Гидроизоляция подвала

    28 июня 2012 14721

Сырость наносит большой вред дому и здоровью его жителей. Подвал - особо уязвимая территория в этом смысле. И его обязательно следует защищать от влаги и потерь тепла.

Распространена ситуация, когда отсыревшая стена покрывается безобразными пятнами и лишается части осыпающейся штукатурки. Конечно, все исправимо, но если перед косметическим ремонтом не устранить причину возникновения сырости, то все эти мероприятия помогут лишь на короткое время.

Сложности устройства подполья

Подвал - удовольствие недешевое. По словам профессионалов, его разумное обустройство удорожает постройка жилья примерно на 30%. Дополнительные издержки берут начало с котлована: его необходимо вырыть на глубину промерзания грунта - не менее 150-160 см. В копеечку влетят также гидроизоляция и утепление подземных квадратных метров. В особенности если подвал размещен ниже уровня подземных вод. В данном варианте нужна гидроизоляция с применением сварных полотнищ либо многослойных ковров. Такой вариант - очень дорогой и трудоемкий, благодаря чему часто необходимость устройства подвала оказывается под вопросом.

Если нужна дополнительная площадь, дешевле возвести пристройку или мансарду, а не зарываться в землю. Но если затратная статья хозяев не испугала и подвал в доме запланирован, нужно довести его до ума, чтобы он не превратился в проблемную зону.

Стены подвала, в сущности, являют собой фундамент жилья. Значит, от их долговечности напрямую зависит дальнейшая судьба жилища. Говорят, капля камень точит, а влага, впитавшаяся в поры бетона либо кирпича, при замерзании увеличивается и разрывает стеновые материалы. Кроме того, лишняя влага приводит к коррозии арматуры, расположенного в бетоне.


Особенно актуальна гидроизоляция подземных помещений для владельцев загородных домов, находящихся в самых престижных местах - вблизи водоемов. На таких участках грунтовые воды могут выходить на поверхность.

Подготовка к гидроизоляции

В 96 % вариантов причина повреждений помещений - влага. Решить о защите жилья от грунтовых вод и осадков необходимо на стадии проектирования. В тот момент еще возможно внести редактирования в конструкцию, а также точно определить этапы осуществление работ.

Чтобы подвал не заливало при обильных осадках и таянии снега, следует пригласить специалистов для проведения гидрогеологических исследований (то есть для определения уровня грунтовых вод). Если проигнорировать этот этап работ, то ликвидация последствий может пробить заметную брешь в бюджете хозяев.

Встречается два варианта гидроизоляции: внешняя и внутренняя. Первое решение оптимален, потому что внешняя гидроизоляция подвала работает «на прижим», а внутренняя - «на отжим». Другими словами, давление грунтовых вод будет прижимать наружный гидроизоляционный слой к стене, а внутренний слой отрывать от нее.

Наружные работы

«Наружку» осуществляют на первоначальном этапе постройки. В готовом помещении выполнить полноценную внешнюю гидроизоляцию безумно проблематично. К тому же она затребует больших затрат как времени, так и ресурсов. Нужно откопать подземную часть, нанести некоторое количество гидроизоляционных слоев, «подпереть» стенку глиняным замком в случае необходимости, протестировать водонепроницаемость и вновь закопать.

В качестве обмазочной гидроизоляции наиболее эффективны битумные мастики

Внешняя гидроизоляция встречается различных видов. Больше всего пользуются популярностью обмазочная и оклеечная. Для обмазочной применяют битумные мастики, а также материалы на базе синтетических смол и полимеров. Для оклеенной используют рулонные материалы (гидроизол, рубероид, изол и др.)

Последовательность и технология гидроизоляционных работ зависят от уровня грунтовых вод. Универсальный вариант наружной защиты подвала от влаги выглядит так: снаружи на высушенную основу наносят слой обмазочной гидроизоляции, а затем закрывают поверхность двумя-тремя слоями рулонной оклеечной гидроизоляции с нахлестом в 10-15 см. Если уровень подземных вод высокий, ее следует защитить кирпичной стенкой или глиняным замком, который устраняет контакт грунтовой воды с гидроизоляционным материалом и снижает гидростатическое давление воды на стены подвала.

