Возведение ленточного фундамента

  • размеры - 10х12м;
  • количество этажей   - 2;
  • мансарда ;
  • под домом - гараж на 2 машины, слесарка, дизельная комната;
  • перекрытие между цокольным этажом и 1-м этажом - бетонные плиты;
  • перекрытие между 1-м и 2-м этажом - заливные;
  • материал 1-го и 2-го этажа - пенобетон.

Первое, что мы сделали, так это определили состав грунта там, где планировалось строительство. Мы знали, что наша почва зимой промерзает на 110см. Поэтому, мы выкопали яму на 60см глубже уровня промерзания почвы, т.е. 170см, и посмотрели, будет ли прибывать в эту яму вода. Таким образом, мы определили наличие или отсутствие грунтовых вод в месте закладки фундамента. Воды мы не обнаружили, поэтому, исходя из параметров нашего строения, мы решили возводить ленточный монолитный заглубленный фундамент .

При обнаружении грунтовых вод, необходимо было бы производить гидроизоляцию фундамента.

Когда мы уже определились с видом фундамента, то приступили к расчистке участка, завозу строительного материала и непосредственно к самой разметке. На землю наносилась разметка осей дома, фиксировалось с помощью кольев и шнура расположение основных элементов, выставлялись четкие углы (равные 90 градусов). Здесь надо помнить, что выровненная площадка должна быть больше габаритов дома на 2-4м в каждую сторону.

Расчистив площадку, мы приступили к земляным работам, т.е. к рытью котлована (т.к. у нас планировался еще и цокольный этаж). Для рытья котлована отцу пришлось просить на работе экскаватор и машину для вывоза лишней почвы (земля, глина, камень). Котлован вырыли быстро. Больше времени заняли работы по зачистке вырытой поверхности котлована. Но как бы там ни было, по земляным работам мы управились за один день. Чистый котлован, т.е. котлован готовый для заливки фундамента имел следующие размеры:

Следующим этапом должна была быть установка опалубки, однако мы решили пойти другим путем. Т.к. в цокольном этаже планировался гараж, слесарка и дизельная комната, то мы решили для начала сделать по всему периметру котлована подушку из песка (10см), поверх которой уложили слой бута и хорошо утрамбовали. Полученную площадку залили жидким цементным раствором до однородной поверхности. Вот здесь нужно понимать, что у залитой площадки ВАЖНО соблюсти перпендикулярность сторон и одноуровневую поверхность, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки от строения на грунт. Полученную таким образом 25-ти сантиметровую площадку мы оставили застывать на пять дней, после чего полученную поверхность покрыли рулонным рубероидом, используемым в качестве гидроизоляции. Следующим этапом стал монтаж арматуры и формирование опалубки.

Монтаж арматуры, собранной в каркасы, осуществляется по всему периметру площадки одновременно с монтажом опалубки. Для армирования использовалась ребристая арматура длиной 2.5м и диаметром 16 мм связанная между собой в каркасы с помощью обвязочной проволоки (ячейка каркаса 200мм). При установке арматуры, НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ применять какие-либо подсобные материалы для поддержки арматурных прутьев.


Выполнив все подготовительные работы, т.е. заливка площадки, монтаж арматуры и установку опалубки, мы приступили непосредственно к самому выгону фундамента, его заливке. Вот здесь нам и понадобились дополнительные руки.

Для заливки фундамента мы использовали бетонную смесь, которую сами приготавливали. Для этих целей использовалась две электрических бетономешалки (одна наша, другая - товарища отца, который и помогал при заливке) с общим объемом получаемой бетонной смеси 1.48л. Из материала - цемент, песок, щебень (фр. 35).

В заливке участвовало пять человек - по два на каждую бетономешалку и один на трамбовку.

