фундамент

Итак проект собственного дома готов, проверен и утверждён женой….

начинаем строительство с фундамента.

Как уже рассказывалось на странице “проектирование”. конструкций фундаментов. существует множество в зависимости от “веса” дома и структуры грунта под будущим домом. Так как нельзя описать всё сразу, то для начала, возьмём простейший фундамент, для ” тяжёлого ” дома, на самом надёжном грунте: песок с глубоким залеганием подземных вод. Остальные случаи будут рассмотрены позже в отдельных статьях или в ответах на вопросы….

Напоминаю, что “тяжёлым” индивидуальным домом, считается дом с кирпичными или бетонными стенами и с перекрытиями из железобетонных плит в один или 2 этажа. Более высокую этажность я не рассматриваю, в принципе, так как этот дом не может считаться малобюджетным по определению. Для этого существуют другие сайты. 

Простейшая конструкция –

Это ленточный  заливной бетонный фундамент с продольным армированием прутковой арматурой с гибкой вязкой арматуры вязальной проволокой. (ни в коем случае не “свариваемой” между собой. (свариваемые арматурные конструкции, требуют сложных инженерных расчётов и могут просто навредить фундаменту в случае ошибки).

Технология: сначала выкапывается траншея на 10 см глубже уровня промерзания грунта в данной местности и шириной в полторы ширины будущих несущих стен, по всему периметру несущих стен, как внешних, так и внутренних.( для “лёгких” домов,ширина траншеи. берётся на 10-15 процентов больше ширины несущих стен).  Если грунтовой песок достаточно плотный и влажный, то опалубка перед заливкой фундамента, не делается, в противном случае, профиль фундамента расширяют на 5 см. с обеих строн и делают плотную дощатую опалубку, по отвесам траншеи.


 Заливать фундамент можно двумя способами: или заказать миксер с готовым бетоном и залить одномоментно, или заливать постепенно в течении 2-3 х рабочих дней, приготовляя бетон в мобильной бетономешалке. В первом случае ,это быстро и эффектно, но в большинстве случаях не гарантирует качество из за возможного образования в толще бетона воздушных ” пазух”, в которые со временем, обязательно проникнут грунтовые воды, что может привести через лет  20-30 к частичному разрушению фундамента. При одномоментной заливке из миксера, требуется на 2-3 человека больше сверх необходимого в бригаде бетонщиков, для уплотнения заливаемой массы, вибраторами или методом прокалывания. Более качественный (хотя и более медленный и затратный) второй способ, приготовления бетона на месте(разумеется при отсуствии”халтуры” со строны строителей. Слои бетона в постепенно-заливаемом фундаменте, должны быть ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ( допустимый уклон не более5%), ВЕРТИКАЛЬНЫЕ стыки категорически – НЕДОПУСТИМЫ на прямолинейных участках ( в некоторых случаях вертикальные стыки допускаются в углах фундамента)

Перед заливкой уже должны быть связаны вязальной проволокой плети арматуры, не более 6 м. каждая длинной ( максимальная длинна арматурных стержней в продаже- 12,5 метров). Обычно в плеть связывется три параллельных прутка диаметров 10-12 мм. с растоянием 15 см. между ними по плоскости. этого вполне достаточно для рассматривемой конструкции.         Что бы не писали в различных инструкциях на мешках с цементом, лучший состав для бетона фундамента, следующий: 1 часть цемента м-500 ;3,5 части песка; 1,5 части щебня( средней и мелкой фракций) по ОБЪЁМУ.  Ни в коем случае нельзя для фундамента брать щебень крупной фракции (не промешивается). Замесы делать в строгой пропорции. Сначала несколько замесов делают с избыточным количествов воды (как жидкая сметана) и проливают на весь периметр траншеи на толщину 10- 15 см. двигая после каждого вылитого замеса. бетономешалку на 1- 1,5 метра по периметру. После этого, укладывают по плоскости на дно первые плети арматуры по периметру с перехлёстом на 10 -20 см по длинне, и затем, заливают второй слой бетона. но уже по плотности ,как густая сметана, тоже по всему периметру на толщину 30-35 см.

Затем укладывается второй слой арматуры и всё повтрояется, последний 3-й. слой арматуры, укладывается на глубину 20 см. ниже нулевой отметки будущего цоколя. При соблюдении правила “густоты” и последовательности постепенной заливки по периметру, НЕ  ТРЕБУЕТСЯ   “ПРОКАЛЫВАТЬ” вибраторами массу бетона, с целью удпления воздушных пазух, как это делается на больших стройках и в случае одомоментной заливки из промыщленного миксера ,готовым бетоном. В наше случае ,воздушных пазух ,просто не образуется. По такой технологии, ленточный фундамент, объёмом 20 -25 м.куб. можно залить в течении 2-х рабочих дней( по 10 часов), используя малую бетономешалку, объёмом в 0,015 м.куб. бригадой в составе 3-х человек.

Также, следует помнить несколько  важных правил: 1- плети укладываемой арматуры- ни в каких случаях, не должны касаться грунта траншеи, а должны находится в толще бетона; 2-по длинне, арматура должна лежать горизонтально (допустимый уклон-5%); 3-нельзя засыпать щебень в траншею не перемешивая в бетономешалке (в каждом третьем случае, самодеятельные строители, испытывают соблазн ускорить работу, закидывая в траншею фундамента с налитым бетоном, разнообразный наполнитель- щебень, обломки кирпича и т.д.); 4- верхняя ( нулевая) отметка фундамента, должна соответствовать  профилю участка (в случае его негоризонтальности), только до значения уклона в 5%, в случае большего уклона, нулевую отметку делают ступенчатой.

