению, неравномерное. В результате верхний слой отделки прилегающих к конструкции, но не связанных с ней прочно элементов (подпорные стены вдоль съезда в гараж, пристройка со спуском в подвал) начал отслаиваться. Трудно было однозначно определить причину такого неконтролируемого оседания, так как конструкционные и геотехнические расчеты не указывали на это. Возможно, за несколько лет произошли незначительные сдвиги слоев грунта или повысился уровень грунтовых вод. А может быть, фундаменты под гаражом и пристроенной частью были слабее, чем остальные. Независимо от причин, последствия движений конструкции оказались более серьезными, чем предполагалось – трещины не только обезобразили фасад, но в первую очередь привели к разгерметизации деформационных швов.

Из-за воды, проникающей внутрь стены через возникшие щели, начали отсыревать стены внутри подвала.

Локальное осушение ничего бы не дало, потому что вскоре стены снова бы намокли. Нужно было устранить причину намокания, то есть откопать фундаменты и восстановить слой гидро- и теплоизоляции.

Устранить причины, а не последствия.

Определить точное место возникновения течи непросто. Прежде чем вода проявится в виде мокрого пятна на поверхности стены, она может мигрировать в достаточно отдаленные участки стены. Однако, после анализа расположения появившихся на фасаде трещин, наиболее вероятным стало казаться, что негерметичные места расположены в границах стыков между стенами дома и пристроенными к нему перпендикулярными стенками. Поэтому большие сомнения вызывала правильность выполнения как примыканий, так и деформационных швов.

Деформационные зазоры следует заполнять эластичным и водостойким материалом – лучше всего уплотняющим материалом или специальным раствором. Во время оседания конструкции могло произойти частичное или полное отслоение уплотняющего материала в местах примыканий. В итоге возник удобный путь для проникновения воды.

Только теперь, когда стены подвала отремонтированы снаружи, их можно просушить и продолжить их отделку. Сначала необходимо удалить отслоившуюся краску и поврежденную штукатурку. Стену можно высушить, поставив в подвале обогреватель. ­Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию, чтобы влага могла испаряться наружу. Сухие стены следует загрунтовать, при этом желательно сначала промыть их препаратом, удаляющим налет соли и грязи. Загрунтованную поверхность можно заново оштукатурить и покрасить. Хорошим решением будет также использование реставрационной штукатурки. При этом нет необходимости в высушивании стен, поскольку такая штукатурка удерживает соляные фракции в своей структуре и не допускает их миграции на поверхность – стенам не грозит повторное появление налета.

Гидроизоляционная пленка.

Гидроизоляционная пленка не пропускает влагу или воду даже под большим давлением, поэтому она является наиболее прочной из всех разновидностей пленок, используемых при строительстве дома.

Гидроизоляционная плоская пленка

По внешнему виду не очень отличается от садово-огородной пленки, но более крепкая и более стойкая к воздействию агрессивных химических соединений, которые могут содержаться в воде. Обычно имеет черный или темно-серый цвет.

Плоская гидроизоляционная пленка, которая в обиходе называется также строительной, применяется для выполнения вертикальной влаго- и водозащитной изоляции фундаментов и стен подвалов.

Кроме того, из гидроизоляционной плоской пленки выполняют горизонтальную изоляцию: на фундаментной кладке ее укладывают перед сооружением стены подвала (иногда в домах без подвалов – перед сооружением фундаментной стены) между углубленной в земле фундаментной стеной и стеной первого этажа, которая находится над землей.

Гидроизоляционная плоская пленка может также использоваться в качестве изоляции при устройстве основания пола на грунте. В этом случае она укладывается под слоем утепления из пенополистирола. А если пол утепляется минеральным волокном, тогда также и над слоем этого материала, после чего наносится выравнивающий слой пола.

Гидроизоляционная плоская пленка применяется и при монтаже напольных панелей: большинство производителей рекомендует ее укладку на бетонной стяжке перед укладкой панелей.

Существуют разновидности пленок, которые кроме гидроизоляционных функций, должны усиливать звукоизоляционные свойства пола из панелей. В этом случае между двумя слоями гидроизоляционной плоской пленки следует разместить плиты пенополистирола.