Чтобы защитить цоколь, слой гидроизоляции должен быть на 20-50 см выше поверхности земли. Кстати, бетонную основу пола также укладывают на слой глины. Чтобы вода отводилась лучше, вместо глиняного замка или кирпичной стены можно использовать шиловидную мембрану и геотекстиль. Эти современные материалы не позволят просочиться ни одной капле воды. Наличие у шиловидной мембраны дренажной полости позволяет воде уходить вниз к дренажной системе (см. схему).

Внутренняя защита

Наплавляемые рулонные материалы соединяют с нахлестом стыков

Расход материала при толщине слоя 1-3 мм - от 0,8 кг/м2. Стоимость материала - от 9 у. е./кг. Стоимость работ - от 30 у. е./м2. Кроме проникающей гидроизоляции, для внутренних работ используют гидроиэолирующие полимерцементиые и цементно-мииеральные составы. Они обладают высокой адгезией (см. словарик) к бетонным, кирпичным и деревянным основаниям. Смеси очень удобны в работе: достаточно развести их нужным количеством воды - и можно наносить даже на мокрую поверхность. Есть лишь один недостаток: гидроизоляция на цементной основе не любит перепадов температуры. Если подвал неутепленный, полимерцементиые составы следует применять в сочетании с эластичными герметиками.

Рецепты теплоизоляции

На подземную часть жилья выпадает 5-ая часть общих теплопотерь. Отсутствие теплоизоляции подвала повлечёт к большим потерям тепла во всем доме. Утепление же предохранит стены подвальных комнат от промерзания, предотвратит возникновение влажности и возникновение плесени. Теоретически утеплять подвал допустимо снаружи и внутри, но более всего эффективна сплошная внешняя теплоизоляция по периметру. Внутреннее утепление советуют, только в том случае, когда нереально наружное.

Внешний слой утепления не лишь делает теплоизолирующую функцию, но и оберегает гидроизоляцию от механических и термических повреждений. При утеплении изнутри проникающие сквозь нее водяные пары будут преобразовываться во влагу на стыке со стеной, а это чревато накоплением влаги, подтеками на отделочных покрытиях и противным ароматом в здании. При этом недочеты внутреннего утепления проявятся не мгновенно, а со временем.

Для утепления внутренних поверхностей с последующей отделкой можно применять минераловатные плиты

Утеплители для внешней теплоизоляции обязаны соответствовать 2-ум требованиям: не впитывать влагу и не реагировать на тяжесть земли, то есть не сминаться под ее весом. И то, и иное вероятно сказать об экструдированном пенополистироле. Плиты из минеральной ваты не применяют из-за их сминаемости при засыпке грунтом.

Утеплять подвал советуют через 5-6 дней после гидроизоляции его стен. При помощи битумной мастики либо клеящих составов на битумной базе плиты утеплителя наклеивают конкретно на гидроизоляционные слои. Запрещается применять для крепления плит горячие битумные мастики!

На утеплитель точечно намазывают холодную мастику и придавливают его к стене. Плиты теплоизоляции должны иметь схожую толщину и плотно прилегать друг к другу. Их приклеивание строители рассматривают как вспомогательную монтажную операцию, поскольку в рабочем состоянии панели близко прижимаются к стенам подвала благодаря подпору грунта. Для защищенности теплоизоляции от повреждений при выполнении обратной засыпки и уплотнения почвы советуют применять гладкие асбестоцементные плиты.

Плюсы и минусы разных систем

Преимущества

Обмазочная и оклеенная гидроизоляция:

безусадочность;

экологичность;

экономичность;

устойчивость к агрессивному химическому воздействию;

влагонепроницаемость.

Недостатки

Обмазочная гидроизоляция:

Недолговечность - срок службы составляет 5-6 лет, потом битум теряет эластичность и становится хрупким;

Температурные деформации могут привести к отслоению гидроизоляционного покрытия;

Работа с горячим битумом (температура разогрева при нанесении не менее 120 °С);

Для нанесения некоторых видов гидроизоляции необходима тщательная подготовка основания -покрытие грунтовкой.

Оклеенная гидроизоляция:

необходимость дополнительной подготовки поверхности: устранения неровностей более 2 мм, высушивания основы, грунтования битумной эмульсией;

наклеивать или наплавлять материал должны только квалифицированные специалисты;

работы следует выполнять при температуре окружающей среды не ниже 10 °С.

По материалам сайта: http://www.umeltsi.ru