Плитный фундамент для дома с подвалом

Дороговизна плитного фундамента в перспективе с лихвой оправдывает себя при строительстве дома на сложных грунтах, к которым относятся пучинистые, сильно сжимаемые, просадочные и т.д. Фундаментная плита, имея большую площадь распределения нагрузки, гарантирует стабильность основания и целостность надстройки.

Классический плитный фундамент сооружается ниже глубины промерзания грунта. Существует также и другой вид – плавающий плитный фундамент, который заглубляется на 60-80 см ниже поверхности. Оба варианта исключают любые подвижки стен относительно друг друга, поскольку конструктивно они составляют с фундаментной плитой единое целое. Но в этой статье речь пойдет только о классическом варианте – т.е. заглубленном ниже уровня промерзания. Одно из преимуществ такого фундамента – возможность постройки дома с подвалом.

На начальном этапе сооружения классического плитного фундамента проводится подготовка участка, на котором запланировано строить дом. При помощи теодолитов и рулетки на поверхность земли наносят контуры будущего здания. Наличие цокольного этажа в проекте дома потребует рытья котлована. Выемка грунта производится экскаватором, после чего дно котлована выравнивается вручную и тщательно трамбуется.

Линейные размеры котлована должны превышать размеры будущей фундаментной плиты на 2 м. Запас необходим для проведения дренажных работ. Сначала сооружают пластовый дренаж, для чего вдоль основания фундамента выкапывают дренажные траншеи сечением 40?40 см. Затем приступают к сооружению пристенного дренажа. По углам будущего фундамента устанавливают дренажные колодцы. По дренажным траншеям стелют геотекстиль, а поверх него насыпают слой щебня. Сверху укладывают двухслойные перфорированные трубы из полиэтилена, которые затем засыпают гранитным щебнем фракцией 20-50 мм. Чтобы дренажный слой не заиливался, его сверху также укрывают геотекстилем.

Когда дренаж готов, можно приступать к установке опалубки фундаментной плиты. Ее линейные размеры должны превышать проектные размеры фундаментной плиты на 15 см. На дне котлована устраивают гравийную подушку общей толщиной 200 мм. Для подушки используют гравий с фракцией 40-60 см. Насыпают несколько слоев, тщательно трамбуя каждый из них.

На готовой подушке выполняют т.н. подбетонку – подготовительную стяжку толщиной 40 мм. Бетонирование производят пескобетоном М300. Щебень постепенно проливают пескобетонным раствором, чтобы получить корочку. Подготовительная стяжка необходима для последующего выполнения гидроизоляционных работ.

Для гидроизоляции чаще всего применяются рулонные битумные материалы. Перед их наклейкой цементное основание покрывают грунтовкой, состоящей из 40% битума и 60% солярки. На подготовленное таким образом основание настилают два слоя рулонной оклеечной гидроизоляции. Края отдельных полотен сваривают при помощи газовой горелки, выдерживая при этом нахлест около 5-7 см. Гидроизоляционный ковер должен выступать за пределы бетонной подготовки на 1 м с каждой стороны. Эти выпуски потом поднимают и приклеивают к бетонным стенам.


Поверх гидроизоляции выполняется защитная цементно-песчаная стяжка толщиной 40 мм, которая обеспечивает защиту гидроизоляции от механических повреждений. На этом подготовка основания закончена. Дальше устанавливают опалубку уже непосредственно под отливку самой плиты.

Фундаментная плита состоит из арматурного каркаса и бетонной заливки. Прочность и долговечность плиты во многом зависит от правильности выполнения связки арматурных стержней. Нередко фундаментную плиту армируют двумя арматурными сетками и арматуры класса А-III диаметром 12 или 16 мм при размере ячейки 200?200 мм. Одна сетка устанавливается внизу, а другая ближе к верху опалубки. Между ними в качестве опор применяют компенсаторы из пластика, которые равномерно распределяют арматурные прутья в конструкции фундаментной плиты и обеспечивают заданное расстояние от поверхности.