Многие не делают влагоизоляцию в ванной, поскольку считают, что керамической плитки, уложенной на полу и стенах, совершенно достаточно для защиты от воды. Такое мнение ошибочно – несмотря на герметичность плитки, вода может проникать в грунт через межплиточные швы и приводить к сырости пола или стен. Поэтому все участки, которые будут иметь непосредственный контакт с водой, необходимо изолировать. Это можно сделать разными способами, в том числе, применив плоскую гидроизоляционную пленку для изоляции пола в ванной.

Утепление и гидроизоляция фундамента.

Фундамент как важнейший конструктивный элемент здания должен быть надежно утеплен и гидроизолирован.

Утепление фундамента. В соответствии с ДБН В.2.6-31:2006 «Конструкции зданий и сооружений. Тепловая изоляция зданий» для наиболее холодной первой температурной зоны, к которой относится большая часть территории Украины, минимально допустимое значение сопротивления теплопередаче перекрытий над неотапливаемыми подвалами, расположенными ниже уровня земли, Rq min составляет 3,75 м2•К/Вт. Поэтому при строительстве дома целесообразно провести утепление стен подвала, то есть фундаментных стен. Это дает возможность круглый год поддерживать там постоянную температуру 5–10°C, а также исключить образование конденсата на их внутренних поверхностях в летнее время. Обычно слой утеплителя на фундаментной стене имеет толщину 8 см. Если надземные стены являются трехслойными (например, блоки – утеплитель – клинкерный кирпич), то фундаментные стены также делают трехслойными. Наружный слой (защитный) обычно выполняется из того же материала, что и несущая стена фундамента, например, из керамического кирпича или бетонных блоков.

Чем утепляют фундаменты? Экспандированный пенополистирол (пенопласт) применяется для утепления фундамента наиболее часто. С этой целью должен применяться пенополистирол марки FS 20. Лучше всего использовать плиты с профилированными краями – благодаря этому на стыках плит не возникает мостиков холода. Материалы, содержащие растворители и масла (деготь, мастика холодного применения, ксиламит), растворяют пенополистирол.

Экструдированный пенополистирол для утепления фундамента более стоек к воздействию воды, чем обычный пенопласт, и обладает несколько более высокими теплоизоляционными свойствами. Как и пенополистирол, он растворяется во время контакта с дегтем, с мастикой холодного применения или ксиламитом.

Минеральная и стеклянная вата для утепления фундамента имеет открытую пористую структуру – через нее легче проходит вода, поэтому для фундаментов следует использовать только жесткие влагостойкие плиты плотностью более 110 кг/м?.

Керамзит для утепления фундамента морозоустойчив, стоек к воздействию влаги, огня, образованию плесени и грибка. Он используется для засыпки фундаментных котлованов с наружной стороны и как основа под полы на грунте. Керамзит обладает слабыми теплоизоляционными свойствами, поэтому его нужно укладывать толстым слоем.

Влаго- и гидроизоляция. Фундаментные стены должны быть стойки к воздействию влаги и грунтовых вод. Решающее влияние на выбор изоляции фундамента оказывают водно-грунтовые условия местности. Если это будет водопроницаемый грунт, залегающий по крайней мере на 1 м выше уровня грунтовых вод, – достаточно горизонтальной влагоизоляции фундамента, защищающей от капиллярного подсоса. Если же фундамент закладывается в плотном грунте или ниже уровня грунтовых вод, необходимо будет выполнить и вертикальную гидроизоляцию фундамента.

Информацию о том, какой вид изоляции фундамента следует применить, нужно искать в проекте (адаптированном к грунтовым условиям участка). В нем должна находиться информация о необходимых материалах и способе их укладки (например, количество слоев, ширина нахлестов). Горизонтальная влагоизоляция укладывается поверх фундаментной ленты, на стыке фундаментной стены со стеной первого этажа, а в домах с подвалами – под перекрытием, на стыке со стенами подвала; вертикальная гидроизоляция – на фундаментной стене.

Из чего делают гидроизоляцию фундамента? Рубероид применяют для горизонтальной и вертикальной изоляции фундамента. Он эластичен и стоек к механическим повреждениям. Для гидроизоляции фундамента применяется рубероид на разных основах. Рубероид на картонной основе обладает наиболее слабыми техническими параметрами и укладывается в два-три слоя на битумную мастику. Более высокие технические параметры имеет рубероид на основе из нетканого полиэстра (полиэстровых волокон), а самые высокие - рубероид на основе из стекловолокна (достаточно укладки одного слоя такого материала).