Заливка фундамента

Для заливки бетона в опалубку применяли металлические желоба, т.к. падение бетонной смеси с высоты более 1.5м, может привести к ее расслоению. В результате однородность бетона нарушается. Саму бетонную смесь делали густой и однородной. Полученную смесь можно было даже назвать жесткой, т.к. если ее попытаться сгрести лопатой, то пришлось прилагать значительные усилия.

Заливали бетон в опалубку слоями по 20-25см. Каждый слой при этом тщательно трамбовался деревянной трамбовкой, а также постукивали по опалубке, чтобы избежать возможной пустоты.

Еще один нюанс при заливки фундамента. Желательно разово залить весь фундамент, не разделять на сегодня - немного, завтра - немного. Это тяжело, но оно того стоит.

Неудобством заливки из бетономешалки было то, что ее (бетономешалку) приходилось перемещать по всему периметру котлована. А еще тяжелее стало, когда заливали промежуточный фундамент (фундамент, расположенный между периметровым фундаментом). Ну, это издержки производства.

Залив фундамент, оставляем его набирать прочности. Обычно период набирания крепости фундамента составляет от 7 до 14 дней (на этот период влияют и внешние факторы, например, погодные условия), т.е. через этот период можно уже снимать опалубку.

Гидроизоляция фундамента

Сразу после снятия опалубки, необходимо сделать гидроизоляцию фундамента (если это необходимо). У нас гидроизоляцию делать было не обязательно, однако мы все же ее сделали. В качестве гидроизоляционного материала мы применяли битумную мастику, которой тщательно промазывали весь фундамент по периметру. Чтобы не повредить гидроизоляцию при обратной засыпке котлована, мы покрывали гидроизоляцию полиэтиленом, которым были обшиты щиты опалубки.

Вообще при нормальном раскладе, поверх битумной мастики лучше всего клеить рубероид, это будет более прочный и долговечный вариант. Чтобы приклеить рубероид необходимо фундамент обработать горячей битумной мастикой, после чего в два слоя с нахлестом в 10см приклеивать листы рубероида.

Есть и более качественные гидроизоляционные материалы, однако в этой статье мы их рассматривать не будем.

Вот в принципе и все, что необходимо знать при возведении ленточного монолитного фундамента своими руками.

Моменты, не учтенные в этой статье

Ленточный монолитный фундамент

Если при строительстве дома не планируется наличие цокольного этажа, погреба под всем домом, то рытье котлована не нужно. Тогда лучше для фундамента вырыть траншею. Это сэкономит и время и деньги. Заливать площадку уже не понадобится, подушку делать нужно будет только в опалубке, да и всю опалубку удобнее будет распереть внутри траншеи. В остальном вся последующая работа не меняется.

Ленточный сборной фундамент

Сборный ленточный фундамент (фундамент, возведенный с помощью железобетонных блоков) хорош в том, что его возведение упрощает и сокращает сроки строительства, а также дает возможность нагружать конструкции после их небольшой выдержки по времени по окончанию монтажа.

Недостатки сборного фундамента:

  • Прочность у сборного фундамента (при одинаковой толщине) ниже, чем у монолитного примерно на 20-30%.
  • Жесткость сборного фундамента хуже, чем у монолитного, так как состоит из отдельных элементов.
  • Сборный фундамент обойдется дороже монолитного, т.к. требует применение грузоподъемной техники и квалифицированных рабочих.

Для справки

  • Цемент (марка 400) - от 750грн/от 3000руб за 1 тонну (Украина/Россия);
  • Песок - от 120грн/от 300руб;
  • Щебень (фр. 35) - от 100грн/от 300руб за 1 тонну;
  • Арматура (диаметр 16мм) - от 5300грн/от 22600руб за 1 тонну;
  • Пиломатериалы (для опалубки) - от 860грн/от 4000руб за 1м3;
  • Гидроизоляция для бетона - от 20грн/от 100руб за 1кг;
  • Фундаментные блоки (без доставки) - от 80 до 410грн/от 300 до 2500руб за 1 блок (в зависимости от размера).

По материалам сайта: http://i-bud.ru