Арматурный каркас и опалубка

При сложной, многоступенчатой форме фундамента, переходящего в цоколь, арматурный каркас и опалубку монтируют в несколько этапов. ВНИМАНИЕ

После каждого этапа заливки необходимо оставлять снаружи прутья арматуры, к которым будет крепиться продолжение каркаса.

Если дом небольшой (например, дача из кирпича), то армирование может быть выполнено с помощью двухслойной металлической сетки, которую укладывают поверх слоя гидроизоляционного материала. Слои должны располагаться на расстоянии 20-30 см друг от друга. Но и в этом случае нельзя забывать об углах фундамента: в них следует установить вертикальные прутья длиной 1-1,5 м, которые свяжут фундамент со стенами. Такие же прутья устанавливаются в других местах, требующих дополнительного укрепления.

Непосредственно строительство опалубки (то есть установка в нужных местах досок и соединение их между собой) начинается после того, как смонтирован каркас арматуры. Если фундамент и (или) цоколь имеют ступенчатую форму и состоят из нескольких горизонтальных фрагментов, секции опалубки следует монтировать так, чтобы каждый из фрагментов можно было заполнить бетоном за один раз.

Внутренние вертикальные поверхности опалубки необходимо тщательно выровнять, используя отвес (уровень). Если этим пренебречь, наружная поверхность фундамента выйдет неровной, в неровности будет упираться пучинистый грунт при разбухании, что чревато появлением трещин на фундаменте. Таким образом, наружная поверхность фундамента должна быть как можно более ровной, гладкой и абсолютно вертикальной, чтобы разбухающему грунту не во что было упереться.

ВНИМАНИЕ

Перед тем как заливать бетон, необходимо проверить, нет ли в опалубке щелей или дыр, например, от выпавших сучков. Если подобный дефект обнаружен, его следует устранить и только после этого приступать к заливке.


Так как давление раствора велико, опалубка нуждается в укреплении - для этого служат упоры, установленные снаружи, а внутренние распорки помогают сохранить форму опалубки, не позволяя ей деформироваться под давлением наружных упоров (рис.1).

Однако наружных упоров недостаточно, чтобы обеспечить необходимую прочность опалубки и должным образом препятствовать ее деформации. Следует принять дополнительные меры: так или иначе стянуть противоположные стенки опалубки. При небольшой высоте опалубки (до 0,5 м) по верху можно просто приколотить планки, которые не позволяют стенкам расходиться. Для большей эффективности планки нужно размещать не параллельно, а под углом друг к другу. Если же речь идет о высоком фундаменте и цоколе, то брусья противоположных стенок стягивают стальной проволокой диаметром 2-5 мм.

Проволоку продеваются сквозь пространство будущего фундамента горизонтально от балки к балке кольцом и скручивают снаружи для закрепления. Чтобы проволока оказалась натянута, ее нужно скрутить в центре.

Впервые сталкиваясь с сооружением фундамента, многие забывают о важном моменте: об электропроводности. Дело в том, что железобетонный фундамент является проводником электрического тока. Поэтому необходимо устройство заземления.

ВНИМАНИЕ

Следует отличать молниезащиту от заземления, относящегося к электроприборам и электрооборудованию. На основе фундамента можно сделать итои другое, но чаще всего устраивают только молниезащиту, а заземляющий контур электрооборудования и электроприборов сооружают отдельно. В данном случае речь пойдет о заземлении- молниезащите.

Соединение двух заземляющих контуров (молниезащиты и заземления электроприборов и электрооборудования) чревато тем, что при ударе молнии может произойти отключение электричества, а то и поломка электроприборов.

Заземление выполняют до начала заливки бетона. В качестве заземлителя используют арматуру самого фундамента. Единственное условие: необходимо обеспечить электрическую непрерывность заземления, то есть все части каркаса должны быть связаны между собой. Проще всего этого добиться сваркой арматуры, болтовыми соединениями или даже скруткой при помощи стальной проволоки.

У основания внешней стороны фундамента размещают металлическое кольцо - таким образом будет обеспечена надежная молниезащита. Кольцо может быть изготовлено:

? из оцинкованной стали размером 30 х 3,5мм (плоский проводник) или диаметром 10 мм (круглый проводник);

? из нержавеющей стали размером 30 х 3,5 мм (плоский проводник) или диаметром 10 мм (круглый проводник);

? из меди диаметром 8 мм (круглый проводник).

При высокой коррозионной нагрузке применяется только нержавеющая сталь, другие проводники могут оказаться недолговечными, а узнать о дефекте молниезащиты во время грозы - не самый лучший вариант. Чтобы защитить разъемные соединения, располагающиеся в грунте, следует использовать антикоррозионные ленты.