Гидроизоляционные мембраны могут быть плоскими (подходят для горизонтальной и вертикальной изоляции фундамента) или профилированными (из них выполняется вертикальная изоляция фундамента). Мембраны производятся из поливинилхлорида (плоские) и полиэтилена (плоские и профилированные). Могут быть сваривающимися или самоклеящимися. Для крепления мембран требуются планки и ленты.

Битумные мастики применяются для вертикальной гидроизоляции фундамента на ровных основаниях. Кирпичные фундаментные стены перед нанесением мастики следует оштукатурить. Мастики наносятся кистью, валиком или полутерком, образуя на стене водонепроницаемую оболочку.

Изоляция подвала от воды.

Как защитить подвал и фундамент от сырости? Защиту подвала от влаги осуществляет изоляция, которая бывает двух типов.

Для изоляции подвала от воды применяют два конструктивных решения:

• вертикальная изоляция подвала – укладывается по поверхности фундаментных стен и защищает их от атмосферных осадков, почвенных и грунтовых вод;

• горизонтальная изоляция подвала – укладывается на ленточном фундаменте, поперек стен и преграждает доступ капиллярной влаге в верхние этажи.

Против воды и влаги.

Защиту подвала от увлажнения осуществляют с помощью двух видов изоляции:

• влагоизоляция подвала – обычно легкая – предохраняет от поверхностных и почвенных вод; необходима в случаях, когда планировочная отметка земли находится выше уровня земли с внутренней стороны подвала;

• гидроизоляция подвала – средняя и тяжелая – предохраняет от воды, содержащейся в атмосферных осадках, от почвенных вод и высоко залегающих грунтовых вод; необходима в случаях, если имеется опасность гидростатического давления со стороны грунтовых вод, представляющих собой большую угрозу, чем обычная влага.

Гидроизоляция подвала выполняется в тех случаях, когда:

Каков грунт – таков фундамент

Если дом стоит на водопроницаемом грунте (песок, супесь), то дождевые и талые воды легко проникают в грунт и быстро уходят вглубь. В этом случае для защиты фундаментов при уровне их заложения хотя бы на 1 метр выше уровня грунтовых вод достаточно легкой влагоизоляции подвала.

Если дом стоит на водонепроницаемом плотном грунте (глина, суглинок), фундаменты изолировать сложнее, поскольку такие грунты местами могут быть разделены слоями песка. В этом случае дождевые и талые воды очень медленно распространяются вглубь, но, попав в водопроницаемый песчаный слой, быстро добираются до фундаментов, которые в таком грунте необходимо защищать с помощью тяжелой гидроизоляции, зачастую усиленной дренажом. Подобным же образом осуществляется защита фундамента и в водопроницаемых грунтах, если грунтовые воды периодически поднимаются. Если уровень грунтовых вод постоянно высок, то в домах с подвалом нужно применять тяжелую противонапорную гидроизоляцию. Она очень дорогая, однако даже ее может оказаться недостаточно. Поэтому, если давление грунтовых вод очень высокое, то пол в подвале устраивают в виде монолитной бетонной плиты, которая своим весом может уравновесить давление воды (на каждые 10 см водяного столба – 5 см бетона). Если слой бетона по расчету получается очень толстым, то лучше сделать более тонкую, но более устойчивую железобетонную плиту, закрепленную в стенах подвала.

Как утеплить подвал?

Если подвал отапливается, его обязательно следует утеплить. Если нет – нужно утеплить перекрытие, отделяющее подвал от первого этажа. Смотрим, как это сделать.

В отапливаемых подвалах коэффициент теплопередачи стен не должен превышать 0,3 Вт/(м2•К) (многослойные стены) или 0,53 Вт/(м2•К) (однослойные стены). Толщину теплоизоляции должен рассчитать специалист. Считается, что для утепления стены отапливаемого подвала должно хватить слоя пенопласта толщиной 10 см.

Подвалы, где находятся только хозяйственные помещения, обычно обогреваются слабо или не обогреваются вообще. Здесь толщина утепления может быть меньше, и составлять 4-5 см пенопласта. Изоляция, устроенная на стенах подвалов, должна соединяться с изоляцией надземных стена дома (иначе между ними образуются мостики холода). В неотапливаемых подвалах должен быть, по меньшей мере, утеплен цоколь (на 50 см ниже перекрытия) и обязательно - перекрытие между первым этажом и подвалом.