 После “заливки” фундамента, должно пройти не менее 30 дней, для того ,что бы он ” отстоялся”. дал естественную усадку и в нём прошли все химические процессы твердения бетона. Затем можно приступить к строительству цоколя и стен. Для ” лёгкого” дома. из описанной конструкции фундамента ( на песчаном грунте с глубоким залеганием грунтовых вод) можно полностью исключить армирование, что удешевляет конструкцию на 5-8%.

Cтолбчатый фундамент.

Столбчатый фундамент- целесообразно устраивать в нескольких случаях:

1. Под бревёнчатым домом, с целью экономии 70% материалов, по сравнению с ленточным;

2. На пучинистых грунтах (водонасыщенные глины и жирные глины;

3. комбинированные конструкции – сочетание столбчатого и ленточного– на уклонах местности свыше 15%.

Столбчатый фундамент имеет ещё одно преимущество, перед другими конструкциями-  цоколь дома не является несущим, а чисто декоративным, что снижает стоимость цоколя в три раза.

Вообще то если дом “лёгкий”; под домом нет рабочего подвала; и грунт под домом не водонасыщенный, то столбчатый фундамент, дешевле ленточного в любом случае в 3 раза. Но в технологии, требует более кваливицированного труда.

           Состав грунта: глина средней жирности, с углубленным залеганием(6 м.) грунтовых вод;

            Дом “лёгкий”- двухэтажный сруб из оцилиндрованного бревна с деревянными перекрытиями и “лёгкой” кровлей (ондулин).

конструкция фундамента

В плане, армированные бетонные столбы расположены сначала на концах брёвен и внутренних пересечениях, затем добавлены по образующим линиям, на расстоянии не более. чем 250см. друг от друга по осевым размерам (это расстояние, не более  250см. выбрано с целью, максимальной прочности РОСТВЕРКА ). Сечения столбов цоколя (30*25) см.- линейных и (30*30)см.-угловых. Внутри периметра дома видны кирпичные столбы, но это НЕ ФУНДАМЕНТНЫЕ, а для лаг пола.

Вне зависимости от уклона местности, цокольные столбы соеденины армированными перемычками (ростверками). На фото хорошо видно, что перемычки ( ростверк) получились не строго горизонтально и первый венец дома выровнян по горизонту подкладками из кирпича и рубероида.

технология   изготовление фундамента разбивается на два этапа.

1. После разметки, соответственно чертежам, ручным буром пробурены скважины диаметром 30 см. на глубину 140см. что ниже глубины промерзания в данной местности на 30 см.

2. Подсыпается песок в каждую скважину, слоем 25 см и немного проливается водой для уплотнения (1 ведро на скважину), в результате получается песчаная подушка в глиняной скважине, толщиной в 20 см.

3. В скважины вставляются заранее связанные арматурные плети из четырёх прутов 10-12 мм. сечением 10*10 см. в плане, и длинной в 300 см. При этом надо строго следить, чтобы арматурные плети стояли строго по центру скважин и НЕ КАСАЛИСЬ стенок скважины.

4. Заливается в каждую скважину бетонный раствор из бетономешалки составом: 1 ч. цемента М 500; 3 ч. песка ; 2 ч. ГРАНИТНОГО щебня, мелкой фракции. Бетонная смесь должна по густоте быть как сметана , тогда её не нужно трамбовать и она не успеет разделится  в скважине на слои разной плотности. Каждую скважину надо заливать непрерывно до наполнения и лишь затем, переходить к следующей.  Перерывы между замесами, допускаются не более получаса, иначе может произойти расслоение и ослабление тела будущей сваи.  

В результате получились залитые бетоном скважины, с торчащими из них вверх арматурными плетями, высотой около 1,5 метров, от уровня почвы.

1. На каждую скважину изготовляется короб из обрезной доски (или 10-ти мм. фанеры), по расчётному сечению и высотой до нижней части будущих горизонтальных перемычек (ростверка). Высота коробов неодинакова, так как имеется уклон местности.

2. Одеваются короба, на торчащую арматуру (следить, что бы арматура не касалась стен коробов) и все вертикальные короба соединяются горизонтальной опалубкой из обрезной доски .Под горизонтальной опалубкой, через каждые 80 см. устраиваются временные подпорки (между опалубкой и грунтом).

3. Концы торчащей арматуры, выше на 5 см. нижней плоскости горизонтальной опалубки, подпиливаются “болгаркой” на 1,3 диаметра и разгибаются в разные (от центра столба), стороны вдоль по коробу опалубки горизонтально. При этом по дну опалубки, поперёк жёлоба закрепляются, тонкие( 2,5 см.) брусочки на расстоянии 1 м. друг от друга, для того что бы арматурные прутья не прижимались заливаемым бетоном, к опалубке.

4. По всему периметру горизонтальной опалубки, кладётся арматурная плеть из трёх прутов ,связанных параллельно с растоянием между прутами 7-8 см. и связывается с концами арматуры по п.3. (ВСЯ ВЯЗКА ПРОИЗВОДИТСЯ ВЯЗАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКОЙ, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СВАРКОЙ .).

5. Производится заливка бетоном, сначала столбов, затем перемычек НЕРЕРЫВНО. Перерывы между замесами не более получаса, иначе возможно расслоение в процессе твердения бетона.

6. После заливки, фундамент (цоколь), должен отстоятся не менее 2-х недель, если дом будет бревенчатым или из бруса или не менее 1-го месяца, если дом кирпичный.

7. в процессе твердения. ростверк не должен находится на прямом солнечном свету, и его необходимо увлажнять первые три- четыре дня.

Через неделю можно снять опалубку и подпорки ростверка.

По материалам сайта: http://tvoystroidom2011.ru