Арматурный каркас имеет вертикальные выпуски длиной 1,7 м под наружные стены и 1,2 м – под внутренние. Эти стены будут работать, как ребра жесткости.

К заливке бетона в опалубку приступают после окончательной проверки правильности и устойчивости арматурного каркаса. Фундаментную плиту отливают из бетона марки М300-М400. Бетона требуется много, а заливку плиты лучше проводить одним этапом. Поэтому бетон доставляют сразу в больших объемах и выливают из миксеров в котлован при помощи бетононасосов. Для плиты 20?20 м? при толщине 0,5 потребуется около 200 м? бетона, учитывая подбетонку. Для уплотнения бетона и удаления воздушных пузырей при заливке плиты лучше применять вибраторы.

Бетонное покрытие, застывая, может потребовать определенных действий. Если стоит жаркая погода, то поверхность следует поливать водой, компенсируя испарившуюся воду, которая необходима для гидратации цемента. Можно не поливать, а просто накрыть плиту пленкой на первые 2-3 дня, но это только в крайнем случае.

Уже через несколько дней после заливки плиты можно приступать к сооружению монолитных стен подвала. Торчащие арматурные выпуски вяжутся проволокой с горизонтальными прутами, образуя пространственный каркас, составляющий основу стен. Дальше сооружается опалубка стен из ламинированной фанеры толщиной 18 мм. Заливку стен выполняют также при помощи бетононасоса и по возможности с минимально короткими перерывами, чтобы не было «холодных» швов, которые уменьшают прочность столь важных несущих конструкций.

Замена бетонной подготовки профилированной мембраной

Подбетонка является не самой дешевой частью фундаментной плиты. Чтобы ее выполнить, необходимо углубиться в землю примерно на 10 см ниже проектной отметки фундамента. А это в свою очередь – дополнительные трудозатраты и немалые объемы вынутой земли, которую надо куда-то девать.

Другой причиной поиска альтернативы бетонной подготовки для плитного фундамента может быть зимнее строительство. Для подбетонки, выполняемой зимой, придется использовать противоморозные добавки и укрывать площадку тепляком. Летом свои сложности – необходимо поливать бетон или закрывать пленкой.

В европейских странах уже достаточно давно бетонную подготовку заменяют профилированными мембранами из полиэтилена высокой плотности. Прочность этих мембран на сжатие достигает 25 т/м?. Их шипы выступают на 0,8 см. Применение профилированных мембран тоже требует выборки грунта, но объемы гораздо меньше, чем в случае выполнения обычной подбетонки. Толщина песчаной или щебневой подсыпки составляет всего 1-2 см. Можно аккуратно выбрать грунт, разровнять дно котлована и тем самым вообще обойтись без подсыпки.

Шипы мембраны должны быть направлены вниз, при этом нахлест полотен составляет 10 см. Всего за полчаса можно создать надежную подготовку вместо 1-2 дня в случае с подбетонкой. Выполняемая сверху стяжка, благодаря мембране, не будет терять молочко, и таким образом не потеряет прочность. С другой стороны мембрана противостоит намоканию снизу, но для этого нужно проклеить стыки полотен специальными герметизирующими лентами. Но не стоит воспринимать мембраны как полноценную гидроизоляцию. Впрочем, и дополнительную гидроизоляцию поверх них не устраивают. Это означает, что замену подбетонки на профилированную мембрану производят только в случае достаточно низкого уровня грунтовых вод – не менее 30 см ниже фундаментной плиты. Следует также отметить, что существуют мембраны, которые одновременно обеспечивают и противорадоновую защиту.

При применении профилированной мембраны арматурный каркас обязательно устанавливают на подставки из дерева или пластика. Дистанция между подставками составляет 70-90 см.

По материалам сайта: http://www.domastroim.su