Стены

Стены подвала можно утеплить обычным или экструдированным пенополистиролом (пенопластом), минеральной ватой. Самый удобный вариант – плотный пенопласт с нанесенной с одной стороны клеящей мастикой, которая обеспечивает плотный контакт и исключает мостики холода на стыках. Экструдированный пенополистирол для утепления подвала более устойчив к механическим повреждениям. Минеральная вата рекомендуется только для утепления подвалов с многослойной фундаментной стеной (в таком случае нужно выбрать пластины с плотностью не менее 110 кг/м3).

Утеплять подвал лучше всего снаружи. Процесс выкапывания подвалов должен проходить под контролем специалиста. Пенопласт монтируется к стене клеящей мастикой (без органических растворителей). Плиту нельзя монтировать точечным способом на раствор, потому что под давлением грунта она может потрескаться. Подземную часть утепления нужно защитить посаженной на клей сеткой из стекловаты, или кирпичной кладкой. Если материал утеплителя выступает над поверхностью земли, его накрывают клинкерной плиткой или цокольной штукатуркой (мозаичной).

Жидкие составы для гидроизоляции фундамента.

Надежная гидроизоляция фундамента - принципиальный вопрос. Фундаменты подвергаются постоянному контакту с почвенными и атмосферными водами, а также более опасными и деструктивными грунтовыми водами, оказывающими на фундамент гидростатическое давление. Один из наиболее распространенных способов защиты от увлажнения – обмазочная гидроизоляция.

Основания

Гидроизоляционные массы предназначены для нанесения на все минеральные основания: бетон, керамзитобетон, керамический и силикатный кирпич. Бетон должен быть достаточно «зрелым» (не менее 28 дней). Основание должно быть чистым: свободным от загрязнений и всякого рода маслянистых веществ, которые уменьшают сцепление гидроизоляции с основанием. На нем не должно быть пыли. Следует также проверить глубину всех трещин: битумные массы можно накладывать лишь на те, глубина которых не превышает 5 мм. Перед нанесением гидроизоляции из битумной массы основание обязательно нужно загрунтовать для уменьшения абсорбции.

В качестве грунтовки можно применить специально предназначенные для этого эмульсии или разведенную водой изоляционную массу (в соотношении от 1:2 до 1:10). Минеральные гидроизоляционные массы не требуют предварительного грунтования. Поверхность фундаментов может быть сухой или влажной. До нанесения минеральной изоляции основание необходимо просто смочить водой.

Выполнение работ

Жидкую гидроизоляцию наносят при положительной температуре. Некоторые гидроизоляционные массы можно применять, когда температура воздуха и основания составляет не менее 5°C, для других требуется минимальная температура 8°C.

Массы накладывают не ранее, чем через четыре часа после выпадения атмосферных осадков. После выполнения гидроизоляционного покрытия его нужно защищать от дождя и солнца до момента, пока оно не схватится. Как правило, это 10–12 часов. Толщина противокапиллярной (легкой) гидроизоляции составляет 1–3 мм.

Среднюю гидроизоляцию, защищающую фундаменты от воды, воздействующей периодически и не оказывающей давление, накладывают слоем такой же толщины, как и легкую (противокапиллярную). Только некоторые препараты в этой ситуации требуется наносить слоем 5 мм.

Если фундаменты подвергаются воздействию воды, постоянно оказывающей гидростатическое давление, рекомендованная толщина гидроизоляции составляет 2–6 мм (в зависимости от особенностей мастики).

Толщина пленки должна быть одинаковой по всей поверхности и должна контролироваться еще до того, как покрытие схватится. Например, фундаменты дома площадью 100 м? должны быть проверены как минимум в двадцати местах. Места замеров должны располагаться по косой (по диагонали).

Полное время высыхания массы до момента получения гидроизоляционного покрытия требуемой твердости и прочности обычно занимает от двух до трех дней. По истечении этого времени выполняется обратная засыпка котлована.

Защита гидроизоляции

Гидроизоляцию любого типа нужно дополнительно защитить от возможных механических повреждений, которые могут произойти в процессе обратной засыпки котлована. Чаще всего для защиты гидроизоляционного покрытия, выполненного из масс, не содержащих органических растворителей, является пенополистирол – обычный или экструдированный. К покрытию из гидроизоляционных масс, содержащих органические растворители, пенополистирол приклеивать нельзя, так как масса вступает с ним в химическую реакцию, в результате которой пенополистирол растворяется. Чаще всего производитель жидких гидроизоляционных масс в технической спецификации указывает вид материала, необходимого для приклеивания теплоизоляции к водонепроницаемому покрытию.