Кольцо соединяют проводником с арматурой фундамента. Кроме того, металлическая шина (это может быть прут арматуры) должна выступать над фундаментом и заходить в помещение для последующего присоединения к ней надземной части системы молниезащиты.

ВНИМАНИЕ

Если металлическая шина не является частью арматуры фундамента, следует обеспечить ее электрическую связь с арматурой - соединить проводником, например стальной проволокой.

После того как будущий фундамент обеспечен системой молниезащиты, можно приступать непосредственно к заливке.

Заливка может осуществляться послойно, частями или по секциям либо одной порцией - это зависит от размеров, глубины и сложности фундамента. Если заливка производится по секциям, то секции следует разделить поперечными стенками, а раствор в них заливать либо одной порцией, либо послойно.

Лучше всего применять готовый раствор, доставляемый бетоновозом: приготовить самостоятельно раствор в объеме, необходимом для заливки фундамента, довольно сложно, азатраченные усилия не окупаются экономией, поскольку она в данном случае минимальна.

Рассчитать необходимое количество бетона просто: достаточно умножить площадь фундамента (площадь, обнесенную опалубкой) на его высоту.

Раствор заливают при помощи переносного желоба из досок (рис.2).

При этом либо поочередно заполняют все секции опалубки, либо общий объем заполняют из нескольких мест, разравнивая каждый слой.

Как уже упоминалось, чтобы обеспечить необходимую плотность и прочность фундамента, бетон уплотняют штыкованием. То есть каждый слой бетона протыкают на всю глубину стальным заостренным прутом диаметром 1-1,5 см. Таким образом достигается равномерное распределение раствора по всему объему и полное обтекание арматурного каркаса.

ВНИМАНИЕ

Бетон должен заполнять все пространство между стенками опалубки и арматурой, причем последняя должна быть покрыта не менее чем 5-сантиметровым слоем бетона.

При сооружении фундаментной плиты бетон подается в котлован насосом. Затем массу бетона распределяют при помощи правила и уплотняют вибратором. Взять такой глубинный вибратор можно в прокате строительных машин, но на участке должен быть источник тока для его подключения. Вибрирование снижает силу сцепления между зернами бетонной смеси, и она хорошо уплотняется. Продолжительность вибрирования зависит от пластичности бетонной смеси. Чрезмерное вибрирование бетонной смеси

недопустимо, так как может привести к ее расслоению.

Если же глубинного вибратора нет или его некуда подключить (на участке нет электричества), то для уплотнения бетона используется описанный выше метод штыкования.

Уложенную бетонную смесь следует оберегать от воздействия ветра, низких температур и прямых солнечных лучей: все это ведет к ее неравномерному застыванию и, как следствие, к последующему появлению трещин фундамента. Чтобы поддерживать оптимальный температурно-влажностный режим (18-25 °C), свежеуложенный бетон укрывают материалами, хорошо впитывающими влагу: плотной тканью, рогожей, мешковиной, опилками идр. - и поливают водой. В жаркую погоду необходимо поливать водой и опалубку. Частота полива должна быть такой, чтобы поверхность бетона постоянно оставалась влажной, иначе она застынет раньше, чем глубинные слои, и в фундаменте возникнут растягивающие напряжения, ведущие к его растрескиванию. Самым ответственным промежутком времени для качественного отвердения фундамента считается первая неделя после бетонирования.

Современные технологии позволяют получать бетон с различными свойствами, в том числе водонепроницаемый, морозостойкий, самоуплотняющийся. Существуют и специальные добавки, которые позволяют регулировать твердение бетона. Это особенно существенно, если строительство ведется при отрицательных температурах. Замечу, что такой усовершенствованный бетон дороже стандартного. Однако в некоторых случаях удобнее доплатить, чем пользоваться старыми технологиями. Но, принимая решение о покупке бетона с пластификаторами, не стоит забывать, что старые технологии проверены временем и доступны практически каждому при условии соблюдения строительных норм и правил, а работа с пластификаторами требует гораздо большего профессионализма.

После того как бетон полностью отвердевает, опалубку можно снимать. При этом выступающие концы проволоки, которой стягивались стенки опалубки, следует обрезать заподлицо с поверхностью.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если скосить кромку фундамента, это облегчит дальнейшие работы по гидроизоляции.

Если вы считаете, что сооружение железобетонного фундамента слишком трудоемко, то можете возвести фундамент из камня или кирпича. Для этого достаточно сделать песчано-гравийную «подушку» и непосредственно от нее начинать кладку. Швы между камнями или кирпичом заполняются цементным раствором. Чтобы фундамент был как можно прочнее, рекомендуется армировать кладку между рядами стальной проволокой.

По материалам сайта: http://domsnulya.ru