Обычно к битумной гидроизоляции пенополистирол приклеивают, используя ту же массу, из которой выполнена гидроизоляция, а к минеральной гидроизоляции – цементный клеевой раствор. Дополнительной защитой от механических повреждений (которые могут иметь место при обратной засыпке котлована) гидроизоляционного покрытия из масс, не содержащих органических растворителей, может быть так называемая профилированная мембрана с шипами в виде усеченных конусов высотой 8 мм. Она производится из очень стойкого и прочного полиэтилена высокой плотности – HDPE. Такую защиту есть смысл применить для гидроизоляции тяжелого типа, когда фундаменты заложены в непроницаемых грунтах ниже уровня грунтовых вод и подвергаются постоянному гидростатическому давлению. Применение мембраны требует замены по периметру фундамента связного грунта, не пропускающего воду (например, глины) на несвязный грунт, то есть песок или гравий. Отмостка в зоне фундамента из несвязных грунтов обеспечит естественный дренаж.

Ответственные места

Гидроизоляционные массы проще всего наносить на плоские, идеально ровные поверхности. Однако в фундаментах всегда существуют проблемные узлы, в которых легко совершить ошибку. Неправильное и небрежное нанесение на него гидроизоляционной массы грозит нарушением герметичности всего покрытия. Все острые края следует скруглить, чтобы они не подвергались негативному воздействию воды. Внутреннее углы также необходимо закруглить таким образом, чтобы радиус закругления был не менее 2–4 см. Это можно сделать с помощью цементного раствора, а при применении толстослойных битумных масс – с использованием непосредственно самой массы.

Фундаменты: основные требования.

Фундамент - это опора дома, и к нему предъявляются определенные требования по прочности, долговечности, герметичности, теплоизоляционным свойствам.Именно эти своства определяют качество фундамента

Опора дома, скрытая в грунте

К фундаментам, отвечающим за общую надежность конструкции дома, предъявляются следующие требования:

• прочность должна обеспечить восприятие нагрузки от всего дома. Фундаменты не должны давать чрезмерной или неравномерной усадки;

• долговечность должна соответствовать сроку существования дома. Для сохранения на этот период фундамента в неизменном состоянии его нужно надежно защитить от влаги и промерзания;

• герметичность обязана исключить движение влаги из грунта через фундамент к стенам дома, что приведет к их увлажнению, а впоследствии, и разрушению. Надежная гидроизоляция должна исключить просачивание воды в фундаменты. Если вода все же просочится, то горизонтальная гидроизоляция между фундаментом и стенами дома не должна позволить подняться влаге вверх к стенам дома;

• теплоизоляционные свойства должны обеспечить сохранение тепла в доме, поэтому теплоизоляцию фундаментных стен, перекрытий над подвалами и полов на грунте проектируют как эффективную преграду для утечки тепла.

Принимать к реализации лучше тот вариант фундаментов, который дешевле, имеет несложную технологию возведения и позволяет сократить срок строительства.

Строго в соответствии с проектом

Дома возводятся по проектам, а материал фундаментов определяет автор проекта. Принятый проектом материал фундаментов можно поменять, но для этого необходимо внести изменения в проект. Замена материала фундаментных стен может повлечь за собой изменение ширины и толщины фундаментной подушки, потребовать усиления стен армированием или устройства монолитного пояса в верхней части фундаментов. Проще всего менять стены из кладочных материалов на стены из монолитного бетона, с помощью которого нетрудно выполнить стены любой толщины.

Когда дом строится по индивидуально разработанному проекту, решение о конструкции и материале фундаментов проектировщиками уже заложено в проекте. Это упрощает задачу застройщика.

Недопустимо менять вид и размеры фундаментов без согласования с конструктором. Самодеятельность может привести к нежелательным последствиям: неравномерным просадкам фундаментов, появлению трещин в стенах, трещин на стыке разных конструкций здания, повреждению отделочных материалов (штукатурок, облицовок из плитки). Следствием этого может стать даже обрушение.

Выбираем фундамент для дома.

Фундамент – важнейший конструктивный элемент здания. Ошибки, допущенные при его возведении, трудно обнаружить, но их последствия для дома могут быть катастрофическими. Поэтому так важно следовать нормативным предписаниям.

Закладывать фундамент необходимо ниже уровня промерзания грунта (этот параметр в окрестностях Киева составляет 1 м, Одессы – 80 см, Харькова – 1,2 м). На такой глубине должны находиться фундаменты домов без подвалов. Если строится дом с подвалом, глубину заложения будет определять высота подвала.

Глубина промерзания – самый важный фактор, если дом будет стоять на плотных водонепроницаемых грунтах. Песчаные грунты в значительно меньшей степени способствуют подъему уровня грунтовых вод.

Фундамент также должен быть адаптирован к несущей способности грунта. Чтобы узнать, какова она, необходимо провести геотехнические исследования. Как правило, считается, что хорошая несущая способность грунта – это минимум 150 кПa. Если несущий слой залегает не слишком глубоко, фундамент может быть уложен непосредственно на нем. Если грунт слишком слабый (несущий слой расположен на глубине более чем 3–4 м), фундамент закладывается непрямым образом – с помощью свай или так называемого опускного колодца.

Диаметр железобетонных свай для закладки фундамента должен равняться минимум 20 см, они размещаются с интервалом 50–100 см. Их длина может достигать даже 6–10 м в глубину – до несущего слоя грунта, на который они и опираются. Обычно сваи изготавливаются в процессе строительства. Для этого в земле бурятся отверстия, в которые устанавливается арматура, после чего они заполняются бетоном.

Опускной колодец, как и сваи для закладки фундамента, может достигать глубины 6–10 м. Котлован для него выполняется так же, как и для обычного колодца с водой. Однако потом дно котлована бетонируется. Толщина стенок колодца составляет примерно 10 см, а диаметр приблизительно равен ширине фундаментной ленты.

Устройство котлована. Первый этап работ – это устройство котлована под фундаменты. Сначала с площадки, на которой будет стоять дом, следует снять растительный слой грунта на глубину около 20 см. Затем приступают к выемке грунта. Лучше всего, если механизированным способом котлован роют до глубины минимум на 10 см меньшей, чем планируемая глубина фундамента. Оставшиеся 10 см должны быть вынуты вручную, благодаря чему не будет поврежден материковый грунт, соприкасающийся с фундаментом.

Котлованы могут быть узкими, в виде траншеи, – под ленточный фундамент, или широкими – когда дом планируется с цокольным этажом или с подвалом подо всем домом. В последнем случае стенки котлована должны быть укреплены откосами с углом наклона примерно 30°). Точная планировка откосов зависит от вида грунта и глубины котлована. Решение, касающееся котлована под фундаменты конкретного дома, должен принять геотехник. В неплотных грунтах выполняются широкие траншеи, в плотных грунтах можно выполнять узкие котлованы размером в ширину фундамента. Лучше, если стены траншеи имеют уклон, – тогда легче вести работы.

Если фундаменты закладываются в неплотных грунтах, перед выполнением фундаментной ленты на дно траншеи следует уложить тощий бетон. Он достаточно жидкий, поэтому хорошо схватывается с грунтом.

Если фундаментная лента будет выполняться на слое тощего бетона, глубина котлована должна быть увеличена на 10 см.

Ленточный фундамент. Фундаментную ленту делают из бетона, потому что он обладает необходимой прочностью на сжатие. Чаще всего она выполняется из бетона с классом по прочности на осевое сжатие В15 – в опалубке или непосредственно в грунте.

Если ленточный фундамент укладывается в опалубке, нижняя часть траншеи должна быть шире готовой фундаментной ленты на 10–15 см с каждой стороны, чтобы там можно было установить опалубку высотой 30–40 см.

Если ленточный фундамент выполняется непосредственно в грунте, котлован следует рыть в соответствии с размерами ленты. Затем дно и стенки траншеи выстилаются гидроизоляционной пленкой, которая, как и опалубка, предотвращает вытекание цемента из бетонной смеси. Это способствует приобретению бетоном соответствующей прочности.

Для усиления несущей способности и жесткости фундаментной ленты применяется армирование. Его производят с помощью четырех продольных стержней диаметром 12 мм и поперечных замкнутых хомутов, которые препятствуют смещению стержней во время бетонирования. Толщина ленты с конструкционным армированием составляет 30–40 см, а ширина зависит от нагрузки (ориентировочно 60–80 см). Неармированная кладка, как правило, должна иметь размеры, превышающие 40 х 80 см.

Внимание! Чтобы предотвратить возникновение трещин, следует выполнять противоусадочное армирование ленты из сеток и стержней диаметром 6 мм, которые соединяются между собой хомутами.

Фундаментная плита. Все работы, связанные с закладкой традиционных фундаментов, требуют больших трудозатрат. Намного проще построить дом на фундаментной плите. В этом случае не нужно рыть глубокий котлован, достаточно снять растительный слой. Образовавшееся место заполняется щебнем или гравием, который предохраняет от капиллярного подсоса воды. На подготовленное таким образом основание укладывается пенополистирол толщиной 15–16 см. Он должен иметь соответствующую плотность – как минимум пенополистирол марки FS 20 (самогасящийся, с минимальной плотностью 20 кг/м?). Также подходит экструдированный пенополистирол, который обладает более высокой стойкостью на сжатие. Непосредственно на пенополистирол укладывается фундаментная плита. Она должна быть армирована сверху и снизу. Обычно для этого используется сетка с ячейками 15 х 15 см из проволоки диаметром 5–6 мм. Армируется вся поверхность плиты, а участки, на которые будут опираться стены, дополнительно армируются стержнями диаметром 8–12 мм.

Материалы для фундаментов.

Для фундаментов применяются материалы с большой прочностью на сжатие, высокой морозостойкостью и низкой способностью поглощения воды.

• Монолитный бетон. Фундаменты выполняют из бетона заводского изготовления классов B15, B20 или B25, но бетон класса B15 можно готовить самостоятельно. При возведении таких фундаментов основные трудности создает опалубка. Ее устройство занимает много времени и требует большого объема древесины, что недешево. Стоимость 1 м? пиломатериалов – от 650 до 900 гривен (в зависимости от их сорта и вида). Применение опалубки многоразового использования уменьшает объемы работ, облегчает и ускоряет ее устройство. За месяц аренды 1 м? такой опалубки придется заплатить от 35 грн (с учетом комплектующих элементов), это может оказаться дешевле покупки пиломатериалов для нее и самостоятельного ее изготовления. Работы по устройству фундаментов займут семь-восемь дней. Армирование монолитных фундаментов требуется в основном для стен подвалов и фундаментов, возводимых на просадочных и пучинистых грунтах. Преимущество монолитных фундаментов – в их высокой прочности и относительно низком водопоглощении.

Внимание! Для выполнения фундаментов можно заказать водонепроницаемый бетон (гидробетон) со значительно меньшей степенью водопоглощения, чем у обычного бетона.

• Полнотелые бетонные и керамзитобетонные блоки. Первые – более приемлемый материал для фундаментов. Бетонные блоки весят 20–29 кг, керамзитобетонные легче – их вес составляет 16–20 кг. Эти материалы обладают небольшим водопоглощением. Высокая морозостойкость и прочность на сжатие позволяют применять их для любых фундаментных стен. Неармированные стены из бетонных блоков воспринимают меньшие боковые нагрузки по сравнению с армированными стенами из монолитного бетона.

• Пустотелые бетонные блоки. Они выпускаются размерами 51 х 20 х 25, 51 х 25 х 25, 51 х 40 х 25 см. Их пустоты в процессе возведения стен заполняют бетоном класса B15, то есть блоки выполняют функцию несъемной опалубки. Эти блоки рассчитаны на армирование горизонтальных швов, но в их пустоты до заполнения бетоном можно вставлять и вертикальные арматурные стержни. Некоторые производители могут по заказу изготовить требуемое количество неполномерных блоков необходимой длины. Фундаментные стены из пустотелых бетонных блоков, с заполнением пустот бетоном, имеют высокую прочность на сжатие, а с армированием хорошо воспринимают боковые нагрузки. Они морозостойки, и водопоглощение у них такое же, как у бетонных блоков.

Для фундаментов применяются материалы с большой прочностью на сжатие, высокой морозостойкостью и низкой способностью поглощения воды.

Стены в земле.

Битумные изоляционные массы.

Битумные изоляционные массы более просты в применении, чем толь, пленка или мембрана. Они создают герметичные, бесшовные оболочки и ровно покрывают элементы более сложных форм.

Сегодня современные битумные изоляионные массы на основе растворителя или не содержащие растворитель являются эффективной альтернативой толю, пленкам и гидроизоляционным мембранам. Асфальт в них обогащен полимерными смолами или другими компонентами, улучшающими изоляционные свойства и облегчающими удобное распределение массы. Применяемые в битумной изоляционной массе адгезивные средства улучшают их адгезию (способность сцепления), в то же время синтетические каучуки влияют на увеличение эластичности. Чаще всего из них выполняется вертикальная влагозащитная изоляция, реже - водозащитная.

Битумные изоляционные массы, не содержащие растворителей, предназначены также для укладки пенополистирола в качестве термической изоляции фундаментов. Бывают преимущественно однокомпонентными, но производятся и битумные изоляционные массы, готовые к применению только после смешивания двух компонентов в соответствующей пропорции.

Битумные изоляционные массы – это, прежде всего:

а)асфальтовые растворы, предназначенные главным образом для грунтовки основания перед нанесением соответствующей изоляционной массы или для склеивания толя. Некоторые подходят также для нанесения в качестве самостоятельных изоляционных слоев. Содержат растворители и являются легко воспламеняемыми;

б) асфальтовая эмульсия – суспензия частиц асфальта в воде. Существует несколько ее видов:

- анионные - имеют длительное время связывания, их можно использовать только при хорошей погоде, могут применяться для крепления пенополистирола;

- катионные – быстро связывающиеся и устойчивые к воздействию низкой температуры, но в процессе связывания подвергаются сильной усадке;

- латексные – характеризуются длительным временем связывания и высокой стойкостью к воздействию воды, кислот и щелочей, создают прочный эластичный слой. Не разрушают пенополистирол, следовательно, могут использоваться для его приклеивания. Могут применяться внутри и снаружи. Их можно наносить на сухое и слегка влажное основание.

Асфальтово-смолистые, асфальтово-резиновые, асфальтово-каучуковые, асфальтово-полимерные, асфальтово-алюминиевые битумные изоляционные массы подходят для выполнения влагозащитной изоляции, а после нанесения более чем 3-5 слоев - также для более тяжелой водозащитной изоляции. Некоторые из них могут быть смешаны в заводских условиях с волокнами, усиливающими изоляционный слой.

Асфальтовые мастики являются смесью асфальтов, наполнителей и пластифицирующих субстанций.

Изоляция из минеральной ваты.

Изоляция из минеральной ваты – один из наиболее популярных видов изоляции, успешно используемый как для утепления дома, так и для снижения уровня шума и защиты конструкций от огня.

Минеральную вату для изоляции, произведенную из минеральных волокон, можно разделить на получаемые из камня базальтовой породы (каменная вата) и из кварцевого песка или отходов стекольного производства (стекловата).

Основное различие этих видов минеральной ваты – в степени устойчивости к воздействию высоких температур. Волокна минеральной ваты начинают плавиться только через два часа при воздействии температуры 1000°С почти без выделения дыма. Негорючесть этих материалов обозначается самыми высокими классами огнестойкости - А1 и А2 по семибальной европейской шкале, в которой самым высоким классом является А1.

Благодаря содержанию воздуха, который составляет до 95% объема минеральной ваты и микроскопической структуре ее волокон, она обладает очень низкой способностью к передаче накопленного в ней тепла, т.е. высокими теплоизолияционными свойствами.

Минеральная вата характеризуется высокой степенью проницания водяного пара, который проникает между волокнами, но не впитывается в них. Необходимо создать возможность выхода пара наружу, чтобы влага не накапливалась внутри минеральной плиты или мата, поскольку отсыревшее изделие обладает более низкими теплоизоляционными свойствами. Рекомендуется приобретать водоотталкивающую продукцию, пропитанную специальными защитными средствами.

Уровень звукоизоляции зависит от плотности и упругости минеральной ваты, а также от изоляционных свойств других материалов, из которых состоит перегородка. Плиты из минеральной ваты с более низкой плотностью хорошо изолируют звуки, распространяющиеся по воздуху, а твердые и полутвердые плиты хорошо глушат звуки, возникающие в результате удара.

Еще одно достоинство минеральной ваты - устойчивость к температурным деформациям: в течение всего периода эксплуатации дома минераловатный утеплитель не дает усадку и сохраняет свои размеры,

По материалам сайта: http://pp-budpostach.com.ua